绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶
太耐泡，对于厂家和销售来说，这就不是个好事了。你想想，一泡茶随便泡个十几一二十泡，甚至二十几泡，一饼茶得喝上几个月？如此一来，云南普洱茶，厂家手里的货岂不是要积压成灾？
那么，如何在消费者和厂家之间寻找个平衡，究竟多少泡才算合适呢？
我也拿名头最响的老班章，和比较细嫩的藤条茶做过比较。
真比较下来，一二十泡，其实已经差不多了。15泡上下，比较合适。20泡，该封顶了。
对于级别比较高的宫廷熟普，或者一芽一叶的生普，10泡也足够了。
当然了，我说的这些，是按常规投茶量，或者是稍多一点而言的。具体实操中，完全可以根据投茶量的多少，级别的高低来灵活掌握。大可不必循规蹈矩。
我有一个基于个人小情绪的看法。对于我来说，走出我的门，在外边喝茶，看别人在那奔出了一二十泡还在那里使劲闷啊闷的，我一般是起身走人了。要不，是别人不欢迎你，不想换茶了；要不，是别人有事，要撵人而不好意思说出口了。有点眼色，走吧。
当然，还有一种情况，也不排除我以小人之心度君子之腹，别人是在那里展示他的茶有多耐泡，普洱茶有多实惠。有一个做茶的朋友就这样，老在那里宣扬普洱茶如何如何的耐泡，一路拼命拼命的闷啊，非得给整到二三十泡不罢休，我就老提醒他，得了得了，要再这样泡我可要走了。
对于消费者而言，喝茶，尤其普洱，喝的就是个茶味、韵味、山头味，泡的多了，茶味没了，韵味不在了，山头味更无从言起了，还喝什么。咱又不缺那几泡茶，十几泡，得了。
而实际上，排除个人的商业考虑在里面，带点科学的说法，茶泡多了，也不是好事。茶里面有些不溶于水的物质，是对身体有害的，在适度的情况下，这些物质一般不会溶解。而随着你泡数的增加，它就被泡出来了。所以，太耐泡，有时候是人为的。要适可而止，凡事有度。
普洱茶是黑茶吗？
现如今关心和研究普洱茶的人越来越多，其中有一个最基本的问题，普洱茶是什么茶，属于什么茶类？在茶界一直存在争论，直到《普洱茶综合标准》的出台，才慢慢停止了争论，这其中《普洱茶》为强制标准。当你翻开这个标准的时候，可以清楚的知道，什么叫普洱茶。
普洱茶是云南特有的地理性标志产品，以符合普洱茶产地环境条件的云南大叶种晒青茶为原料，按特定的加工工艺生产，具有独特品质特征的茶叶。普洱茶分为普洱生茶和普洱熟茶两大类。这一条是强制性条款，也就是说只要是普洱茶必须遵循上面的条件。
普洱茶是云南的历史名茶，唐代樊绰《蛮书》记载：“散收，无采造法”，这就是最原始的普洱茶了。经历了岁月的洗礼，普洱茶从“无采造法”，到“蒸而成团”再到清朝的“茶膏”“芽茶”“女儿茶”不同形态的变化，都说明普洱茶历史之悠久，在清朝周八百里，入山做茶者十余万人。普洱茶历史有多辉煌就不用我过多赘述了简而言之，普洱茶是在云南一定区域内的晒青毛茶为原料，经过后发酵加工成的散茶和紧压茶。
很多人喜欢把晒青毛茶称作是“普洱茶”，其实是不对的，它只是普洱茶的原料，未经后发酵的青饼，只是普洱茶半成品不能称为普洱茶。
普洱茶是不是黑茶？这个问题很多茶书都给了答案，认为普洱茶就是黑茶。而我则认为普洱茶是不应该归类为黑茶类的，黑茶是属于基本茶类，而普洱茶应该属于再加工茶类，或者说是特种茶类。
为什么说普洱茶不属于黑茶？在制作工序上，普洱茶的渥堆和黑茶渥堆有着本质的区别，茶坯温度、含水率、作用时间以及外界环境的温度、湿度都有明显的差异，另外则是香气和外形明显不同，黑茶的特点是“外型条索卷折，色泽黄褐湎润，忌暗褐，内质香味纯，叶底黄褐，忌红叶；而普洱茶则是外形色泽褐红，内质汤色红浓晶莹，香气独特有陈香，味道醇厚回甘等等，另外在国家进出口商品目录中，普洱茶也是放在特种茶类里。
所以我认为普洱茶不应该属于黑茶类，而应该是再加工茶类。云南大叶种茶，如果用不同的方法加工，一样可以生产绿茶、红茶和其它类型的茶叶，只有用特定的工艺，加工出的茶叶才能叫普洱茶，而普洱茶也并非就要在六大茶类之内。
普洱茶的水温会不会决定香气与口感？
在我刚接触普洱茶的时候，基本上这不是一个话题，沸水冲泡是主流的共识。后来渐渐这共识有所松动，已经有不少人在冲泡古树生茶中尝试降低水温，取得很好的效果，而今天我带给大家的信息可能要远远超过这个范畴。
熟悉的茶友知道，一款茶的冲泡水温对于一款茶的表现来说，影响是决定性的。
举一个例子你就明白了，为什么老班章比景迈茶成名要早，影响要大?答案出乎你的意料，是水温。早期沸水冲泡的理念令老班章这类茶更容易有出色的表现，而景迈茶细腻的香气则会直接受到干扰。随着经验积累，对景迈茶的冲泡水温逐渐调低，景迈的特点才有了比较完整的体现。实际上，如果充分展现香气的层次，景迈茶合适的冲泡水温比一般的绿茶还要略低，75度。
不仅如此，有些我们看来炫目的技法，实际上是为了降低水温的，比如有人高举水壶，让水以细流的方式在盖碗边缘旋转，或者有人说高冲能“激”出香气，香气又不欠揍，高冲的效果更可能是下落时水和空气热交换导致水温降低。
还有一种有趣的说法，有的茶在昆明泡香气会好一点，这其实是因为昆明是高原，水的沸点本身就低。滚沸也就93、4度，如果微开或稍放一下就90度以下了。
、单枞之类的，那就讲究要用滚沸的水。你知道真正的潮州工夫是不允许用公道杯的，因为怕过了一道，水温降低，影响香气。对泡普洱茶水温的理解也经历了一个历史过程，早期香港我们也讲过，港式的老茶熟茶传统，重汤色汤质，缺少细腻的品鉴空间，肯定也是高温冲泡，这也影响了后来的台湾大马。国内早期对普洱生茶是偏绿茶化的理解，不过鲜嫩从来不是大叶种优势，所以也都用沸水。直到后来对古树茶了解越来越多，这一理念才开始转变。
这里要特别的说明一点，水温多少合适并不是一个统一的科学指标，而只是经验性的侧重，而且背后是对品鉴的理解。举个不恰当的例子，如果我们用国家茶叶评审的方式来闷泡古树生茶，得出的结论是没有参考意义的，不是否定茶叶评审，而是工业化的浸出方式和品鉴完全是两个路子。
我们对一款茶的品鉴和理解是综合的，除了滋味的浓厚，我们更关注口感的综合体验，香气的层次感，汤质的饱满度，冲泡过程的变化，山韵，茶气与体感等等因素，茗寿堂也认为这是未来品鉴的发展方向。从这个角度来说，大多数的古树生茶都不适宜沸水冲泡，适宜温度在80-90度之间。
有的人说熟茶一定应该用沸水吧。其实原理是一样的，要看茶而定，如果熟茶香气层次丰富细腻的话，尤其是古树熟茶，也不宜沸水冲泡，老茶也是一样，只是平均水温会比生茶高一些。这个结论和很多人的观念有出入，也不用争论，给您提个参考，试试便知。
和冲泡温度相关的是品鉴温度，这两个不能混淆。前面讲过潮州工夫要趁热喝才香。香气物质温度越高分子运动越剧烈这没问题，如果从人体感受的角度，60度的水温口腔是比较舒服的。插一句，有的人说茶气就是热水的热带来的，但实际上，茶气足的茶，50-60度，依然可以让你后背发汗，你喝同样温度的水试试?虽然如此，对于一款普洱来说，我们的建议是，品香60度入口(注意是入口不是冲泡)，感受茶气则无妨高一些，会更明显。趁沸急喝的做法没啥可反对的，但一个是有难度，一个是不威仪。
不同的茶，冲泡的理想水温也是有差异的。普遍的讲，香气细腻的茶水温不能过高，而滋味浓厚的茶无妨略高，但沸水仍然是不建议的。实际上，我们在烧水的过程中不宜让水滚沸，只要像古人说的“蟹眼已过鱼眼生”即可(此时水温大概在95度)，然后可根据茶的特点和个人的偏好静置片刻，更重要的，让心沉净下来，再从容的开始一道茶的冲泡与品鉴。
解说普洱茶中的野生茶
野生茶和栽培茶，是对茶树种性特征和不同生育环境表述的一个定义。所以，从茶树分类学角度来理解和诠释，“野茶”不是茶，不是人类几千年来所饮用的“茶”。它未通过人工驯化而并不适宜饮用，有的甚至还有微毒。据记载，1973年云南省曾经生产过一批紧茶销藏，由于其中拼配了野生茶，产品进藏后藏民反应饮用后出现血压不稳、头晕、拉肚子等不良症状，说明野生茶中含有一些不利于人体的成分。在西双版纳等古茶区的茶农，他们就没有饮用野生茶的历史，现在也不喝野茶。所以，我们不能因为有少量能饮用的野生茶，就片面地认为所有的野生茶都能饮用。
野生茶有两个重要的价值：
一、它是证明云南是世界茶叶的发源地的重要可行性依据之一。
二、可以利用其遗传因素在茶叶育种方面进行研究。野生茶作为一种宝贵的种质资源，应当得到保护。现在有部分茶商为了利益炒作野生茶，导致茶农过度采摘野生茶，这对野生茶种质资源其实是一种损害。
原云南省茶科所所长张顺高说：所谓野生茶是指存在于天然林和开发过的天然林中与栽培茶种有亲缘关系的茶组植物。是没有被人类栽培驯化、大量利用的茶树。人类社会千百年来所饮用的“茶”，在植物分类学里，被列为植物界、被子植物门、双子叶植物纲、原始花被亚纲、山茶目、山茶科、山茶属、茶亚属、茶组、茶系。茶组被统一命名为“Camelliaslnensis(L)OKtze”，为全世界所采纳。茶组里有37个茶种，目前世界各国栽培利用的“茶”，是茶组里的一个“种”，其染体多为二倍体(2n=30)。科学意义上的“野茶”，是农学里“茶系”以外的近缘茶树植物，没有经过人工驯化栽培的。它们不是人类广泛利用和饮用的“茶”。能否饮用，需待进一步的科学验证。
只有经过人工驯化的茶，才能安全的饮用，真正的野茶是不宜饮用的，因为有毒。所以大家要走出野的误区，不是什么野味都好。其实只要是西双版纳茶区的生态茶，品质都很好，当年风行满清朝野的古六大茶山的各类贡茶，在当时也就是台地茶(因为那时也才种下去几年)。关键是西双版纳独特的气候、土壤、海拔等综合因素决定了版纳茶的品质，而不是其他。
只有经过人工驯化的茶，才能安全的饮用，真正的野茶是不宜饮用的。正确的认识普洱茶中的野生茶，不仅可以避免不必要的浪费，还可以避免造成对身体的伤害。
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