春困，喝普洱新茶

2017年云南普洱茶春茶即将上市了，很多茶友对于普洱茶古树茶和台地茶还是缺乏直观认识，在一个普洱茶以古树茶满天飞的时代，了解其真相显得尤为重要。接下来，我们全面地、客观地为诸位茶友梳理解读云南普洱茶古树茶的真实状况与其特征。

一、需要避免的误区

首先先说几点需要避免的误区，兹举三例。

第一个是听故事：故事可以随意编造，这个是不能作为依据的。比如我家有多少亩古树茶山，动辄千年古树之类的，实际上古树绝大部分零散分布在茶农手里，茶商最多也就是签个协议，而且茶农还不一定按照协议，茶农信奉的是谁给的价高卖给谁。除非是野生古树茶，一般栽培型的古树茶，树龄五百年以上都很少很少，而那些珍贵的野生古树林也大多限制采摘，哪有那么多千年古树？再有什么名人故事就更加不靠谱，和茶没关系。

第二个是看照片：谁去茶山都能拍个照，这个只能做个参考而已，并不一定说明问题。还有一个就是挂牌，不过，挂牌和收茶是两回事儿，有挂牌并且收茶的，也有非常多只挂牌不收茶的，也有不挂牌的。但是，不挂牌的也会收挂牌树的鲜叶的。原因很简单，挂牌茶农收的是挂牌的钱，收茶不管你挂不挂牌，自由竞争。还有一种情况是，人也去茶山了，也是在当地收的茶，但是个人品鉴水平有限，缺乏品种环境等知识，可能买到假货或者收的茶品质较差。即使蹲在茶树下面等着也未必就是好茶，所以看照片不能充分说明问题。

第三个是看名气与价格：名气大不能说全无道理，但是名气大真品很少，每年在茶山就被各种渠道分流了，流入零售市场可能性不大。价格高低是人定的，也说明不了什么。

二、购买渠道

这个是很多人不太注意的问题，但却是我们第一步需要考虑的问题，选对了渠道就大大增加了可能性，否则在茶叶市场里盲目大海捞针，可能性就太小了。我们首先要明白一个道理，规模化的产品是否有可能用古树茶作为原料？一般的古茶山古树茶的总产量从几吨至百吨量级不等，但是其中真正的古树茶产量一般不超过几吨，这几吨茶来源和流通渠道又是完全分散的，从分散的茶农到分散的茶商，具体到每个渠道手里往往只有几百公斤（价格高的名山分流的更细，可能被渠道分散为几十公斤甚至几公斤，价格低的茶山有可能单一渠道有几吨）。

我们要是明白这个道理，就可以根据产量来估测可能性。简单的数学告诉我们，这种量级首先不可能满足大厂的需要，因为量级上有百倍的差距。较大的品牌的主要产品也不可能用古树茶作为原料（不排除某些定制产品可能会玩古树），有些说是古树，从量级上计算有十倍的差距，必然有小树混杂（当然这已经算是业界良心了）。

那你说单一古树茶的量不够，不会多种古树茶拼配吗？纯古树，尤其是高端古树茶搞拼配，发烧友自己玩的有，批量产品基本没见过。付出这么高昂的成本，却不一定被认可，试想一下换做是你是否会做？所以真正的古树茶纯料茶最大可能是出现在古树茶定制产品、小茶商或者个人手中，而不是规模化产品之中。

当然这只是大方向的问题。小茶商或者个人就一定是真的吗？当然不一定啦。还有大茶商的老总、加盟商个人感兴趣自己玩几百斤古树，也不是没有可能啊，只不过这种茶不会以成熟产品的形式在零售市场流通。说了这么多，究竟怎么选购古树茶？最重要还是要喝。古树茶的品鉴博大精深，一言二语不可能穷尽（我们来点干货，让大家快速入门）。

三、如何区别古树茶和台地茶

要想鉴别古树茶，最快的方法是从台地茶入手。为什么呢？因为古树茶的品种千差万别，口感差异太大，没法统一。台地茶品种相对简单，一般一个地区常见的就几个品种，具体到一个茶山，往往就是一个品种，只要喝过了，记住了就行了。

说一点，坊间流传的古树茶和台地鉴茶别方式基本都不靠谱，为什么，还是那个道理，古树茶的品种太多太复杂，这才是古树茶魅力所在，归纳总结在某个具体茶山可能有效，但不会放之四海而皆准。

古树茶的叶子该有多大？大叶，小叶，中叶都有。形状？宽叶，细叶，圆叶，扁叶，都有。还有什么拉丝啊，厚度啊，锯齿啊，叶脉啊，叶距啊，对不起，都是局部有效，你要问我，都能轻松找到反例，还不用我们的数据库完全建成，目前搜集到的茶样已经足以打破这些传说。

结论是什么？结论就是两条：第一、你要是对这片山确实熟悉，了解该地区台地茶和古树茶的品种差异，那你可以通过叶底甚至干茶来判断。第二、如果不是这样，是没法通过叶底判断是否古树茶的。

那咋办，咋办？只能喝啦。古树茶，其香气、口感各种各样，但和台地茶差异又很明显，我可以说什么层次、回韵、茶气等。然而，这些东西比较抽象，你要是坐我对面边喝边说还行，你要是就拿着书本照猫画虎，恐怕还是有难度！

那怎么最快的判断一款茶是否古树茶。一个是对台地茶品种和口感要熟悉，如果是一年以上的茶（合理存储），古树茶会明显呈现区别于台地茶的香气、口感、韵味，这些香气口感可能千差万别，但只要和你熟悉的那种台地茶感觉不同，基本就可以判定。不同地区的台地茶虽然也会有差别，但总的来说还是和古树茶有一定差距，这个相对就好判别了。

刚做出来的新茶相对来说要难一些，因为古树茶的特质还未完全展现，但是仍然可以区别。总的来说，台地茶生硬、毛糙、单薄、贫乏；古树茶要丰富、柔和、细腻、内敛。这还不是说滋味强弱，古树茶即使香气高口感重，个别品种甚至很苦或者涩，但口腔的感觉仍然是细腻丰富的，而台地茶即使茶味较重，仍然是单薄的。这个感觉其实说不太明白，你和我争论我也没法回答，只能讲到这里。当然，好的古树新茶也会呈现特征性的香气滋味，这个就更容易了。品茶和看人一样，有底蕴没底蕴开口没几句话，甚至不用开口就知道了。当然不同地区肯定有差别，但是只要喝台地茶喝得有记忆了，一入口就八九不离十。

上面说的是新茶，如果是老茶要更容易，古树茶的转化丰富性要比台地茶强太多。另外，可以辅助我们判断的是农残反应。如果身体敏感的茶友，不用什么品鉴，一杯台地下去，农残带来的反应已经接收到了。当然，也有农残较低的台地茶或者生态茶什么的（说是生态但未必达到，只是农残可能会少点），或者体感迟钝，那也可能反应不那么明显。所以仅作为一个参考。

在对台地茶建立识别系统之后，还需要和真正的古树茶对照，一定要有来源可靠的标准样。开始阶段从一两个茶山入手，这其实并不难，很快就能区分。实际上，如果你喝纯料古树茶一段时间，不仅口感有记忆，身体也有记忆，台地茶就很难入口了。

还要提一点的是，有一种是实生苗（群体种）的小树，这种和古树茶有一点差异，但和扦插苗的台地茶差异更大，作为喝古树茶的进阶课程，我们仍然可以区分这些小树茶和真正的古树茶。但在开始阶段，先能区分台地茶就可以，毕竟实生苗小树茶和台地茶还是有本质不同。

从这个角度出发，我们慢慢也能品出拼配茶。当然，这是说台地茶占一定含量的拼配茶。像有的大师说的十几种拼配，如何高妙，那个超出人的品鉴能力范围了。如果你要是去茶山收鲜叶，有更简单的办法，一上手就可以啦。要是对这片山熟悉，一打眼也能猜个八九不离十，不过一般茶友用不到，这里不多说了。

四、什么是好茶？

如果我们区分开了古树茶和台地茶，我们还要问一句，古树茶都是好茶吗？当然不一定，古树茶水平也是参差不齐，我们需要选择性价比高的品种。这就涉及到一个根本性的问题，什么是好茶？我相信好茶是有标准的，但实事求是讲，这个标准目前还不那么明朗，这也说明市场还不是那么成熟。

这并非是故弄玄虚，大家如果看一本台湾杂志叫做《普洱壶艺》（这是原来名字，现在也叫《茶艺》）上面经常有各位大师普洱茶打分品鉴会。比较有趣的是，每次各位大师的品鉴结果差异很大。一共七款茶，你说第一，我可能认为就是第七，从统计学上来说，就是方差过大，数据过于离散，这说明什么？说明这个数据可参考性不太大。那你说，咋办？

谈好茶标准这个话题太大，是我们多年的研究方向，不是一言二语就能说得清楚的，也是未来市场的关键。那我们反过来说，什么是不好的茶，这个争议不是那么大，我们就容易说了。首先一款茶采摘与加工过程中不能有大的缺陷。我们把问题分为瑕疵和缺陷，瑕疵可以容忍但尽量避免，缺陷不能容忍。采摘等级不均、过高或者过低、或者杂有黄片，这些可以看做瑕疵，只要不严重尚可接受。茶叶摊晾要没有捂到发酵，有些许红梗可以接受，如果叶片大面泛红就明显发酵了。杀青需要适度，略欠，青气有一些可以接受；过度就必须避免了，过度可能呈现绿茶的烘炒香，或者高温的那种闷香，这种茶是不可以选购的，后期不会有好的转化。这样同样适用于工艺过程中其他涉及到高温的步骤，比如压饼后的干燥。汤色有点浑浊，有些碎末黑点，这些可以称为瑕疵，只要不太严重，尚可接受。最主要还是看口感。口感有杂味儿不可接受，口感呈现绿茶、红茶之类的味道不可接受，呈现其他不舒服的味道不可接受。

把这些不能接受的排除，接下来就看大家的品鉴水平与偏好了，这个随着大家品鉴的细腻，经验积累，以及过来人引导，水平会有所提升，不过仍然还是有所偏好。古树如此丰富，我想说，香高的有好茶，香柔的也有好茶；苦涩的有好茶，清甜的也有好茶；层次丰富有好茶，简单直接的也有好茶；要综合的来看，这个容我们慢慢再说。

开始阶段，在排除了问题茶之后，不妨从自己喜欢的口感入手，循序渐进，比较靠谱。如果一味听从张大师，李大师的说法，大师可能忽悠，也可能是真有水平，但和你自己不相应，还是白搭。从自己出发，有品鉴的乐趣，再以开放的心态去体会其他人的说法，逐渐提高，这种做法比较可取。切忌从书本或者某人处学来一知半解生搬硬套，这种就是邯郸学步，连最基本的辨别能力也丧失了，就搞麻烦了，说实话这样的人也不少。

还要说一句，别迷信名山，名山茶自有一定道理，但是假货较多，即使真货也往往因为采摘过度，小树茶比例过大等等原因导致口感不那么理想，性价比有点下降。这个你只要一年一年喝下来就会明白，十年前的班章、易武、景迈、冰岛和现在的差异一言难尽。

五、新茶与老茶

普洱茶领域有个奇怪的现象，都说是越陈越香（当然也是有条件的），但是往往卖的都是新茶。这是什么道理？不是越陈越好不对，而是中国这个社会目前处在还是一个比较短视的阶段，谁也不愿意看长远，或者也没能力看长远，能快速变现最好，茶商一般没能力大量压货，大玩家存点货倒有可能。另一个原因是社会信用不够，新茶还能从原料把关，N年的茶谁知道原料怎么回事儿？最终的原因也是市场品鉴能力还不成熟，因为好茶即使没看到原料采摘和加工过程其实也没关系，茶自己会说话的。

说实话，好的古树茶在新茶阶段消耗掉非常可惜，有的茶刚开始连三分之一四分之一还没有发挥呢，一般总要经历一个四季寒暑，才能初步看出端倪，三五年才能把握一个脉络，换句话说，实在急着喝也要在一年以后慢慢喝比较好。

那就涉及到一个严峻的问题，如何从新茶喝出一款茶的存储潜质？有的人说，不能要香的，因为香气一两年就散了。其实这个问题是存储的问题，现在更多人了解密封存储的重要性，在密封或者近似密封条件下，香气只是优点不是缺点。有的人说，苦涩重的好，这是早年湿度较高仓储得出的经验，在存储理念发展的今日，已不再适用。有的苦涩重的茶越存越淡，有的一开始味淡的茶反而会转厚重。这是奇妙的地方。

那我们主要关注新茶的哪些方面呢？一个是香气的性质，除了新茶的清香浮香之外，这款茶还体现了什么独特的香气类型，虽然到后面这个香会变化，但不会完全没有线索，这个我们需要在品鉴中寻找蛛丝马迹，只要感受到了这个线索，无论这个香怎么变化，都是一个有价值的因素。一个是口感的层次，有的茶口感会转甜润，有的茶会转厚重，这个需要经验来把握，比较难描述。无论如何，一款好茶即使在新茶阶段，口感仍然是饱满的，细腻的，带给人愉悦的感受，让人回味。再一个是茶气的潜质，如果一款茶有力道，有通透感，或者热力，他的走向在新茶阶段也会体现，当然因为时候未到，会比较散和浮，但细心一点会体会得到。还有生津、回甘、喉韵等等，这些比较好理解，可以作为一个参考点，但占的比重不宜过大，就不多说了。

古树茶在新茶阶段，口感往往比台地茶柔和，但这并不说明力道强弱，识茶如识人，好比有底蕴的人不断提升自己的内在，而肤浅招摇之人稀里糊涂度日，同样数年，大不一样。这就需要我们从一开始去感知一款茶的底蕴了。当然最好的方式是有同一款茶的老茶做比较。请注意，不是同一个山头，因为山头范围太大，可能有较大差异，同一款茶指的是同一块茶地，或者同一家茶农的茶。

古代种植茶树的先民濮人，现今布朗族，德昂族的先民史称“茶兴於唐，盛於宋”。主产於西双版纳的普洱茶在唐代(公元618—907年)就已销往四面八方。阮福(普洱茶记)记载：“西蕃之用普茶，已自唐时”。

宋代(公元 960—1279年)除进行川滇藏茶马交易外。大理国还派使臣到广西以普洱茶与宋朝静江军作茶马交易。运至中原和江南一带的普洱茶，是上乘的“紧团茶”，又称“圆茶”。宋朝名士王禹系品尝了芬芳浓郁的曹洱茶后，写了一首赞美诗：“香於九畹芳兰气，圆如三秋皓月轮，爱惜不尝唯恐尽，除将供养白头亲。”诗中所指“圆如皓月”，就是普洱紧团茶。

元代(公元1206—1368年)，普洱茶已成为市场交易的重要商品。元代李京在(云 南志略诸夷风俗)、<金齿)、(白夷>(指傣族) 条说：“交易五日一集，以毡、布、茶、盐相互 贸易”。民间在普洱进行茶叶交易的年代甚为久远。(滇云历年志>载：“六大茶山产茶 ……各贩於普洱。……由来久矣”。普洱茶这一名词是由民间茶叶交易而形成。

正式载入史书则是在明代(公元1368—1644年)，明人谢肇制在<滇略)中说：“士庶所用，皆普 茶也”。<新纂云南通志)指出：“‘普洱’之名在华茶中所占的特殊置，远非安徽、闽浙 可比。”明代至清代中期是普洱茶的鼎盛时期，因为作为贡茶，很受朝廷赞赏，便极大地促进了普洱茶的发展。此时，以“六大茶山 “为主的西双版纳茶区，年产乾茶8万担，达历史最高水平。 据史料记载，清顺治十八年 (公元1661年)，仅销往西藏的普洱茶就达3 万担之多。

同治年间(公元1862—1874 年)，普洱茶的生产仍然兴旺，仅慢撒茶山(易武)就年产5干余担。在西双版纳广袤 的沃土上几乎家家种茶、制茶、卖茶。茶山马道驮钧终年回荡，商旅塞途。生意十分兴隆。

清雍正七年(公元1729年)。清政府派往 云南的总督鄂尔泰在云南少数民族地区推行改土归流政策(设官府，置流官。驻军队以加强行政统治)，在普洱设置“普洱府治”。在攸乐山(现为景洪市基诺族乡，六大茶山之首)，设置“攸乐同知”，驻军5百，防守茶山。征收茶捐。在勐海、勐遮、易武、倚邦等 茶山，设置”钱粮茶务军功司”，专管粮食、茶叶交易。

乾隆元年(公元1736年)撤销攸乐同知，设置思茅同知，并在思茅设官茶局，在“六大茶山”分设“官茶子局”，负责管理茶叶 税收和收购。在普洱府道设茶厂。茶局统一管理茶叶的加工制作和贸易，一改历代民间贩卖交易为官府管理贸易，普洱便成为茶叶精制、进贡、贸易的中心和集散地。於是，普洱茶这一美名，便名震天下。正如清人檀萃在《滇海虞衡志》所云：“普茶名重天下，出普 洱六大茶山，一日攸乐、二日革登、三日倚邦、四日莽枝、五日蛮砖、六日慢撒。周八百里，人山作茶者数十万人，茶客收买，运於各处，可谓大钱矣”。 《云南通志>、《普洱府志> 和《大清一统志》都有“蛮民杂居，以茶为市， 仰食茶山”的记载。

从道光年间到光绪初年(公元1821—1875年)，普洱茶的产销盛极一时，商贾云集普洱，市场繁荣，国内每年都有千余名藏族商人到此买茶。印度、缅甸、锡 兰、暹罗、柬埔寨、安南等东南亚、南亚的商人也前来普洱做茶叶生意。每年有5万多匹骡马牛帮商队奔走在千山万水之间，马铃牛梆之声，终年不绝於耳。 清朝后期，由於苛捐杂税太重，普洱茶 开始出现衰落。

据清(普洱府志>记载，雍正十三年(公元1735年)，规定茶捐每百斤茶为 “一引”，每引收税3钱2分，这一年颁发“茶 引”3千，收税银960两。此后每年都有增加，最多曾达1万引，收税银3200两。由於茶捐越来越重，茶农受损，茶商无利，以至 “普洱产茶，颇为民害”((续云南通志稿)卷 54)。到清朝末年，茶税更重。官府设置茶 官，控制茶叶贸易，收取茶税。随后又开“洋 关”，增收“落地厘金”，每l两银价值的茶叶 加收2分茶税。茶农不堪重赋，便弃茶另谋 它业，马帮也改走它途。六大茶山敷遭火患，茶树焚毁，疾病流行，植茶之农，死亡甚夥，致茶产锐减过半，六大茶山逐渐萧条，西双版纳的茶叶生产受到严重破坏，产量由年产8万担减至5万担。 进入20世纪，普洱茶的生产仍然呈下降趋势。

在设置“思普沿边行政总局”期间 (公元1913—1928年)，由於政局较稳定。对茶叶生产销售采取“民营、宫茶合办”的经营方式。茶农和茶商有利可图，茶叶年产量不再下降，保持5万担的水平。

公元1929年至1938年，云南省地方政府将西双版纳改为县治，茶叶生产是“官办民营”，茶商设庄制茶. 民间运销，政府收税。公元1930年，每公斤茶叶收税滇币3元。公元1936年增至5元， 公元1938年更高达8元。加上公元1936年后印度茶。锡兰茶进入国际市场，与普洱茶竞争，普洱茶向东南亚的出口受到影响，年产量降至3万多担。抗日战争期间，茶叶外销路线被切断，社会动荡，茶农四迁，茶庄倒 闭，西双版纳的茶叶生产由国民党经济部所属的中国茶叶公司和云南地方陆系(陆崇仁)财团所属佛海茶厂垄断，年产茶降到3 万2干多担。

抗战结束。中茶公司回迁南京，遂由陆系财团独家垄断，后又合并改称 “人企公司”。解放前夕，公司将资产博移，生产急剧下降，茶叶年产量仅达5干余担，跌至最低谷。中华人民共和国的诞生，社会主义制度的建立，使普洱茶重现生机。人民政府采取多项措施，大力发展普洱茶的生产，相继在各县成立茶叶公司，在各茶区设立茶叶收购站，提高茶叶收购价格;建立茶叶科研机构，用科学理论指导茶农生产管理;积极改造老茶园，创建新茶区，茶叶产量逐年提高。

到公元1952年西双版纳州共发展新茶园 32000亩，改变了古老茶区的布局。建立国营茶厂。增加单位面积产量，提高茶叶的内在品赏。为进一步发展普洱茶的生产打下了坚实的基础。

普洱茶是中国十大名茶之一，以其集散地与原产地之一的普洱命名。元朝时被称为“普茶”，明朝万历年间定名为普洱茶。清代，朝廷将普洱茶定为贡品之后，普洱茶火了起来，帝王将相及文人墨客以饮用普洱茶为时尚。唐朝甚至更远久时期形成的经济命脉——茶马古道也随之热闹起来，普洱茶行销内地、西藏，并通过越南、缅甸、泰国等地转运东南亚，甚至欧洲等地，使普洱茶成为中国文化与西方文明交流的纽带和桥梁。

随着时代的变迁，久负盛名的普洱茶在人们的心目中变得平淡沉寂。数十年后的今天，沉默已久的普洱又像失散的宝物，突然才被人们所发现。

普洱茶属大叶种茶，其历史悠久。分布于云南南部，大叶种茶作为普洱茶的特征，在云南南部种植最多、最广，且十分古老。据史志记载，云南从野生茶变为家种茶已有2100多年的历史。澜沧江东西两岸的凤庆、临沧、双江、永德、勐海、思茅、景洪等地，人们习惯以普洱茶作为云南茶叶的通称。

普洱茶是中国历史最悠久的传统名茶。其历史可追溯到东汉时期，到三国时期已形成气候。三国之后普洱茶作为商品逐步往外扩散。到了唐、宋时形成了茶叶商品基地。清代雍正年间，云贵、广西总督鄂尔泰推广改土归流政策，雍正7年设普洱府，辖现在的思茅市和西双版纳州，在控制普洱茶的购销的同时，选最好的普洱茶进贡朝廷。从此，普洱茶开始了189年的贡茶历史。

普洱茶，名重天下，源于东汉，兴于唐宋，盛于明清。

古“六大茶山”三国前就有茶树种植，三国后茶就作为商品对外地贸易，晋时逐渐发展，唐宋时已形成茶叶商品基地。典籍中西双版纳产茶的记载，始见于唐代，樊绰《云南志》(卷7)说：“茶，出银生城界诸山”。所谓“银生城”即南诏所设“(开南)银生节度”区域，在今景东、景谷以南之地，为唐时南诏六节度使之一的驻地，辖今西双版纳及思茅地区。“诸山”指的就是今西双版纳境内的攸乐、革登、倚邦、莽枝、蛮砖、慢撒“六大茶山”。

普洱茶成为一个名词，始见于明代谢肇淛《滇略》：“士庶所用，皆普茶也，蒸而成团。”“普茶”，即普洱茶，那时已有加工揉制的紧茶了。茶叶主产于六大茶山，之所以命名为普洱茶，盖因当时普洱为茶叶贸易的集中地，茶叶市场在普洱，由此运出，所以称为普洱茶。

雍正七年(1729年)，普洱茶入贡清朝宫廷，西双版纳古六大茶山“周八百里，入山作茶者数十万人”。清中叶，茶山鼎盛，产品远销四川、西藏、港、澳及印度、南洋各地，普洱茶从此名扬中外。因普洱茶贸易需要，形成了源起于六大茶山的茶马古道。所谓茶马古道，就是普洱茶的外销路线，主要有以下几条：

(一)茶马北道

茶马北道指的是思茅至昆明经昭通到四川泸洲、叙府、成都、重庆达北京。这条道最初是以运送皇家的贡茶为主，但在“普洱茶名重京师”之后，它成为六大茶山茶叶流向中原市场的主要通道。

(二)茶马西道

茶马西道起始于六大茶山，经思茅、普洱、景谷、景东、南涧、弥渡等十三个驿站进入下关，再分两路，一路经保山入缅甸、到印度再到欧洲，这是东方土地上最早与外界沟通的南丝绸之路;另一条向西北而行，经大理、丽江、中甸(今香格里拉县)、拉萨，再到尼泊尔、印度。

(三)茶马南道

茶马南道分为三线：即东出老、越，南出缅、泰，西出缅、印。东线由勐腊的易武茶山起始，由马帮运至老挝的丰沙里，再到河内，上火车至海防装船，远销南洋;南线由勐海至边境口岸打洛再到缅甸、泰国;西线由勐海至打洛经缅甸到印度、西藏。

茶马古道促进了国内外经贸发展，对繁荣边疆经济，加强民族团结，推动云南边疆与中外经济文化交流起到了巨大作用。为便于马帮运输，茶叶制成了团、砖、饼等形状之紧压茶。在加工、运输储藏过程中，茶叶产生后发酵，而形成了普洱茶独特的陈香味。

20世纪70年代，出现人工发酵工艺的普洱茶，港、台地区及日、韩等国掀起普洱茶热，国内需求也日益增长，陈年普洱茶和古普洱茶饼备受争宠。千百年来，普洱茶声誉长盛不衰，根本原因在于其产自高山云雾之中，远离污染，品质纯真，滋味醇厚，耐冲泡，且有药用和保健之功效。

本文标题：春困，喝普洱新茶

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