普洱茶膏怎么品饮？-茶礼仪网

普洱茶膏怎么品饮？

普洱茶膏的品饮要求：

　　1、一克普洱茶膏可溶水500--800毫升，根据品饮者饮茶浓淡习惯而投入具体数量；

　　2、请用山泉水或弱碱水冲泡，否则会因为水质PH值超标导致冲泡过程中出现块状沉淀物；

　　3、请用95度以上的沸开水冲泡，无须“洗茶”。

　　我们知道，天然药物是人类长期以来用于防病治病的有力武器，应用历史悠久，至今世界上很多国家和地区仍把天然药物作为防治疾病的重要手段。普洱茶就属于具备天然药物特性的一种饮品。具有近千年的饮用历史。

　　或许，正是因为这一点，才使得清代药学家赵学敏在《本草纲目拾遗》中，对普洱茶膏的药用价值几乎是“夸张”式的描述：“普洱茶膏能治百病，如肚胀受寒，用姜汤发散，出汗即愈；口破喉颡，受热疼痛，用五分噙口过夜即愈；受暑擦破皮血者，研敷立愈”。可见，他认为普洱茶膏既可内服，又可外用。

有用+10

赏

2013年细说普洱——评茶（3）（一百五十三）

　　接上文，口腔感觉是每个有知觉的人都有的，但人并非常常去留意它，感觉它。人于饮、食中大多被酸、甜、苦、辣、咸、五味所吸引，只感觉表面好不好味，而很少感觉品腔内在的反映是否良好。更少人更少时候会去感觉不饮、食的时候，口腔感觉是否良好。除非口腔出了问题，病、痛的时候，才对口腔有感觉。

　　社会物欲横流，世人争搏于名利，一般无暇自身，不要说自觉感觉口腔的感觉，身体如果不是病、痛，恐怕连自身也忘了。自觉去感觉自身的感觉，大概是进入修身的开始了，茶可雅，可清心，大概也是从这开始吧。

　　普通的茶友，能从茶叶的外表看出茶叶的好坏，大概是不可能。就算很专业的人士也是需要多方的考证，最后还是要用口来验证。

　　用大米来举个例子，大米应该人人都很熟悉，因为人人都吃过，而且从小到大天天都要吃。这个“米”好不好吃，我想人人都知道，但这只是表面的。也就是说这个“米”表面的口感好不好，例如，软、硬，或软硬适中，香不香之类的。但这个“米”滋味好不好，丰不丰富，停口的感觉好不好，就很少人知道，或说去感觉它，何况我们吃饭的同时，需要菜餸，一般情况下，饭只有软、硬适中，没有味就可以了。所以要用菜餸的味来送饭。市面上的大米，其实是用很多种米拼配起来的。米老板为了迎合人的口感，用不同的米拼配起来，使之软、硬适中，高档一点的，拼点香米进去。现在有专门的拼米机，上百万一台的，拼配，打磨，抛光，添加各种“剂“，一次性完成，一出来就是卖相很好的米。如果，不是专业人士，普通市民是很难看出，这个米的好坏，是用多少种米拼配而成。更加没有人考究它的健康，环保，营养，实质的口感。

　　我们所最熟悉的大米况且如此，更何况茶呢？茶因为有刺激性，大人一般是不会给小孩多喝的，小孩到而立之年大概更喜欢各种各样的饮料。一般人真正接触茶大概也是而立之年后吧！对于中国人来说，其实茶对我们既熟悉又陌生，熟悉是因为从小我们耳闻目睹长辈们喝茶，说茶，陌生是因为我们真正接触茶，对茶感兴趣其实是长大后很久的事情。清楚这点，我们才不至于对茶似懂而非懂，自以为是。正视它，才会认真对待它，学习它，这才是认识茶的开始。
文/无非妙道

80后学茶札记｜正视普洱生茶的“半成品”阶段（上）

从事普洱茶行业的茶人们，无论我们怎么强调普洱生茶与绿茶工艺的差异，我们都不得不承认一个事实——普洱生茶的工艺与绿茶工艺最为接近。这是很多人抨击普洱生茶应该划归绿茶的一个有力论据。当然了，这两个茶类肯定是有区别的，普洱生茶与绿茶的最大区别在于杀青和干燥上。但是，即便工艺规范的普洱生茶，在新茶阶段其实也很难“担当”普洱茶这个称呼，至少在我看来，普洱生茶在新茶阶段只能算普洱茶的“半成品”阶段。

“半成品”阶段的普洱生茶，氨基酸还没来得急氧化，所以在有些氨基酸占比较高的茶区，我们甚至可以在新茶阶段喝到绿茶的鲜爽感，这个口感绝不是“成品”普洱茶该有的，实际上鲜爽感以及新茶阶段的芳香都是暂时的，而且是注定要在陈华阶段消失掉的的两个指标。随着氨基酸氧化，芳香物质化合、降解后消失，这两个指标最终都会弱化直至不在，但我们不要觉得可惜，反而应该把这个过程看做是普洱生茶走向“成品”阶段的一个标志。

普洱生茶与绿茶最大的区别也正是来源于后期陈华的走向上。而这个结论已经被时任云南茶叶进出口公司总经理邹家驹亲自证实过。以下文字来自《“烘”掉的甘醇——普洱茶现象之根本探究》”20世纪80年代初，我带到交易会上的一个茶样，几家茶商看了都不要。散会回昆，把那几扎茶送了一个昆明到香港定居的熟人。前几天他带回两片茶给我。二十多年了，应该是个好茶，但品饮下来，苦味凝结，顽固不化。为准确表述这篇文章，我打电话给原昆明茶厂副厂长，让他将省公司90年代初调往深圳一直卖不出去的一批烘青茶G901的样品送给我。普洱茶的色泽要求褐红，多年后的烘青茶由墨绿色变成了暗黑色，乍看近似红茶。烘青茶陈旧后出现的苦，不同于晒青茶的苦，在口中一苦到底，不转不化，沉甸甸、火辣辣地刺激喉头。晒青在绿茶阶段的苦，醇化过后终会回甘，并随着岁月的推移，在陈化褐变过程中渐渐消失，转化出醇滑、甘厚、和谐、无刺激的感觉。举杯闻香时，陈年普洱茶会冲出一股活力，而陈旧烘青茶则沉闷窒息，毫无生气。陈旧烘青茶更大的问题是饮后不生津，反倒喉干舌燥。世上的事也真绝，烘青、炒青茶新上市时，汤青、味甜、香高，不苦涩；晒青茶新上市时，既苦又涩。存放陈旧后，事物都走到了自己的反面。陈旧烘青茶不但苦不堪言，而且涩显舌苔，燥扰喉管。烘干机的火，竟然能够在茶体中一直保留下来。”

短短四百来字，我读了很多遍，文中“烘青、炒青茶”可以看做指代了当下标准意义上的绿茶；而“晒青茶”就是今天的制作普洱茶的晒青毛茶原料。个人对于普洱茶工艺的思考也终于有了交集。如果什么茶一开始就好喝，那我们就不能指望他的口感会随着存放继续升华；相反，以中后期口感见长的茶类，在新茶阶段，同样不能要求它一开始就达到口感的巅峰，而是要将当它视作一款“半成品”来看待。近几年，普洱茶层出不穷的新工艺，实际上都是在“新茶好喝”还是“老茶好喝”上做取舍，如果不是打着普洱茶的大旗来宣传，这其实只是个口感割舍的问题，并不牵扯从业者的道德问题。关于普洱生茶如何从“半成品”走向“成品”。

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