内飞识别普洱茶的一些窍门-茶礼仪网

内飞识别普洱茶的一些窍门

内飞，作为茶菁中的厂方或订制者的标记，是每一饼普洱茶都必备的。因此内飞也成为一些茶客们辨识批次的依据之一。

普洱茶的外包装可以更换，而内飞却不易更换，因其压制在茶饼当中，除非有人故意将其从茶饼里挖出来，贴到另一个茶饼上，或是根据此内飞重新印刷再重新做饼，这才可能出现名不副实的东西。

港台茶人用放大镜对这些纸片进行了细微的观察，发现了内飞各个时期所使用的印刷体的不同，并发明了许多术语与之相对。

细字尖出美术飞：70年代中期到80年代中期

这类内飞可能出现于70年代中期到80年代中期。它的特征体现在内飞字体比较细，下方两行字其中的“出”字，呈现下“山”包上“山”的结构，底下两行字中“西双版纳自治州”的“州”字，三点是同方向的。因此这种内飞比较容易识别。

西双版纳飞：20世纪80年代中期

西双版纳飞出自73青饼，主要出现在20世纪80年代中期。这种内飞的底下两行字中“西双版纳自治州”的“州”字，第一点与其他两点是不同方向的。西双版纳飞与细字尖出美术飞的差别只在于细致的一点，同时两者的纸质纹路都呈斜十字网纹，但是西双版纳飞的纸质则较薄、较脆弱。

粗体字美术飞：20世纪80年代中期到末期

这种内飞大概出现在20世纪80年代中期到末期。其特征为底下两行字为粗体字。但“出”字仍是尖出，但“出”字的上面那个“山”和下面那个“山”并不太对称，上面的“山”有一点偏向一边。部分早期7572七子饼上曾见过这种内飞，然而最大宗出现的，还是省茶司定茶号7452的一批茶品。

平出内飞：20世纪80年代至90年代

这类的内飞出现在粗体美术飞之后，出现时间为20世纪80年代至90年代。其特征为“出品”当中的“出”字上下两个“山”是对称的。平出内飞还可以再区分成两类：颜料红、朱砂红。朱砂红内飞所使用的颜料比较亮橙些，接近朱砂的红，同时“州”字的中央与右侧的点是斜的，可以通过比较明显的看出。依目前的资料，平出的内飞最早出现在8582七子饼上，大部分茶号的七子饼都曾见到平出内飞。

方体明体字：90年代中期之后

从90年代中期之后外包装字体变为方体明体字之后，茶饼里面的内飞就开始变得杂乱，简体字、繁体字都开始出现，内飞的识别亦变得混乱。

其实喝茶喝的是一份心境，是一份舒适。一款茶只要喝了自己喜欢，不会产生不适感，那么就不必执着于这些年份和断代了。

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普洱熟茶的渥堆发酵有什么特点？

普洱熟茶的概念，实际上是在1975年左右才真正确立。之前的普洱茶，于今天的标准来看，都是普洱生茶。普洱熟茶从诞生到现在其实时间非常短暂，只有42年左右。所以，如果你在茶叶店，听到老板兜售所谓上百年的普洱熟茶，你就可以一笑了之。而对于普洱熟茶，渥堆发酵是比较重要的一个环节。不仅关系到普洱熟茶的口感，而且具有一定的风险，不小心的话这些茶叶就真的只能当“垃圾”了。

1973年云南省茶叶公司在广交会上了解到，香港客户需要发酵的红汤普洱茶，而这种茶广东有生产，决定去学习。赴广州茶厂学习小组返昆后，由昆明茶厂按该厂工艺试产。因广州气候环境与昆明差异较大所以用冷水发酵。1974年，昆明茶厂在工艺调整后，渥堆终于获得了成功。1975年，勐海的普洱茶基本定型，这就是我们今天熟知的现代普洱熟茶。人工发酵技术研制的原因是为了解决普洱茶自然后发酵时间过长（往往十几数十年）的问题，所以人工模仿自然发酵的过程以达快速陈化普洱茶的目的。

渥堆发酵有两个特点：

一、微生物对茶叶的直接作用，主要与构香，构色有关。

微生物在渥堆叶中大量繁殖，新陈代谢过程从茶叶中吸收可溶性物质并放出热量，分泌有机酸等代谢产物，使叶温升高，酸度增加。渥堆过程中嗅到的“甜酒香”，是由酵母菌作用产生的。渥堆叶的酸度到了一定程度，就会产生“酸辣味”，辣味可能来自酪氨酸，组氨酸的腐败转化物酷氨和组氨，与有机酸的酸味和氧化生成的醛，酮组成酸辣味，工艺上，把这种气味作为渥堆适度的表征。

二、由微生物产生的胞外酶对茶叶的间接作用，主要与构味有关。

微生物的胞外酶，是对渥堆叶起作用的外源酶，是渥堆后期的优势霉类产生的，如纤维素酶，果胶分解酶，氧化酶，蛋白酶等。微生物分泌的酶类对渥堆叶的有机物质起分解，水解，氧化作用，如氧化酶引致儿茶素氧化聚合，进而转化为茶黄素，茶红素等有色物质，这是黑茶汤色转红的原因。是滋味变纯和的原因之一。各种酶的作用，使部分纤维素分解。多酚类含量下降，可溶性糖减少（作为微生物能源）。此外，作为渥堆的连带效果，是茶叶氨基酸被微生物作用为氮源利用，部分氨基酸减少的同时，有一些对人体有益的氨基酸明显增加，如赖氨酸，蛋氨酸，苯丙氨酸，亮氨酸，异亮氨酸，缬氨酸等。

普洱茶具有陈香，有研究认为，是由于初制日晒和渥堆微生物的作用，茶叶中脂肪酸，胡萝卜素氧化降解，使某些醛类物质和沉香醇氧化物增加的结果。

普洱茶教育改变“绿茶思维”

导读：在很长一段时间里，很多茶友对于普洱茶生茶的归属类总有争议。市场上的这种“绿茶思维”也在慢慢改变，本文中，我们一起来看看作者对于“绿茶思维”的一些观点。以下为原文。

关于“绿茶思维”，笔者认为，这是这几年来普洱茶教育的最佳的成果。至少，所有的普洱茶生产者都能分得清普洱茶与绿茶的最大区别——晒青与烘青，现在出产的普洱茶成品中，烘青的影子几乎已经绝迹了，晒青工艺是普洱茶后发酵的重要基础也已经成为常识为大众所知。至于，生茶与绿茶之争的声音也沉寂下来，大家得到的普遍共识是：生茶是普洱茶的半成品，而非真正意义上的绿茶。反过来看，所谓“绿茶思维”也不过是因为绿茶长时间掌控着中国茶叶的话语权而已，但这样的格局已经慢慢被普洱茶改变着。

普洱茶教育改变“绿茶思维”

自2009年以后，古树纯料茶开始被市场认可，由此带来的是古茶山的热闹，古树茶价格的逐年高升和茶农的暴富。造成这一切的原因首先是普洱古树茶的生态价值被越来越多的消费者接受，其次是古树茶因为树龄长、生态环境好，根系发达，营养物质吸收丰富，不施化肥打农药，所出产的茶叶制成普洱生茶，大部分口感较好，苦涩度低，鲜爽度好，回甘明显，香气馥郁，因此逐渐培养出一大批喜好喝新生茶的消费者。虽然，理论上来说，云南大叶种茶，内含物质丰富，茶质相对寒凉，多饮易伤胃，但是茶叶作为嗜好性饮品，消费者会通过口腔、身体反应来自然选择，笔者身边就又几个同事和朋友，都嗜茶如命，但只喝新生茶，从早到晚，一天必喝几泡，从不不会觉得身体不适，其中一位同事就说这是胃蛋白酶决定的。

普洱茶教育改变“绿茶思维”

通过这些年的普洱茶教育与消费者的自然选择，逐渐形成几种喜好方向，有的爱喝生茶，有的爱喝熟茶，有的爱喝中生代茶，有的爱喝有一定年份的老茶，也有的兼而爱之，根据不同的时间段和心情来选择想要喝的茶。这是一个很好的现象，一个容许以及能够制造多样化的市场才是一个可以繁荣的市场。从另一个角度来看，普洱茶消费人群的迅速扩大，对绿茶市场份额的挤占也是不争的事实，全国各大茶博会上，普洱茶几乎都会占据半壁江山。甚至有消费者说，普洱茶是具有味觉侵略性、排他性的茶品，只要喝到好的普洱茶，接受了普洱茶的口感，就很难再去接受其他茶的口感了。就现在的普洱茶消费人群中，有很大一部分都是曾经喝绿茶、铁观音的群体，铁观音的市场份额这几年也同样被压缩了不少，这应该都是普洱惹的“祸”吧。

普洱茶教育改变“绿茶思维”

总之，经过普洱茶界各方人士的教育与推广，到如今，普洱茶早已从一种产于边疆的边缘茶品变成了在全国拥有一定话语权的茶品，甚至与绿茶、铁观音三分天下。但不可否认，普洱茶的教育成本依然很高，因为具备味觉侵略性的始终是好的普洱茶，好的普洱茶大多价值不菲。笔者的一位做中生代茶的茶商朋友，他请人喝茶，一般会拿出好几款中生代的明星茶品进行对冲，让大家了解相近年份里不同产区和配方的茶的口感特点，虽然最终目的是为了推广自己的茶，但是推广过程当中，那些请人试喝的明星中生代茶品，可都是真金白银换来的，市场价都摆着的。

至于做古树茶的茶商，古树茶市场更加透明，每年古茶山的原料价格都是公开的，现在少则几百，动辄上千，局部上万，所以，每一泡茶的原料成本是很容易算出来的，还有生产、运输、人力等成本。现在一般的消费者走进茶叶店，买不买且不谈，先试几泡茶再说，有些茶商还要每年大量给客户派送茶样，这些叠加起来都是很大的一笔成本。普洱茶教育的高成本也无形中导致了普洱茶零售市场中价格的趋高现象，羊毛出在羊身上，这是商业公理。