黑茶与普洱茶制茶工艺的区别和联系介绍

湖南黑茶与云南普洱茶在湖南黑茶是在初制工艺上改革，即杀青，热揉，渥堆，明火分层干燥方法，巧妙地利用湿热原理外，还利用了微生物胞外酶的生物化学作用，成为真正初制黑茶的创建，是黑茶史上的一大进步。那么，湖南黑茶与云南普洱茶在制作工艺上有哪些区别呢?下面就这一知识做一详细介绍。

1、卫生工艺

湖南黑茶初制中，鲜叶经高温杀青后，固有的内源酶系统活性已基本钝化。其制作需要经过选料、筛制、渥堆、高温汽蒸、紧压、发花、干燥等二十多道工序。

云南普洱茶鲜采的茶叶，经杀青、揉捻、干燥之后，成为普洱毛青。毛茶制作后，因其后续工序的不同分为"熟茶"和"生茶"。经过渥堆转熟的，就成为"熟茶"。中间不经过高温消毒。

2、发酵程度

茯茶采用高温汽蒸堆积发酵的方式，是真正意义上的全发酵茶(现代工艺上又称为深度发酵),如禅洱茯茶。普洱茶是后发酵茶，采用低温喷水堆积发酵。普洱茶(生茶)一般是自然陈化，发酵时间长。

3、发酵工艺

湖南黑毛茶就是把采割上去的鲜叶经过杀青、初揉、渥堆、复揉、干燥而成，黑毛茶加工成茯砖有高温发酵、发花等20多道工艺。普通黑茶制品中的微生物以酵母菌和黑曲霉为主体，茯砖茶则以冠突散囊菌为主。普洱生茶是把采来的杀青、揉捻、晒干、晒青毛茶蒸压成型后干燥而成，等同于绿茶茶饼。

湖南黑茶是在初制工艺上改革，即杀青，热揉，渥堆，明火分层干燥方法，巧妙地利用湿热原理外，还利用了微生物胞外酶的生物化学作用，成为真正初制黑茶的创建，是黑茶史上的一大进步。

普洱茶是晒青、烘青、炒青在传统茶叶分类中，同属绿茶类，它们的初制工艺组合相同，都是鲜叶、杀青、揉 捻、干燥。但是，晒青、烘青、炒青加工的技术要求是不一样的，形成了截然不同的品质风格。

前言：云南省，作为普洱茶的主要产地，世世代代聚集少数民族，由于地处边关要塞，山路阻塞、交通不便，且世代以来云贵区域部分少数民族重语言而轻文字。因此，历史上关于普洱茶相关演变的各种记载不慎详尽。

如今，我们无法还原及定义历史，仅能凭借现有史集、相关记载、民间传说及云南这篇土地上世世代代生活的那些传统茶人习惯，去论证及探究历史的真义。

多年以来，针对“普洱茶”概念的纷争从未停止过，有人强调只有陈茶和人工发酵“熟茶”才是“普洱茶”，炒青晒干新茶（包括新近散茶和紧茶）都不是“普洱茶”，同时强调新近散茶和紧茶不宜大量饮用；还重复引用民国期间勐海商人的记录和藏人所饮茶及藏人对所饮茶的评价为依据，并有人评价某文将普洱茶概念说透了。

然而，从茶马古道在云南的起末至“武侯遗种”的传说，自古以来普洱茶已流传演变千年，而今的我们又有谁敢于放言能够将“普洱茶概念”“说透”？那些急于为普洱茶正名的人，大多也只能凭借浅薄之见，以片面歪曲的观念，试图笼括和定义它罢了。那么，认知普洱茶我们又该从何下手呢？

一、先看“普洱茶”其名的来历及它所称谓的对象

先论普洱茶名字的来历

清阮福撰：“所谓普洱茶者，非普洱府界内所产，盖产于府属之思茅厅界也”。清段永源的《信征别集》也有类似记载。有人便据此认为：“普洱茶”之称是“按产地命名”。若真以产地命名，那其名称里必带“六大茶山”或“思茅”，但事实并非如此。

实际是以管辖隶属机构命名，也就是“普洱”为明代、清初车里所辖的“极边地”（北端门户），在那里设置“通判”类别的“车里头目”管理“六大茶山”茶业并收茶税，凡由此遵章贩出的车里茶（主要是“六大茶山”茶），都须加盖“普洱”官印。这些茶到异地，外地人就按盖在其上的“普洱”章印称为“普洱茶”。

再论该名称称谓的对象

赵学敏《本草纲目拾遗》、师范《滇系》、檀萃《滇海虞衡志》、雪雨《鸿泥杂志》和《普洱府志》等记载是产于“六大茶山”。该茶山当时的自然生态环境据清段永源《信征别集》等记载是“其山川深厚”，即森林植被深厚，生态良好。当时的茶树群是据《普洱府志·食货志》载“其树似紫薇，无皮，曲拳而高大……多瘤如云雾状”，可见都是高大乔木老树林。

比照当地现今残剩的同类环境里的同类茶树的茶，可知都是香气浓、苦涩味微弱、滋味甘甜厚重、茶气十足、耐泡度很高的茶中极品。当地这类茶，现喝还恨遇见晚，何须等其陈化和发酵？明显多此一举！因而，当年被称“普洱茶”者，是根本无须“陈化”和“发酵”就可新喝的！

当时被命名“普洱茶”的系列品里，除唯一发酵品茶膏以外，有散装的新近蕊茶和芽茶、有大、小规格不等的五种新近紧团茶。

而当时的茶膏，是“云：‘细茶末入竹筒中，坚塞两头，埋污泥淯中，日久取出，捣汁熬制而成。块小而润泽者为上，块大而焦枯者次之。”从末两句可知，茶沫受潮结团，发酵生热后松散，是隔绝空气的纯发酵茶。其内“污泥”是习惯性语误，实际指“淤泥”。又从催缴贡茶的《札文》内“生、熟茶芽”知，每年贡茶中有传统生茶（生晒或生晾茶）及传统熟茶（炒青晒干或晾干茶）。《大清会典事例》载：“云南商贩茶，系每七圆为一筒”；《普洱府志·卷八》载：“熬膏外，则蒸而为饼，有方有圆。圆者为筒子茶，为大团茶，小至四两者为五子圆”。

所以早期被命名为“普洱茶”的“炒青晒干或晾干茶”中还有“七子饼茶”和“五子饼茶”及方形“砖茶”。

可见，早期命名而长达数百年历史的“普洱茶”家族中，有少量隔绝空气的纯发酵茶、但更多的是传统生晒茶和传统熟茶（即今生茶），传统生晒茶和传统熟茶制成规格不等的多种紧团、紧饼和紧筒等，它们才是“普洱茶”开初的祖先！

清宣统元年贡茶停收后，原有茶林未遭损毁，几乎完整过渡进民国，所产的香气浓、苦涩味微弱、滋味甘甜厚重、茶气十足、耐泡度很高的美滋美味茶中极品，如数归属茶商。因而，当地倚邦和易武等寨众多贩茶坐商及行商，仍无必要制作“发酵熟茶”。

论其干燥工序，在那些年月里，当地茶农、茶商都曾建有专用来干燥茶的避烟“烤灶”，即土匹房内灶窝顶罩个土锅或铁锅密缝避烟，转拐角设烟冲。朝外的灶洞里烧火，由锅传热给烤房空间。有的“烤灶”保留并使用到前三四年前。它里面的温度约28℃—36℃，农家就低而商家就高，因而传统茶农的茶料一般无烟味，而无传统的瑶族等新茶农的茶料有烟味，故曾称烟味为“民族味”。

因而，“古六大茶山”明、清及其以前不会有实质性“烘干”茶料。而唐末以前，更是连锅都没有或不用，饭菜都用竹筒煮或叶子包烧，甚至直接烧烤。

茶的干燥，则主要是生晒或生晾（即正综晒青或晾青的“传统生茶”），偶尔用棍夹鲜茶烤熟后揉制再晒干或晾干，或直接把鲜叶盛紧于鲜竹筒内先烧后烤干（蒙昧传统“熟茶”）。有了土（陶）锅以后，才开始有炒青晒干或晾干的茶料（正宗的传统“熟茶”）。从烤灶的温度控制范围可知，当地人忌讳高温干燥，不会有实质性“烘干”的茶料！

二、从品种、地域、工艺、工序、陈化、发酵等角度探究历史上的“普洱茶”

有人说：古今都“有人生产假普洱茶”，这的确是事实！清张泓《滇南新语》就有“滇茶有数种，盛行者曰木邦，曰普洱。木邦叶粗味涩，亦作团，冒普茗名，以愚外贩。因其地相近也，而味自劣。”的记载。其中强调了“其地相近”，证明当时（包括临沧茶）的“木邦茶”“亦作团”却被界定为“冒普茗名”的根本原因，还不是地异性，主要是因为“叶粗味涩”和“味自劣”。可如今已是名正言顺的“真普茗”了。

现今“假普洱茶”的划定，究竟以何为本质界线？是茶种与地域？是初制工艺？还是陈化与否？或是发酵与否？

若论茶种，整个云南多数都是大叶种，其炒青晒干的料，就真的都适合长期存放吗？谁将全云南茶都存放验证过15年以后，都能“越陈越香”呢？目前普遍误解的“陈味”真属于“陈香”吗？！“越陈越香”就一定有“珍藏价值”吗？！普洱茶“珍藏价值”的实质究竟是什么呢？

答案理当是：苦涩味彻底消失以后，或还留有真正的香气和真正纯正的陈化滋味；或至少还留有发散与通气等药理性茶气。

所有云南茶存放15年以后，都还会有香气和滋味或至少还有发散与通气等药理性茶气吗？谁验证过呢？

本人敢断言，将各外省品种的茶籽直播于倚邦街或弯弓寨范围，长出的上百年乔木老树上采制的炒青晒干茶，也能够“越陈越香”！若“越陈越香”就有“珍藏价值”，那它们也有与当地同类茶等同的“珍藏价值”。因为，茶的“珍藏价值”根本不在于茶种，而在于茶苗类型、自然气候（经围度、海拔等）、生态环境、土壤、树龄、树干情形、采摘和工艺！

若论地域，历史上的“普洱茶”几乎仅是“六大茶山”所有茶品的专用名词，其余当时概被认为“冒普茗名”。

勐海茶曾概被称为“藏砖紧茶”，不曾受褒与贬；临沧及其周边茶被统称“木邦茶”，曾被贬为“叶粗味涩……味自劣”；下关“云南府之太华茶”和“大理府之感通茶”曾被贬为“徒尔其名，未尝见也”。几乎都不适喝新茶，故而都没列入“普洱茶”内。

而普思茶呢，明末李元阳万历《云南通志·卷十六》载：“由景东历者乐甸行一日至镇沅府，又行三日始达车里宣慰司之界。行二日至车里之普洱，此处产茶……其山为孔明寄箭处。又有孔明碑，苔泐不辨字矣。”可见，这一路，直到“普洱”才说“产茶”，但却产在孔明山周边，即“六大茶山”；清代众多史料也证实当年“普洱”本地“不产茶”。那些零散古茶林，纯属自产自消所遗留。

但从民国起，先后将勐海、思普、临沧、下关、大理，以至云南全境茶，不顾其差异大小，概列入“普洱茶”，囊括其内。其内所有炒青晒干茶都真有15年以上“珍藏价值”吗？

若论工艺，有人说：同是大叶种为原料，制出的茶未必是普洱茶，原因在于普洱茶需以低温炒青的方式杀青，以晒青的方式干燥。的确，云南大叶种鲜叶初制的茶料，未必都是普洱茶。

史上的传统普洱新茶，分生茶（不经锅炒，以生晒与生晾，包括晒红与晾红）和熟茶（炒青后晒干或适温烘干或晾干）。

对其生茶暂不缀言，其熟茶（即今所误称的生茶），其杀青并非某些人所谓“不超80℃”“低温炒茶”，或“80℃～100℃”间，而是约180℃～200℃高温炒茶。此外，目前大量使用的杀青机械“杀青”是否属“炒青”呢？它主要是高温“蒸青”！经此而揉制后“晒干”或“晾干”者也不算“普洱茶”？

若论工序，就涉及其名称，若将“杀青”方式称作“炒青”，那么其“干燥”方式就不该再称为“晒青”，理当称为“晒干”才不易将两道截然不同工序混淆。

杀青工序类称“炒青”、“蒸青”、“晒青”“烘青”；干燥工序则应称“晒干”、“晾干”、“烘干”才相类而“规范”！不该鸡鸭混杂。

有人说：对于炒青、晒干的“成茶”，云南民间传统上称之为“晒青毛茶”。“晒青”一词明摆是专家“专业术语”，是有人知其“来历不正”还是别的何因，撒谎嫁祸“民间传统上”。

事实是，云南民间曾经只称其为“炒青茶”或“晒干茶”，自古未传闻“晒青”二字。是这十几年来，由专家传商家，商家传农家。如今却变成“地球反转，水倒流”，“专家”真会“玩”啊！

论陈化与否，有人说普洱茶品质是指的‘越陈越香’的特点，而且说它是由独特的杀青方式和干燥方式制作，因而引起随时渐变造成的效果。这就更闹儿戏了！

普洱茶的“品质”，竟然仅限于“越陈越香”那么简单？只要“造成‘越陈越香’的效果”，那茶就是“高品质”的“普洱茶”了？

但“越陈越香”仅是对茶的“香气”而言，还没包括滋味、回甘、生津润喉、发散与通气力等。如果只要“越陈越香”就是“高品质”的“普洱茶”，其“陈香”也仅是出自独特的杀青方式和干燥方式制作引起随时渐变造成的效果，那么只要按上述工艺制作并正常存放，不仅所有云南茶都属“高品质”的“普洱茶”，全国产茶各省的同样的工艺制作和同条件存放的茶，也都能“越陈越香”而属于“高品质”的“普洱茶”，也就不存在“假普洱茶”！

当然，在“普洱茶”饮用史上，也固然会有人购买后短期消费不完，留陈化以后饮用的，其中也必有正常陈化者，因而公认无霉变陈化茶也是“普洱茶”族的成员。

但目前市面上的所谓“陈茶”，多为霉烂茶；其所谓“陈香”，多为“霉臭”和杂异味。“熟茶”则普遍是陈霉（泥臭）味。只有炒成梗和叶都基本上是纯黄绿色的生态性乔木新茶，尤其生态性乔木老树新茶，才是真的新香；只有这类茶最好在45％～65％湿度和28℃以下清新保存而不曾丝毫霉变者，才会有真正“陈香”和细腻纯正的“陈化滋味”！

有人轮番重复说：佛海茶品质如何优良，气味怎样浓厚，多次发酵的制法多么独特神秘，别人仿制不了。事实上，异茶各味，口随近味，优劣各好，各赞其茶。

各茶区茶的滋味与气味特点，养成了各自消费者的口味习惯，也就往往各赞其茶。只不过，有些人的口味习惯是自然形成的，赞美其茶也出自本意；

而有些人的口味习惯却是被迫形成的，赞美其茶也未必出自内心。况且，喝惯劣质茶粗味或杂味者，往往优劣滇倒。因而未必是别人仿制不了，还可能是别人仿制得更好！
论发酵与否，前文已述，云南茶多数产地的原料，苦涩味较六大茶山者倍重，仅六大茶山乔木老树茶等适宜饮用新茶，故而古人仅将六大茶山茶称为“普洱茶”，输内地，甚至入宫廷。其余茶很难让众人接受新喝，因而都被列其外，被迫贩边销。

勐海（粗老的）“藏砖紧茶”和木邦茶分别从缅北和西北入藏。到清末与民国，许多商人图谋低进价而高价销的暴利，发展并扩大经营勐海茶。为降低其令人厌恶的苦涩度，商家们八仙过海，各显神通，以满足“不可一餐无茶”的藏人。藏人则因路途遥远茶价高，还几乎仅能勉强买到苦涩茶，又不知正常工艺及茶味内情，被逼无奈，任其各施法术降低苦涩度，哪怕仅能勉强入口也得喝。稍微爽口者，就倍受称赞了。

上世纪50年代某年秋末，藏人到易武收购修枝剔下的老黄叶，即为铁证。无奈之举，未必真值得称赞和遵循！退步说，即使值得称赞和遵循之，它也仅能列入该茶家族，无资格凌驾于其“祖先”顶上强霸“祖先”牌位！

尔后，半个多世纪（尤其上世纪80年代）以来，推广台梯式、扦插育苗、暴晒化、单一密植、并使用化肥与农药的新式茶林，其茶更是除了苦涩味，就几乎再无唯茶特有的甘甜味，入口寡薄，入喉干痒，入胃腹饥，饮后失眠。

使外地人仅知茶都苦涩，不知啥是茶真味，避让云南新茶，避不开者喉咙麻木而适应。但此类苦涩度高而不宜新喝的茶遍布云南境，其量几乎占99％，所以有人钻头觅缝求法术，再加市场自由，出现各种不规范的制茶法。可是，无论机械速效削篾，还是人工缓慢削篾，都应异曲同工，削出同是篾片，而不该有屑篾差异。人工发酵的“熟茶”理当与十几、二十年的正常陈化茶类同。

李元阳《嘉靖大理府志·卷二》“藏之年久，味愈胜也”之记载，如今已无法考证其收藏方式及品质，也许仅是他独自怪僻嗜好的霉茶呢，现今就有人嗜毒品如命。即使不是，也仅能证明古人中有人喝陈茶并称赞陈茶，无法证明古人中无人饮用新鲜茶和不赞美新鲜茶（实际上凡沿途且路不甚远者，喝新鲜茶者为数更多）；同时也无法证明只有陈化茶才能饮用而新鲜茶就概不宜饮用；更不能证明“只有多年陈化茶和人工发酵茶才算是‘普洱茶’”！

再说，既然“记载当时还没有普洱茶之名”，怎知“普洱茶”就是专门针对“藏之年久，味愈胜”的茶命名的呢？！

既然“普洱茶”未必是专门针对“藏之年久，味愈胜”的茶命名的，而且当时主流还是惯于（追求）喝“新茶”，凭什么硬要强行将“普洱茶”限定于“陈茶”和人为“发酵”的所谓“熟茶”？！凭什么毫无依据和道理地要把“普洱炒青晒干新茶”排除在“普洱茶家族”之外呢？凭什么强权“开除”“炒青晒干新茶”的“普洱茶”“祖籍”呢？！

将存放5年及其以下的普洱生茶称为“普洱茶”，为何有人提异议？原因很简单：“普洱茶”原本仅针对苦涩度很低、茶味则（即唯茶特有的甘甜味）浓厚、适合新茶就饮用的“古六大茶山”美滋美味的乔木老树茶命名。但如今却已将整个云南茶区囊括划入“普洱茶”原料产地。这些茶区的多数茶，苦涩味偏重而茶味（唯茶特有的甘甜味）淡薄，众多消费者很难接受其新茶。但这类茶恰巧进价偏低，图暴利而专营此类茶的文商，为其此类茶辩解，造出“‘普洱茶’本来就需经存放多年陈化或发酵成‘熟茶’以后才饮用”的荒谬理论。

某些人所说的“普洱茶的性状变化具有连续性”只是“普洱茶”具有的特点，不是“普洱茶“独有的特点，故不是该茶被称为“普洱茶”的原因和渊源。既然该茶之所以称“普洱茶”，是因为其“性状变化具有连续性”而“越陈越香”，那么人工“熟茶”的连续渐变性很弱，干嘛硬要挤入“普洱茶”族？！

综上所述：“普洱茶”之名原本是针对苦涩味轻而茶的甘甜味浓厚的“六大茶山”炒青晒干等乔木老树新鲜茶命名的，这类茶才是“普洱茶”的祖先！其它那些苦涩味重的茶，因当年不受内地欢迎，只能“绕边销售”，没机会路过“普洱”北关加盖“普洱”官印，故而没被列入“普洱茶”祖籍。

后来为了沾光“普洱茶”美名，挂靠“普洱茶”族谱，可它们偏苦或偏涩的特点却不太适宜新茶现喝，迫不得已，要么留到陈化，要么做成人工“熟茶”。因此，将炒青晒干的新鲜茶滞留陈化或人为“发酵”后再泡喝，并非理所当然的自然之举，而是面对苦涩味重的茶被逼无奈的变相之举。

不是云南的所有炒青晒干新鲜茶都不宜现喝，而是其中苦涩味重的那些新鲜茶不宜现喝；

不是云南炒青晒干新鲜茶不宜大量饮用，而是所有的茶（包括陈茶与“熟茶”）都不宜大量饮用；

不是原本为“普洱茶”祖先的炒青晒干新鲜茶都不该算作“普洱茶”，而是针对那些弱势茶而以变相方式制作，确又羡慕“普洱茶”美名而后补嫁入“普洱茶”家族的“发酵熟茶”，没资格喧宾夺主强占“普洱茶众祖先牌位”！

谁主张仅陈化茶和“发酵熟茶”才算是“普洱茶”，认定炒青晒干新鲜茶不是“普洱茶”，那就好比是：他自己不是他父母生的！因世上没有无源之水，无根之木！

无论炒青晒干的新茶有没有“普洱茶”族籍，那些苦涩度低，唯茶特有的甘甜味浓厚，生津、润喉力强，发散与通气力足，美滋美味的乔木老树生态茶不仅不会受冷落，而且将很少等它转化就迫不及待地被消费，弄不好抢购者会撞破头。

而那些苦涩度偏高，唯茶特有的甘甜味淡薄，生津、润喉力，发散与通气力弱的廉价茶，不管陈化与否，人工发酵成“熟茶”与否，别说是让它俩独占“普洱茶”名，就算它被夸赞成“常生不老仙丹”，随着人们对茶认知的不断深入，也将逐渐被条件优厚者冷落，甚至淡忘，主要留给购卖不便、或条件欠佳、或不求茶的优劣等群体，勉强而无耐地购卖消费。

这类茶的消费者，多无适宜长期存茶的场所，一般只能购买陈茶或所谓“熟茶”，就有人借势经营此类低价却高利茶。但“陈茶“也罢，“熟茶”也罢，未杜绝霉变，终要夭折，送命也站不稳“普洱茶”祖先牌位！（高发倡2017年7月6日于易武古镇）

结语：本文观点仅代表本人，供茶油探讨，文章让我们理清普洱茶的来龙去脉，更好的认知普洱茶，但台地茶对中国的茶业发展也有不可或缺的贡献，如今我们更应该把如何把台地茶做好，如何依据时代改变茶园种植模式种植管理放在首位，别老是争论鸡是先有蛋还是先有鸡的问题才是。

普洱生茶是晒青绿茶也好，是普洱茶也好，最后落地的都是好喝、安全、卫生、性价比高。就如一个人，他叫鲁迅，其实原名周樟寿，后改名周树人，都是一个人，人们记住的是他对中国现在文学的贡献。人叫什么不重要，人品才重要，同样，茶叫啥也没那么重要，茶的品质才重要。

不管你用啥工艺，你现在要是能把台地茶做得好喝、安全、健康、卫生、性价比高、大家赞、买得起，你才尿性，我们佩服你。（本文来源：茶事微论，

喜欢普洱茶的朋友们肯定知道，普洱茶最大的一个特点就在于它的保存期，好的生普可以保存最多长达50年的时间，而最佳的饮用时间也是在二十年左右，所以民间有种说法是爷爷做茶孙子喝，而对于我们一般家庭来说熟普洱茶怎样保存呢?

普洱茶是属后发酵茶，随着时间的过去，普洱茶自身会发生变化，在一定的条件下滋味会变越来越醇厚。许多朋友家里都会适量存放普洱茶，究竟怎样才能存好呢?怎样才不会让普洱茶变味呢?我们来讨论一下。

依我看来无论家里的普洱茶是散茶还是紧压茶、熟茶还是生茶、大量还是小量都应该按包装上的存放说明去做就可以了。如果你收藏的茶比较多或有更高的要求，则可以用一些器皿来存放例如紫砂容器或陶瓷容器，当然你还可以用纸皮箱。

紫砂用具历来都是以茶相伴而生的，平时我们泡茶，最好的茶具也应该是紫砂茶具。紫砂茶具有其透气，还有就是越用越好的特点，用来存放熟普洱茶也是最好的容器，只是现在的紫砂缸造价较高。如果觉得紫砂容器较贵，可以使用陶罐，相对于紫砂容器则便宜很少，当然效果也会差一些，但这个对于普通的收藏爱好者而言也是足够的。

对于散茶而言，如果想长久存放熟普洱散茶，则紫砂容器是最好的选择，而其它的容器都相对较差，所以只建议用紫砂容器。使用这些容器时，一个非常重要的就是新买回来的容器一定要进行清洗，首先支除容器本身的污染源。方法可以用清水与热水反复清洗，又或者用一些低档茶叶煮水清洗，清洗后晾干。在放茶之后，也可以放一些竹碳在里面，然后再放茶。放茶的时候可以将茶的件包装(桶包装)上的笋壳拆走，笋壳毕竟是植物体，容易招惹虫子;连着内包棉纸以饼(砖)为单位一起放进去。

对于家庭个人藏茶而言，其实用纸箱是最实用的一种方法，虽然纸箱存茶的优点比不上紫砂容器，但其优点也是非常明显的，一来纸箱比较容易得到而是免费的，二来纸箱也方便在家里存放，不太占地方。

纸箱收藏熟普洱茶也得注意纸箱本身的异味，所以拿回来的纸箱的原来的用途要了解清楚，如果有异味最好放置一段时间，让异味散去后再存放普洱茶。纸箱存放普洱茶，建议只存放紧压茶，存放在纸箱的茶建议整桶存放，不要拆散，对于一些只有几饼的，可以先用纸信封装好再放。留意存放时天气是否潮湿，在南方湿气重容易弄湿纸皮。　　当前普洱茶原件包装通常是以竹箩和纸箱包装，如果购买的普洱茶是以整件为单位的话，则存放时就很简单，以整件原包装架高存放。最后生熟普洱茶最好分开存放。　　注意：塑料袋并不适合长时间存放，切勿用铁皮的月饼盒或装其他的铁盒存放!

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