普洱散茶是生茶吗-茶礼仪网

　　普洱散茶是生茶吗

　　普洱散茶是普洱茶的一种，芽头多，毫显。普洱茶的品级关于散茶来说普通分特级及一至十级共十一个品级，其级其余划分是按嫩度为根据的，嫩度越高的级别也就越高。

　　衡量嫩度的高低主要看四点：一看芽头多少，芽头多、毫显的嫩度高;二看条索紧结、厚实程度，紧结、厚实的嫩度高;三看色泽光润程度，色泽光滑、润泽的嫩度高;四看净度，匀净、梗少无杂质者为好。

　　我们所说的普洱散茶其实是普洱毛茶，从茶山采摘鲜叶，然后经过萎调，高温杀青（铁锅炒），尤其是高温杀青这一步，使鲜叶中的酶促反应钝化停止，这就是茶叶杀青后仍然保坚着绿色的原因，再到晒干(晒青毛茶得名之义)，这个过程一般是当天就完成。刚晒干不久的茶叶，茶味清香回甜，这个时候的毛茶其实和绿茶差不多，茶性也较寒。

　　然后把散茶蒸压成饼后，香气就下沉了，许多茶友就觉得不是一个茶了，这也不奇怪，普洱茶本来就是一个多变的产品，它可以随着时间的不同，仓储环境的不同，工艺形态的改变，都会表现出不同的口感来，这也是普洱茶越陈越香的本质原因。

　　普洱茶根据不同的加工工艺分为生茶和熟茶，普洱散茶有生茶也有熟茶。新鲜的茶叶采摘后以自然的方式陈放，未经过渥堆发酵处理为生茶。生茶茶性较烈，刺激，新制或陈放不久的生茶有强烈的茶味，涩味，汤色较浅或黄绿。生普洱减肥效果好一点但是对胃的刺激比较大。不建议长期喝生茶。

　　生散茶色泽比熟茶淡，颜色不会那么暗。

　　主要鉴别在于滋味：生茶茶性教烈，刺激，入口感觉有股很冲的茶味一拥而入，神经被瞬间电击的感觉，刚喝的人会感觉不适应。胃不太好的人第一次喝很容易引起胃痛。不会像熟茶那样，温和，入口舒服。

有用+10

赏

普洱熟茶的地理故事

　　香港和广东

　　广东、香港一带是普洱茶最大的消费和贸易集散地。尤其是香港，从二十世纪50年代到70年代，普洱熟茶不但已经成为港人的日常饮料，香港茶商还大量出口普洱熟茶到东南亚、欧洲及美洲各地，所以香港也可以说是普洱熟茶的现代发源地和推广基地。由于公路、铁路和海运的现代化，从云南原产地通过广西运到广东、香港，或者经缅甸、越南运往香港、广东的普洱茶所需时间大大缩短，在抵达之后已经远远不能完成自然发酵的过程。而在广东、香港（以及东南亚、欧美）一带的消费者中，早已形成了饮用普洱熟茶的习惯。为了满足消费者的需要，茶商只好将由云南运抵的普洱茶装仓，等待普洱茶完成自然发酵过程，变成熟茶，再进行出售。

　　而即使这样，装仓后的普洱茶完成发酵的周期也是很长的，这根本满足不了现代商业运转周期的需要。于是，一些茶商想方设法，用人为的方式加快了普洱茶发酵的过程，这就是发明了所谓的“湿仓陈化法”。具体方法即是自行摸索设计了一套人工潮变工序，将云南新绿紧压茶放入人为控制的潮湿仓库处理，以人工环境加速云南新绿茶紧压茶的陈化后发酵过程，将新茶（“生普”）快速陈变成普洱熟茶。

　　在普洱熟茶的历史上，广东、香港一带所用的“湿仓陈化法”用人工的方式较快地加速了普洱茶后发酵的过程，改变了普洱熟茶长期沿袭的纯粹自然发酵方式，丰富了普洱茶的制作工艺。但这样的方法，虽说快速，据说也需时大约四年，依然满足不了市场的需要。于是，又有茶商继续尝试改进普洱熟茶生产的技术，用云南茶青加水渥堆，翻堆数次，再装仓存放。这样的方法已经非常接近今天所谓的人工渥堆技术。用这样的技术生产的普洱茶，据说已经能够把生产周期缩短到60天左右。后来，这种生产技法传到广东，广东也开始用这种技法生产普洱熟茶。但用这种技法生产普洱熟茶一次渥堆的茶青不能太多，依旧满足不了现代大工业大规模生产的需要。

　　昆明

　　普洱茶产业本身的发展，客观上需要普洱熟茶的生产能够进入短周期大规模生产的阶段。而传统的普洱茶制作方法已经日益成为制约产业发展的瓶颈。历史非常奇妙，普洱熟茶的现代性制作工艺，竟然以这样的方式得以突破。那是1973年夏的一天，云南的昆明茶厂接到了一份来自香港的订单。香港茶商想要的是“红红的”普洱茶，而由于多年的封闭，昆明茶厂的人竟然不知道他们要的茶是什么茶。香港人就拿出了他们想要的样品，那是广东生产的普洱熟茶。昆明茶厂当然不知道怎么生产这种茶。于是，当时昆明茶厂的厂长吴启英一行就到广州去学习，结果，广州的茶厂保密，吴厂长一行一无所获。

　　广州之行让吴启英等人非常郁闷，却也激起了他们想要改进普洱茶发酵工艺的强烈愿望。没有任何现成的资料，办法只有一个——不断地尝试。经过不断失败和努力，他们终于找到了可行的方法，最后拿出了合格的产品。普洱熟茶的现代人工渥堆技术就用这样的方式诞生了。1975年，利用这项技术的普洱熟茶开始正式生产，发酵时间由自然发酵的几年、十几年缩短到约四十五天就可以完成。吴启英女士在之后的几十年时间里，又不断的对这一技术加以改进，成就了今天现代优良品质的普洱熟茶生产方式。运用这一技术进行生产，终于能够满足普洱熟茶现代化大生产的需要，普洱茶现代化大生产的技术瓶颈得以突破。而吴启英女士也因为发明了现代普洱茶的人工渥堆技术而被誉称为“现代普洱茶之母”。

　　当然，这一说法依旧存在争议。有的说法就认为，吴启英他们发明的所谓人工渥堆技术其实还是从香港和广东传过来的。许多事实说明，在这一技术诞生之前，在广东和香港，除了“干仓陈化法”和“湿仓陈化法”之外，已经在使用类似于人工渥堆技术的方法生产普洱熟茶。甚至在李拂一先生的记录中，云南勐海一带的民间，早在20世纪30年代就已经用给茶青加水发酵的方式生产普洱熟茶。但即便如此，吴启英对普洱熟茶生产的贡献依旧不容忽视——是她和她的同仁们第一次发明了一种可控的，基本排除了偶然性的，能够大规模，短周期进行生产的普洱熟茶生产技术。正是这一技术的诞生，标志着普洱熟茶的历史进入了现代大工业生产的时代。

经典普洱茶书

　　洱茶文化热起来，是许多人、许多媒体一起努力的结果。如今，虽然网络、影视等各种立体媒体在信息传播中的势头，似乎远远压过了书籍、刊物、报纸等平面媒体，但在普洱茶文化的兴起和传播过程中，书籍等平面媒体依旧发挥着不可替代的重要作用。回顾过去十余年来的普洱茶书，不难发现，其中的许多书籍对普洱茶文化的兴起和传播起过极为重要的作用，值得我们加以铭记。

　　在古代，唐代的樊绰、清代的阮福等人就写过普洱茶的文字。其中，阮福的《普洱茶记》短短800余字快炙人口，堪称古代的普洱茶文字中的经典之作。

　　“普洱茶名遍天下。味最酽，京师尤重之。福来滇，稽之《云南通志》，亦未得其详，但云产攸乐，革登，倚邦，莽枝，蛮砖，慢撒六茶山，而倚邦，蛮砖者味最胜。”

　　这段文字，至今还被人们津津乐道。之所以如此，一是囚为它写出了清代时期普洱茶最大的特点，所谓"味最酽，京师尤重之"，二是因为它明确说明古六大茶山的名称，具有历史考据学的意义．另外，阮福的《普洱茶记》也是古代文人第一次系统地研究考察普洱茶的作品，是第一篇给普洱茶进行正式命名的文章，堪称灌洱茶在廿履时代里的"普洱茶经"但具有丰厚历史传统的普洱茶，一部只有800余字的"普洱茶经"显然太单薄，令人遗憾。于是，许多后人乐此不疲地继续撰写普洱茶文字，希望留下更多的普洱茶经典论述。

　　20世纪30年代，云南的国学大师方国瑜先生又撰写过一篇普洱茶的考证又章，名叫《普洱茶》，发表在当时的报刊上．方先生的那篇又章，存在着一些弊病，比如，因为当时资料所限，文中所说的普洱茶的原产地“银生城”、“银生府”，方先生就出现了混乱，一会儿说是在景东，一会儿又说是在版纳。并且，方先生还颇为自信地说，思茅（现在的普洱市）一带历史上并不产茶，只不过是茶的集散地。而这，显然是错误的。但尽管如此，方先生的这篇文章还是值得重视，因为他第一次以现代学术的眼观来考察普洱茶，开创了普洱茶文化现代性的历史学术研究先河，值得后人充分重视。

　　虽然零星的普洱茶文章不少，但在上个世纪90年代之前，普洱茶的研究并么有引起足够的重视，甚至，连系统的普洱茶专著都极为罕见。一直到90年代中后期，普洱茶的专著才逐渐多了起来，并陆续出现了一些现代普洱茶经典著作。

　　一种文化，是需要有文字的经典来支撑的。一种文化，如果缺乏这种支撑，那很难说是一种成熟的文化。今天，类似“普洱茶有文化吗？”这样的话题已经再无意义，因为答案早已不言而喻。如果说，过去的普洱茶有文化，那是因为有一种古典的普洱茶文字经典在支撑。那今天，我们论及普洱茶文化，那也是因为有十余年来大量的普洱茶书文字经典在支撑。

　　在大量的普洱茶书中，我们只能择其要者，简单扫描一下那些曾经给我们留下的深刻印象的普洱茶新茶书。至于大量没有扫描到的茶书，以及大量普洱茶杂志上的文章，它们并不是不在支撑，而是在这里，我们只能让它们缺席了。

　　当然，缺席并不是不存在，它们，只是默默地存在着。