正说普洱：坚守自“道”，越陈越香-茶礼仪网

正说普洱：坚守自“道”，越陈越香

普洱茶的核心价值是越陈越浓、越陈越香。既然是越来越好，那么初期的品质相对放旧之后就有所差距。那么是不是初期品质低下的普洱新茶就是好的呢？那也不是这样说，我们说的是新茶品质相对放旧之后的品质。

新茅台比新的苞谷酒好，旧茅台比旧的苞谷酒更好。（有人说就爱苞谷酒的辛烈、苞谷酒的清甜，那也只能由他去）。苞谷酒易得而旧茅台难寻，奈何，奈何。但有人定要胜天，偏想要让苞谷酒也能够放成旧茅台。

逻辑是这样的——苞谷酒存储成旧苞谷酒，茅台存储成旧茅台。如果把苞谷酒做成茅台，存储之后就变成旧茅台。由此可得，提升了普洱新茶的品质之后，这个茶放旧之后也会更好。

不知道是茅台酒厂傻，还是想把苞谷酒做成茅台的人天真。

提升茶叶品质的工艺比比皆是，即使茶皇龙井也可以借鉴其他茶类的工艺提升自身“品质”。为什么没有人那样做？

每种名优茶都各有所长，各有所长的各种茶却绝大多数不是名优茶。名优茶是在各方面品质都优良的基础上展现优势，低端茶只需要追求特色。

我丝毫没有歧视低端茶的念头，这世上可以没有茅台但绝不能没有苞谷酒。学茶的第一天老师教的第一句话就是“茶是小道”，不要会喝茶了和喝到好茶了就觉得牛逼了。但是同学们，小道也有道啊！做茅台固然不用做苞谷酒的法子，你苞谷酒也不能用做茅台的法子做啊，不是？

茶叶加工工艺不是一种精确的工艺，但也不是一种随意的工艺。茶类的加工工艺不是不可以改良，但都是有底线的。龙井加工工艺的底线是“绿茶”，普洱茶加工工艺的底线就是要确保越陈越香——这就是普洱茶的“道”。

十几年前是“越陈越香”拯救了普洱茶，可是人们真正看到它的“道”了吗？（主讲人：周云川，滇红茶叶科学研究所首席员，国家高级评茶师。图源于网络）

特别声明：转发本文仅作交流，此文观点仅代表作者个人，不代表。

有用+10

赏

【制作工艺】普洱茶传统揉捻对茶质有什么影响

　　普洱茶的揉茶工艺的意义在于将松散的茶叶卷曲成条索，并破裂细胞壁以利于冲泡中茶汁释出。在手工制茶中，揉捻程度的轻重对成茶品质有重要的影响。

　　传统制茶工艺中，青毛茶要经过两次揉捻。初揉在茶叶杀青、摊晾后进行，揉至茶叶基本成条、茶汁渗出后，将茶叶晾至次日清晨，再进行复揉，以确保茶叶中较难揉成型的粗老枝叶也紧结成条索。这样制成的毛茶身骨结实沉重，色泽乌润有光，冲泡时汤色金黄，滋味浓郁饱满。

　　今天大树茶的制作，在揉捻工艺上与传统制法有很大差别。由于市场上盲目推崇“大叶”概念，为了凸现原料叶张宽大，不少厂商在定购毛茶时，便要求山民少数民族在揉茶时不要揉得太紧。这样在揉捻环节中，许多茶叶仅轻轻揉过一次，条索粗松，压制成饼外观虽美观，但在冲泡中由于茶汁无法溶出，滋味淡薄，汤色清黄，失去了滇青茶厚重浓郁耐陈化的特点。

　　机械制茶中，揉捻程度是视原料嫩度及成茶需要，通过压力与揉茶时间来决定的。对于保证品质而言，也应提倡揉捻到位。特别是制作熟茶的原料，为保证发酵后条形紧结、提高等级，更要适当加重揉捻。

什么才是普洱茶的收敛性？

　　有人这样描述“茶汤入口很涩，之后在口里的回味还是很涩，这种茶叶就是涩的。茶汤入口感觉涩，之后在口里有回甘，这种就是收敛性。”

　　我们认为，收敛性其实可以这样理解茶汤的「苦、涩」味在进入口腔后，被感知至消退的过程。那么那么到底什么才是普洱茶的“收敛性”呢？在若干个说法中，到底那个才是最接近“收敛性”的呢？收敛性到底描述的是茶叶的什么特质呢？

　　茶汤入口很苦（涩），之后在口里的还是苦（涩）味，这种茶叶就是苦涩底的茶。茶汤入口感觉苦和涩，而后苦有回甘、有喉韵，这种被感知至消退的过程就是收敛性。在一款普洱茶汤入口的瞬间，苦（涩）味会迅速被口腔的感觉器官感知，这种感觉在口腔中会能持续多久？这就要看此款茶的收敛性了。

　　收敛性较强的茶：苦（涩）味迅速被口腔的感觉后，又迅速消退，转成回甘迅速；

　　收敛性较弱的茶：苦（涩）味迅速被口腔的感觉后，消退的慢或口腔一直都延续着苦（涩）味；

　　收敛性一词，有收缩、内敛、含蓄的解释。同样也有一种药物叫“收敛剂”-主要成分为单宁，收敛性=涩，也许正是来自于此。

　　对于茶叶的品质的描述，通常的惯例人们会说好的方面，比如说某款茶，香气特别好。如果收敛性性等于刺激性的话，我们实在是无法理解“收敛性好”这句话是在说这茶好？还是不好？苦涩是刺激性，那么苦涩重的茶是好呢？还是不好？问题恐怕还不是那么简单！

　　如果只是简单的描述一些感官，直接用苦、涩、甜、等各种指标就可以了，为什么要破费周折的用“收敛性”呢？

　　下面让我们再来看看某位朋友转的关于收敛性的一些‘类官方’的说法：

　　中国国家（GB）茶叶标准：

　　《GB10221.2-88感官分析术语与感官有关的术语》中对收敛的说法如下：收敛效应convergenceeffect降低了对两个同时的或连续的刺激的差别的反应。与对比效应相反。

　　《GB10221.3-88感官分析术语与感官特性有关的术语》中对苦，涩的定义如下：苦味的bitter由某些物质（例如奎宁、咖啡因等）的水溶液产生的一种基本味道。涩味的astringent某些物质（例如多酚类）产生的使皮肤或粘膜表面收敛的一种复合感觉。

　　看到这里，似乎明白，“收敛性”并不是简单的对苦涩的描述，而是说明一种复合的感觉。这种感觉会在品饮茶叶的过程中，带来给人除了身体以外的心的愉悦！

　　能否可以这样说：收敛性表面上是一种对感官的描述或评价，却意在道出茶品能给人带来精神愉悦的某些因素的指标。

　　又能否可以这样说：虽然这些因素能够给人带来的精神愉悦是千差万别的，但是却有着某些‘有目共睹’的共性。（好茶的共性，不得不让我又想到某人说的“好茶是给有思想的人喝的”）

　　再能否可以这样说：收敛性正是对这些“因素”进行评估。而这些“因素”已经不是简单的苦涩概念。如果能对这些因素有个明确的认识，认识“收敛性”，认识“好茶”也不是什么难事了。

　　这就又说到‘喝茶’上来了。喝茶理应追求好的感觉，首先是感官的方面，然后是心灵的方面，这符合东方人喝茶的追求。好的口感、香气、回甘、生津、滋味，能够给人喝着爽，但却不一定能够让人有心的愉悦，也就是说，饮者感觉不到这茶的灵性，或者说这茶"不活"!~没有茶韵！好的感觉来得太直接了，却让人觉得索然无味，经不住把玩！

　　也许在很多人的心里面，都有一种以含蓄、内敛为美的倾向。这如果体现在茶给人的复合感觉上，应该就能够给人带来韵味，让人觉得这茶有灵气-“活”。这就是茶的收敛性强的定义吧！（个人观点）

　　举几个指标来试验证一下什么是收敛的感觉：香气--香气不张扬，内敛；苦--无论轻重否，恰到好处，苦得爽朗，轻得柔美，不要苦得要死甜香得要命的那种感觉；涩--适当即可，能悠然而化；生津--姗姗而来，而不是一口下肚，马上就来，太直接了，如同吃药，何韵之有？等等，总之是一种含蓄，内敛的感觉。这些感觉对于普洱茶，尤为重要。

　　这些感觉复合而出的“复合感觉”，饮者喝茶在口，感觉在心，评判以‘收敛’为上，自然会对一款茶的收敛性如何，做出客观的评价。