厦门探店，藏在筼筜湖畔的普洱茶馆。-茶礼仪网

在厦门最正确的休闲方式，是——喝茶。闽南人爱喝茶绝对是出了名的，闲适的在沙发上午休、坐在小桌竹凳上泡茶聊天，都是“很厦门”的场景。

除了那些几十年历史的老茶室以外，近年来厦门也开出了不少新式茶铺。他们或与老物结合，或与西式交替，也为厦门的茶文化创造出了不少新的选择和乐趣。找个茶馆喝喝茶，对于“跑马”行程来说，真是太合适不过了，无论在跑前还是跑后，它都是非常适合的休闲方式。

美丽的筼筜湖畔，这是由一湾湖水造就的小资天堂。沿着湖畔往里走，独具风格的玻璃阳光房，带有勐昌号普洱茶馆的招牌就出现在你眼前。

走进屋内，阳光从玻璃窗外透了进来，给人以暖暖的慰藉。映入眼帘的是摆在馆内各处的物件，实在赏心悦目，素雅的陶瓷/紫砂器具、淡雅色彩的笔墨书画、整个茶馆搭配与装饰，韵味十足，恰到好处。

在这力求通透的阳光房内，划分出了六间安静舒适的茶艺空间，白天坐在茶室内，还能看见不远一群群白鹭从筼筜湖中心的小岛飞上天空，澄澈的湖水倒映着白鹭那优雅柔美的身姿，以及湖边那高大雄伟的现代化建筑，构成了一幅美丽的水彩画。

这时，再将选好的普洱茶投入玻璃茶具中，你可以看到茶叶在沸水中舒展身体，翻滚摇曳，待壶中平静，清澈透亮的茶汤呈现眼前。把盏轻饮，一股清香浸润唇齿，滑落喉底，滋润心神。

身处勐昌号普洱茶馆，你可以挑茶，喝茶，赏茶，诗意美学，人生苦短，喝杯好茶。一茶一杯都充满了对生活美的向往。奔波于都市的年轻人不妨放慢一些脚步，享受饮茶的乐趣，释放本有的天性。

有用+10

赏

2012年细说普洱—菊普的没落《九十》

　　芳村茶叶市场，刚开始送货到茶楼，大排档，是红茶、绿茶、花茶。后来茶楼茶兴起菊普，自然就多了散熟普这个品种。省茶叶公司作为一级流通单位，一直以来都有经营普洱茶，尽管没有什么销售，到了兴起普洱旧茶时，省、市茶叶公司的仓底积压的普洱茶，成为了抢手货，一下就被人扫光了，这是后话。开始人们到省茶公司拿散熟普，但商人追求进价更便宜，很快就追到产地云南。为进价格最便宜的货，提高利润，增强竞争力，会不断打听，对比，那里的货最便宜。结果是找到临仓，保山一带的散熟普最便宜。八十年代芳村经营的散熟普，大多数是临仓，保山的。芳村的茶老板直接到临仓，保山进货，赚取他们更高的利润。经商是互相走动来往的，芳村的人到临仓，保山，也带动了产地临仓，保山的人，来到芳村茶叶市场走动，拿茶叶来销售，赚取他们的利润。形成了两地人生意的相互交融，良性竞争，推动着行业的发展。

　　茶楼茶菊普平价低档，粗饮可以，毕竟登不了大雅之堂的，永远也上不了品饮的级别。如果，茶叶到不了欣赏的级别，是谈不上大发展，只能永远停留在那里，或者退出历史的舞台。事实证明，菊普到了八十年代末，已经渐渐消失于茶楼茶中。菊普最大的功劳是，使人们知道了普洱这个名字。后来人们到茶楼喝茶，开茶时，不叫菊普，而叫普洱了，因为，后来人们慢慢习惯，喝普洱不需要加菊花，而直接喝普洱了。像中国人喝红酒，刚开始，喜欢加雪碧、七喜，可以没那么涩，甜甜的容易入口，后来渐渐地就没有人加雪碧、七喜了，而单纯品红酒。再加人家会说你，不懂，土，没品味。而实际上，随着人们认识的提高，是真的不需要加的。高档的普洱茶、红酒、加了其他东西进去真是怡笑大方。但那些难喝的低档货，加点以调和一下口感却是无防的。这是历史，已经成为历史，我们是应该有所了解的。

　　这是普洱茶断代后的萌芽阶段，萌芽是有两种可能的，一是继续生成，甚至是茁壮成长；二是牺牲于萌芽状态。新生事件都是脆弱的，不足够强大的。如果菊普没有新的力量，普洱茶可能会消失于萌芽状态。事实证明也是如此，十年八年后，人们再也不喜欢喝菊普，风行一时的菊普变得没有人问津了。那么又有什么新的力量，给普洱茶注入强大的生命力的呢？且待后文细说。
文/无非妙道

普洱茶是否真的可以越陈越香？

对普通的消费者而言，普洱茶总显得高深莫测。很多人没有喝过普洱，但知普洱没有保质期的障碍，越存越香，这种定律的重要佐证之一为部分年份越长的普洱价格越高。

有话语权的人们会力推这一理论，假设一款普洱存了好几十年后不好喝，能有“茶叶质量不好”和“仓储不佳”这两个强有力理由来解释，而且，此言也确实不虚。然而，我们做先决假定：在气候适宜的地方仓储良好、古树茶压制的普洱，它真的越存越香吗？这个“越”，究竟有没有一个临界让普洱再也“越”不过去？

九十年代台湾普洱蔚然成风时，港商从仓库拉出大批堆积的普洱在台湾市场走俏，湿仓论起暂且不提，普洱越陈越香的特质开始得到普遍的认同和重视。新茶茶汤黄绿，青味重，依据原料不同一些可能有甜香，苦涩兼有很正常。新茶放3年后至10年之间，茶汤微妙地变化着，越见黄红，青味不再那么重，隐约有密香，苦涩感也会减轻。转化出明显效果，大致是10年至20年间，茶汤会发生明显的变化，黄褪去变红色且显浓稠滑口，青味尽，蜜甜香显，陈香味初现端倪，茶汤苦涩几乎消失，哪怕有也能极快化掉，叶底由黄色变黄带褐。20年之后，可算是转化后期了，茶汤深红，漂亮得如同上好的红酒，果酸味现，陈香十足，无苦涩，汤滑浓入口即化，茶饼黑褐油亮，叶底浅褐色。

以上普洱陈化过程在现实中得到过充分的验证，这与普洱受小众关注起到成气候的时间跨度差不多，从这个角度看，普洱确实是越陈越香，魅力十足的。然而，由普洱内质属性决定的普洱收藏价值，让在行业内不少有话语权的人倡言“普洱越陈越香，是一条一直上升的曲线”，有文章出“60-100年普洱处老茶期，100年以上处苦茶期，古韵盈然，唇齿留香”。大家心知肚明越陈越香是有个界限的，但没有谁会闲着无事跑出来喊香超过一定时长会微弱至消失。

于是当60年、80年甚至更长时间的普洱拍出天价时，门外汉的普通消费者会很好奇地问：“几百万的老茶，那得有多好喝啊？”

笔者有幸尝过20年、30年甚至60、70年陈期的老茶，中间有的干仓也有湿仓，这里不作干仓湿仓之辩，就仓储良好的前提来看，有二三十年历史的茶是陈香、果香味俱足，汤色红浓如红酒，倒在杯子里泛着美丽的金圈，人喝着也是舒服的，口感和体感都在一个比较好的状态，但要认真去计量茶气，力量上较前期的茶是有削弱的。而六七十年的老茶，哪怕仓储良好，都免不了炭化的状况，陈味十足，又稠又滑，但香气方面除了陈香还是只有陈香，茶气基本无。

跨越半世纪以上的老茶拍出天价并非不合理，但绝非是源于它的“越陈越香”，也不是说它有多么多么好喝，而是它身上承载的历史和内涵，品它的时候，品的也是它的历史感赋予的厚重感。精神层次的享受确实难以用金钱来衡量，有人愿出手，恰好又有人愿埋单，就这么简单。

此文大致是有人反对说百年老茶也是越来越香的，但笔者相信宇宙万事万物都遵循着某种规律，可以食用的东西在自然存放中必然在超过某个时限后会变质直至有害。普洱的越陈越香若是一个永恒的上扬曲线，那么科学家应该可以从中研究进而找出制造永动机的秘密了吧？

饮普洱茶清洗普洱茶具内壁的茶垢以免其危害健康

保持茶具清洁很重要，饮普洱茶莫忘勤洗杯

有些常喝普洱茶的人，喜欢其茶杯里积有一层厚厚的“茶垢”，似乎以此表明自己是“爱普洱茶”一族。甚至有的人认为用有茶垢的茶具冲泡普洱茶才更有味。其实，茶垢对人体健康是极为不利的。它含有镉、铅、铁、砷、汞等多种金属物质。这些物质在人们饮普洱茶时被带入身体，与食物质中的蛋白质、脂肪和维生素等营养化合，生成难溶的沉淀，阻碍营养的吸收，茶垢中还含有某些致癌物，如亚硝酸盐等，它们对人体健康有很大的威胁。

同时，这些氧化物进入身体还会引起神经、消化、泌尿造血系统病变和功能紊乱，尤其是砷、镉可致癌，引起胎儿畸形，危害健康。故凡有饮茶习惯者，应及时清洗普洱茶具内壁的茶垢，以免其危害健康。

本文标题：厦门探店，藏在筼筜湖畔的普洱茶馆。

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