绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶
附录
一、普洱与普洱茶
清雍正七年（公元1729年）改土归流，普洱置府，领1县3厅1司（即宁洱县、思茅厅、威远厅、他郎厅、车里宣慰司）。清雍正十三年置宁洱县为郡治，新中国成立后，1951年1月1日，改宁洱县为普洱县。1985年12月15日，改为普洱哈尼族彝族自治县。2007年4月8日，改为宁洱哈尼族彝族自治县。同时将思茅市改为普洱市。
传统普洱茶是以云南大叶种晒青，经蒸压、自然干燥、贮放定的时间而形成的。现代普洱茶制作，是以云南大叶种晒青作为原料，经适度潮水微生物固态发酵形成半成品后筛分形成级号散茶。然后把散茶按所需产品要求拼合后再蒸压，形成砖、饼、沱、柱等整形茶。
普洱生茶品质形成的主要成因是自然氧化，特点是外形色泽墨绿，香气清纯持久，滋味浓厚回甘，汤色绿黄清亮，叶底肥厚黄绿。普洱熟茶品质形成的主要成因是微生物的作用，其特征是外形色泽红褐，内质汤色红浓明亮，香气独特陈香，滋味醇厚回甘，叶底红褐。
如今，茶产业已成为普洱市的优势产业。据介绍，目前，普洱市茶叶种植面积在54万多亩，总产量达1.8万吨，总产值达2.28亿元，106万多人从事茶叶种植；有初、精制茶叶加工企业157户，从业人员达1.2万多，年加工能力为2.8万吨。茶叶产业已成为普洱市的骨干产业之一。茶产业作为普洱市的产业群中的一个优势产业，是该区农民增收、财政增长的拳头产业，呈现出强劲的发展势头。
云南大叶种茶是制作普洱茶的最好原料。云南大叶种茶树品种对形成普洱茶的品质有重要作用，其性状特点是芽长而壮，白毫特多，银色争辉，叶片大而质软，新梢生长期长，持嫩性好，所含的茶多酚、儿茶素、咖啡碱、茶氨酸和水浸出物含量都高于一般中小叶种茶树。普洱茶在后发酵过程中，在酶促作用以及微生物和水的湿热作用下，其内含物发生了一系列的氧化、聚合分解、降解和缩合反应，茶多酚、儿茶素、游离氨基酸等都大量减少，因此，茶树品种中内含基质茶多酚、氨基酸等重要化合物含量越高，越有利于优质普洱茶的形成。
普洱市所属地区是北回归线附近稀有的绿洲，属热带北缘及南亚热带地区，日照充足，年平均气温在18℃~20℃之间，年均降水量在1500mm左右，平均湿度80%以上，气候温热湿润，区域内有哀牢山、无量山等高大山系及澜沧江、李仙江等江河水系，森林覆盖率高达70%，山上云雾缭绕，生长着大量的热带雨林、季雨林和亚热带常绿阔叶林，独特的地理环境、气候环境和生态环境是茶树生长的最适宜地区。作为世界茶叶发源地中心地带的普洱市，至今仍保留着茶叶生长和发展的活化石链，该地区特有的大叶种茶具有世界上任何一个地区都无可比拟的独特品质。
二、野生大茶树和古茶园现场考察鉴定
2004年11月19日~21日，由中国农业科学院茶叶研究所、中国科学院昆明植物研究所、云南省农业科学院茶叶研究所、云南农业大学、中国普洱茶研究院等单位的专家组成的“野生大茶树和古茶园”考察组（考察鉴定专家组主任：虞富莲、副主任：蔡新），对宁洱县黎明乡茶源山、凤阳乡困卢山的野生大茶树和古茶园进行了实地考察。经分析研究，提出如下鉴定意见和建议：
一、从黎明乡茶源山野生大茶树的居群看，普洱县处于茶组植物起源中心范围之内。
二、据对凤阳乡困卢山茶园的典型植株的观测，该茶树在分类学上属普洱茶种，是栽培型茶树，习称大叶茶。从困卢山古茶园的茶树茶龄、分布密度和长势看，一一是目前已发现的保存较好，仍有栽培价值的古茶园之从而表明普洱县是古普洱茶的原产地之一。
三、由于野生大茶树长期以来已经与周围环境形成了紧密的依存关系，适应性已经非常脆弱，故建议应该加以重点保护，不要随意搬迁和砍伐，尽量保持其原有的生态环境。古茶园应保持其原有的耕作方式，适当修剪病枯枝和寄生植物，防治病虫害。在做好保护的前提下，可作为科普教育或旅游景点适度开发。
宁洱县境内生长着一些野生型古茶树，还生长着一些树龄在400~500年的栽培型古茶树。2005年，云南省茶叶科学研究所的汪云刚对宁洱县境内的野生茶树和栽培型茶树的普查结果表明，宁洱县境内共有古茶树资源12.5221万亩，其中野生型古茶树12.1621万亩，栽培型茶树3600亩。宁洱县凤阳乡宽宏村和把边乡团结村一带的白草地梁子，分布有万亩的野生茶树群落，其中团结村有野生茶林8000亩，宽宏村有野生茶林2000亩。
本文节选自《普洱茶与健康》，
普洱茶是什么茶
普洱茶是什么茶？有人认为普洱茶是红茶;有人认为普洱茶是绿茶;有人认为普洱茶是黑茶;也有人认为普洱茶就是普洱茶。按颜色或工艺划分茶类，是这个圈子内权威们最偷懒的做法。然而，这种分法这些年给普洱茶产业发展制造出多大的困惑和制约。
2006年，云南省地方行业标准把普洱茶重新定义为云南一定区域内大叶种茶制成的紧压茶及散茶。两年后普洱茶地理标识下来，普洱茶不属于黑茶，亦不属于任何一种茶类的说法更有根据了。然而，固有陈见仍然冥顽不化，除了圈外人，很多圈内人也在这个问题上愁肠百结，更有很多网站的销售网点上不分青红皂白将普洱茶归为黑茶类。关于普洱茶的归类问题还将持续纠缠下去。
黑茶癖专家总是恋恋不放，非要认普洱茶这个血亲，它罔顾普洱茶历经十几年发展，将他抛在十万八千里的距离，但事情就是这么邪门，你越发展，越有影响力，它反而越要往你身上蹭，黏黏糊糊，大概追女孩子也是这样，女孩越优秀，男的越要对她死缠烂打。
绿茶还要好点，毕竟以西湖龙井为代表的她，从来不乏富二代官二代星二代之类的追逐者。
可悲的是很多普洱茶大师们，问他到底普洱茶是红茶黑茶绿茶还是普洱茶?他会用辩证法的观点给你讲上三天三夜，唯恐给人落下把柄，他会说普洱茶是黑茶有黑茶的道理，说它是绿茶也有绿茶的道理，但说它是普洱茶也没错。
一说普洱茶，大家想到的就是云南，这个地域属性根本无法复制，无法混淆，这是铁打的，白茶这几年什么都可以模仿普洱茶，但就是这个地理属性无法模仿。既然按你说普洱茶和黑茶仅仅是工艺上的区别，你说你卖的是湖南普洱茶，这不是笑话吗?一句话，云南可以产黑茶，但就是其他省份无法产普洱茶，不服没办法。
除了产地，普洱茶的工艺也是独特的。它是绿茶吗?晒青毛茶、生茶、熟茶又该怎么说?说它是黑茶吗?发酵一说从何而始终，特别是生茶。说它是红茶吗?它偏偏是后发酵的。理论的相互冲突矛盾，害死人。就拿发酵工艺而言，普洱茶的渥堆温度是多少，黑茶的渥堆温度是多少?对于普洱茶这样一个绞尽脑汁无法归类的品种，非要将它塞到黑茶的类别，这和让人认猿这门亲戚有何区别。
当然，普洱茶和黑茶的区别远不止这些，普洱茶虽是后起之秀，但黑茶也总不能倚老卖老，永远将普洱茶压在五行山下做自己的孝子贤孙。
普洱茶就是普洱茶，不愿以颜色命名，不愿以工艺行世，卓尔不群、遗世独立。很多权威专家大师，图自己爽快，让多少人找不着北，现在更是限制了行业的发展。穷则思变，变则通，通则久，“普洱茶越陈越香”的概念，不也是近几十年才提出的新概念嘛?现在不也畅行天下，万方宾服!
普洱茶生茶的陈化价值如何鉴别？
一、何谓“越陈越香”？
关于这个子问题的答案，请允许我偷懒，摘抄一段现成文章，文章题目为《普洱茶“越陈越香”之探（一）》，转自经典普洱微信公众平台）
普洱茶“越陈越香”的概念，从一开始提出时被业界其它茶类的业者所抵触排斥，到成为所谓喜爱普洱之人的共识，也不过是发生在最近几十年间的事情。如何定义越陈越香？它产生的缘由何在？其间或许有许多有趣的内容可供探究。
首先需要阐明的是，普洱茶“越陈越香”中的“香”，并非是如绿茶、铁观音一样高扬、明锐、以鼻腔为首要感受部位的香气。普洱茶的香往往会在口腔以下，甚至是咽喉之间获得感受，这一点相信嗜好普洱的茶友大多深有感触。相较于“越陈越香”，“越陈越醇厚”或许更为确切。原料、制程、仓储正确的普洱茶，茶品的厚度、饱满度会随着仓储年限的增加而增加，而“香”往往会联想到高扬的、感受于鼻腔的香气，这显然不是普洱茶，特别是陈年普洱茶会均有的特质。相反陈年普洱茶应该是韵更深沉，厚度更饱满。“越陈越香”的概念在提出的伊始收到攻击便是有人将这里的“香”联想为绿茶、乌龙茶一类茶品的香气。
大家会用“香”来形容陈年普洱茶的曼妙，更多的是出于表述上的习惯。我们会在主观上将自己喜欢却又难以用某种既有味道精确形容的感受统称为“香”。石昆牧老师在提出好茶的定义时曾经提到过，好茶必然是“酸甜苦涩香甘滑重”的饱满均衡，这里的“香”便是指口腔与咽喉的香气饱满，而非是高扬的、“冲”的、感受于鼻腔的香气。这也是普洱茶异于其它茶类的一大特性。实际上即使是即便是传统工艺制程制作，可以陈放的乌龙茶类，它的“香”也会从高扬向深沉的方向转化。高扬的香气物质必然具有较高的物理与化学活性，在茶品的仓储过程中，它会更容易的挥发、降解逸散。因此历经岁月洗礼的茶品，我们能感受到的便是这份深沉的美感——“越陈越香”。
二、何谓“合适条件”？
我们所讲的“好茶”，多是指最后我们喝入口的茶汤，那么它能够成为“好茶”就需要一系列的前置条件。好茶，必然是正确的原料X制程X仓储X冲泡等一系列因素的综合结果。这里使用“X”而非“+”，前提是将各种因素的上限设为“1”，而实际表现只能是在（0~1）的区间内取值。也就是说，任何一个环节出了问题，必然会影响最终结果的呈现，而不可能通过其它环节的优异表现予以挽回。如若某个环节出现了严重的问题，其取值为0，那么最终结果也只能是0，如此方才可以正确的表述茶品从鲜叶到茶汤的全过程。对于任何茶品都如是，只是普洱茶的“仓储”环节会特别的突出，因为其它茶类的仓储多是为了“保质”，也就是以降低茶质衰减的速度为目的。而普洱茶的仓储，几乎可以视作制程的一部分，对于普洱茶最终品质的形成有着重要作用。
而这里的合适条件，除了一些客观的技术参数，还需要考量商家、品饮者和消费者对于茶品风格的诉求。普洱茶传统消费地香港的老茶客讲究“无仓不成茶”，这里的“仓”指的就是港仓（可不仅仅是所谓“湿仓”，厘清这个需要另起一题了），自本世纪初普洱茶的消费地开始从港台向内地迁移开始，普洱茶仓储的“干仓”概念也愈发被人提及。实际上干仓抑或湿仓，只要仓储得当，茶品对路，都可以存出好茶，关键还是在于消费取向。南方人体质偏寒，相对偏湿的仓储环境下茶品寒性褪去的速度也会比较快，而北方人对于新生茶之类寒凉性更强的茶品耐受度就会更高（相对于南方人，且仅指平均状况）。我本人可以接受港仓，干仓茶亦可接受，新茶老茶也都可喝，关键不在于仓储，而在于茶好不好。基本上只要仓储环境洁净无污染、无异味、无过度通风、无阳光直射，其余的仓储条件（温湿度）影响的多是茶品的转化走向而非品质。
三、因为在普洱茶曾经的“香港历史”时期
只有入仓到位并退仓到位的茶品方才被认为是可以喝的“成品”，而港仓高温高湿的极端条件下只有苦涩度高的台地茶方可经得住环境的蹂躏，因此“不苦不涩不是茶”的说法曾一度流行，以当时的消费取向而言也确实是正确的。但在当下，普洱茶干仓存储占据主流，还在提倡“不苦不涩不是茶”，就大多是在为劣质茶品寻找借口了——商家拍胸口保证某款苦涩难以下咽的茶品十年后可以转化为好茶，可甭用十年，明年就找不到这厮了。
所以于我看来，只有当下是好茶，方可能具备更好的转化价值（或曰转化空间，当然，正确的仓储仍是不可忽略的因素），只有足够厚重的茶质方可能经历住岁月的洗礼。这又产生了一个新问题，如何辨识茶品？品饮者能否结合“酸、甜、苦、涩、香、甘、滑、重”这些口感因素以及“酸、麻、胀、痛、寒、凉、温、热”这些体感因素综合判断茶品的品质？如何能够不被商家使用的一些制程或是营销上的小伎俩所蒙骗？（这些小伎俩对于业外人士而言命中率蛮高的），这又是另外一个问题，另外一个大坑了。
古老的三座普洱茶山
若论普洱茶，必言大叶种，“勐库大叶茶，品种称英豪”，云南双江勐库镇是云南大叶种茶的发源地。勐库大叶种茶属乔木型、特大叶类、早芽种，在茶业界享有较高的美誉度。1984年全国茶树良种审定委员会评定了第一批30个茶树良种，勐库大叶茶、勐海大叶茶、凤庆大叶茶榜上有名。
大雪山
大雪山雄踞双江县勐库镇西北，是孕育勐库大叶茶的摇篮。在大雪山中上部，海拔2200至2750米，人迹难至的原始森林中，分布着目前已发现的海拔最高、密度最大的野生古茶树群落，大部分树龄在千年以上。经过中国农业科学院茶叶研究所、中国科学院昆明植物研究所、云南省农业科学研究院茶叶研究所等科研部门的植物专家和茶叶专家的鉴定，双江县大雪山野生古茶园是茶树起源中心之一。
大雪山正山古树茶：
大雪山正山古茶、大雪山正山古树春茶饼均系选用勐库大雪山野生古茶制成，外观油润呈深墨绿色、无毫。闻之有浓郁的山野夜来香的香气，茶性劲足霸道，存放时间短不宜多饮，特别适宜长期收藏贮存。因地处高山密林，原料采摘艰难，故产量极少。
攸乐山
攸乐山在云南普洱茶历史上“辈分”很高，曾位居六大茶山之首。现今，攸乐山行政名称为基诺山，主要聚居着基诺族。攸乐山区属北来势带高原气候，是云南大叶茶的中心产地之一，早在1700多年前就有栽培著作权，历史上最高产量达到2000担以上。老茶树一年一生的叶芽呈黄绿色，发芽早，多茸毛，是优良的普洱茶种。晒青毛茶为棕红色，茶质较硬，条索分明，青茶味酽，生津味甘；熟普醇厚甘滑，沙化怡爽。
攸乐山正山古树茶：
攸乐山古茶园毁坏严重，在世不多，只有深入茶区，用心采集，才能采收到为数有限的优质茶叶，偶得一片攸乐正山古树大春饼茶，亦仅够茶友一尝而已。
老班章
“老班章”地处布朗山深处。布朗山位于西双版纳勐海县的境内，靠近中缅边境，是著名的普洱茶产区，也是古茶园保留得最多的地区之一。布朗山乡包括班章、老曼峨、曼新龙等树寨，其中，最古老的老曼峨寨子已有1400年历史。布朗族是百濮的后裔，他们世世代代生活在布朗山，是世界上最早栽培、制作和饮用茶叶的民族。
老班章正山古树茶：
“老班章”所产的茶叶，滋味厚重、浓烈、霸道，初饮如伟岸的汉子，风骨刚健，气势雄浑，回味则有刚中有柔、强中有媚的风情。有茶人称赞老班章茶是普洱茶的王中之王，是最优质的普洱茶原料。老章班正山古树春茶饼，白毫显著，叶芽肥壮，是绝佳的收藏品，因产量少而一饼难求。
知福牌普洱茶的功效和作用
班章王珍藏普洱茶价格是多少
班章王珍藏普洱茶价格
普洱茶王茶叶的功效
