中立态度来看看普洱茶拼配茶-茶礼仪网

　　近几年，随着古树茶的火热，古纯市场更是受人追捧。消费者在选择古树茶时，更青睐于古纯原料的茶。但是名山古树毕竟存在于稀缺性，所以导致其中的成本高昂，令许多茶商望而却步。但是，高稀缺性，必然伴随高利润空间，因此，不少茶商为了赚取中间的利润，打着“古纯原料”的名头，实际却是出售拼配原料为主的茶。这不仅是在欺骗消费者，更是给消费者心中，留下了“拼配茶=次货”的不良印象。其实“拼配茶”真的不好吗？

　　拼配是指将不同产区、储存年份、树龄的干毛茶，按照一定比例配方进行均匀混合形成的茶品。拼配茶口感丰富，层次多，变化多端，可以拼配出山头纯料茶没有的味道。拼配茶体现的是拼配师对茶的理解、心中追求的茶叶滋味。人心不可限，拼配茶的味道变化也就不可限量。总结为一个字就是“变”字。

　　纯料茶是某一特定产区的茶叶，这些茶叶是采摘自该产区中不同茶树上，混合在一起，能够体现该产区独有囗感特点，展现普洱茶千山千味的山头之美。但是有些树龄很短的台地茶，产地的山头特点不明显，很难通过品饮来分辨，这种茶被称为纯料茶名不付实。因此，能够体现山头特点的茶，才有资格称为纯料茶。而纯料，一般指古树茶。

　　拼配茶的拼配方式主要有以下几种：

　　一、横向拼配，拼配师用同年份不同产区的干毛茶进行拼配。

　　二、纵向拼配，拼配师用相同产区不同年份的干毛茶进行拼配。

　　三、综合拼配，拼配师采用不同年份、不同产区的干毛茶进行拼配。

　　四、不同季节的干毛茶进行拼配，如：春茶拼配秋茶。

　　五、古树茶、生态小树茶、台地茶进行拼配。

　　六、熟茶中不同发酵程度的原料进行拼配。

　　无论何种拼配方式，其拼配过程，都是制茶师父为了追求更好，更中和的口感，或希望口感能多样化，而在蒸压过程中有意去拼配的。普洱茶拼配技术要领可归纳为12个字：即“扬长避短，显优隐次，高低平衡。”这12个字我们从字面上不难看出其含义，那为什么要以此作为普洱茶的拼配要领呢，那就需要了解一下普洱茶的特性；来自不同茶区的春、夏、秋茶，其香气、滋味和外形都有各自的优缺点，长处和短处，只有通过拼配，才能尽量发挥长处。

　　并且，普洱茶的初制由于受温度、湿度、空气、海拔、水质、茶叶含水量、原料储存时间长短的影响，香气、滋味、汤色、叶底一批与一批都会不一样，有的会造成滋味上的干差万别，更需要平衡，这是原料特性决定的。所以拼配茶对于品质的恒定如一有较好的保障，与一口料不同，拼配茶的品质不会受到某地气候、水土等影响而有明显的变化，反而形成了“扬长避短，显优隐次，高低平衡”中和各样茶之优点的优质茶品。

　　其实拼配也好，纯料也罢，我们需要的是一种让我们满意的口味。那么就涉及到一个非常好的词“协调性”。不管是拼配茶还是纯料茶，如果做出来的茶品不能达到协调性。那么茶品将会是一个失败的茶品。

有用+10

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古树普洱茶的古法制作技艺

　　远在边陲之地的云南，守着天赐的茶树资源，长期保留了制茶童年期稚拙的技艺。

　　唐代，闻名天下的是产于现在江南茶区江苏宜兴的阳羡贡茶，这种蒸青茶的制作技艺登峰造极。与此相较，樊绰笔下《蛮书》中记载的云南茶“散收，无采造法。”

　　地理造就了云南茶的制作技艺，沿着自己的道路缓慢地演进。直到明末清初，吸纳了外来紧团茶的技艺，才有了普洱生茶加工技艺的雏形。《徐霞客游记》的记述：“采摘乔木茶树鲜叶，焙而复曝，不免黝黑。”方以智《物理小识》的记载：“蒸而成团，市之西蕃。”白族进士李元阳的评价：“藏之年久，味愈胜也。”

　　有清一代，普洱茶的加工工艺趋向于完备成熟，并传承至今。1911年，满清覆亡，至此作古。因此称其为古法制作技艺。同理，1911年之前栽种的茶树，名为古茶树，已逾百年，名副其实。

　　普洱茶的古法制作技艺，以现代科学的名义一分为二。

　　自采摘鲜叶，历摊放、杀青、揉捻、日光干燥，名为晒青毛茶，属于初制工艺。现代茶叶分类的国家标准，列入绿茶的范畴。与蒸青、炒青、烘青的名优绿茶相较，工艺古朴稚拙，独具特色。

　　原料选取，注重名山。清代赵学敏的《本草纲目拾遗》、师范的《滇系·山川》、檀萃《滇海虞衡志》、阮福《普洱茶记》等典籍，一致记述攸乐、革登、倚邦、莽枝、蛮砖、曼洒这六大茶山，并有多人指称以倚邦、蛮砖味较胜。是故主张，纯料普洱生茶，原料至纯，以山为止。

　　原料选取，注重古树。以明末清初徐霞客所记，升梯架树采摘鲜叶为原点，当下云南西双版纳州、普洱市、临沧市等地遗存古茶园为参照，纯料生茶，止于古树。

　　原料选取，注重节气。以张泓《滇南新语》等记载，采茶以雨前为佳。无论是农历谷雨以前，亦或是傣历泼水节以前，均符合春茶为优。

　　原料采摘，老嫩适度。清代上贡普茶珍品，采摘细嫩茶芽。粗普叶，散卖滇中。老嫩适度，最为看重。并留下夷女采摘女儿茶的珍贵记述，为所有茶中之只仅见文字记述者。

　　原料摊放，貌似简单，殊不知内藏乾坤。时至今日，仍有古茶园，散存于山林之中，早出晚归，采摘所得鲜叶，多有萎凋过度之虞，而近于红茶。令人叹息不已。

　　从古老的水煮杀青，到唐宋时期的蒸汽杀青，再到明代中期以后的锅炒杀青。晒青毛茶承继了名优绿茶中的主流锅炒杀青技艺，但又无意间造成了中低温杀青的特色。我们猜测，这是由于条件简陋所致，今时尚且有云南山寨中人以煮饭炒菜之锅，清洗干净后用来炒茶。这种以名优绿茶视之为弊病的工艺，以现代科学原理解释，恰恰留下了鲜叶中一部分酶的活性，从而为茶后期的转化留下了空间。这是古法技艺的精华所在。

　　古法技艺，手工揉捻。不同于名优绿茶优美动人的万千形态，揉捻成型的条索，或粗大肥壮名为抛条形；或紧结挺秀，名为紧条形。晒青毛茶的条形展现出一种抱朴守拙的自然美感，这是来自于制茶童年期技艺稚拙形态的遗存，堪称茶叶形态的活化石。

　　茶，从日光晒干、炭火烘干到锅炒炒干，不断演进。唯有晒青茶，感念上天的恩惠，固执的保留了这种最为原始的干燥技艺。直到二十世纪八十年代，茶学院校的教科书中，仍然鄙薄有日晒味的晒青茶，以为最差。孰不知，正是阳光日晒，赋予了茶以新的生命。

普洱茶灵魂之饮

   西双版纳漫山遍野的茶山上，碧绿的茶叶每日与阳光和空气自由对话，看夕阳与朝霞，看青山与绿水，在生命最为华美的时候，离开了生命之树，经历了诸多磨难之后，茶叶没有了昔日娇嫩清纯的模样，蜷缩成了一颗饱满的茶粒。然而，当她来到一个精致的玻璃杯中，与自然之水相通，一个新的她又诞生了。一颗颗茶粒慢慢地舒展开了，绿叶的舞蹈，在水中幻化着茶山的宁静和淡泊，幻化着生命的沉重和轻盈，与清水的融合，与清水的共舞，让她散发出淡雅的清香，那是一种梦想与现实结合的境地。茶经历了风吹雨打，吸吮了天地精华，不就是为了这一瞬间的美吗?或许，这是一个生命的舞蹈，一个生命在清水中尽情旋转身姿与你自由地对话。一种为了瞬间的精彩而释放开来的生命之美，为了瞬间与水的自由融洽而生发的相知之美，为了将一生凝聚的精华尽情展露的大气之美。

   总以为，茶是有本性的，正如酒是为热闹的社会集会而设，而茶是为恬静的伴侣而设，她能带我们到人生的沉思默想的境界里去。你看：茶汤入口，齿颊余香，潺潺过喉，馨香沁人心扉，令人回味无穷。适量的茶碰到适合自己的水，茶水又碰到适合自己的人，这茶、水、人因缘而得以相逢，天心、人心、茶心互相感应、贯通合一，淡淡地回味，犹如岁月在脑海里慢漫地浮现，又轻轻地消逝，留给自己的只是一种感悟。因此，喝茶的享受还是与她艺术般的芬芳及风雅联系在一起的。难怪，苏东坡在成了茶人后由衷地发出一句“从来佳茗似佳人”的感叹了。虽然他比拟得颇有些不类，但于喝茶族来说，多少也道出了他们心中的情感。然而茶也是属于俗世的，柴米油盐酱醋茶，茶和那些生活必备的柴米之类并列在一起，便多了一些烟尘气与人情味。茶作为礼品，是最可送人的，也是最能拿得出手的。

   古人喝茶，是极讲究的，因此才有三得之说：得趣、得神、得味。旧时喝茶对水是极讲究的，《红楼梦》里妙玉用梅花上头收来的雪水煮茶，清冽的泉水反倒是次一等了。寻常百姓家里是没有那样的情致，然对水也是很看重的。好茶，是七分在茶，三分在水。在家烧水煮茶，水泛起了泡时，滚而不沸，便是恰到好处了。功夫茶是极讲究的。无论是从茶器的选用还是到泡茶的方法，都讲究一个功夫。种茶制茶要下功夫，泡茶冲茶要有好功夫，品茶饮茶得有闲功夫。