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普洱茶真的是越陈越香吗?最佳品饮阶段大概在哪几年?

2019-03-27 访问量: 27 茶礼仪网

普洱茶真的是越陈越香吗?最佳品饮阶段大概在哪几年?

四、那些百年藏茶又是一种怎样的存在?

王郁风在《普洱茶与清皇朝》这本书里面有记载,上世纪60年代初,北京故宫里还存放着清宫没喝完的贡茶数吨,其中有普洱茶、女儿茶和茶膏,普洱茶大者如西瓜(略扁),像人头一样,对照清代赵学敏《本草纲目拾遗》:普洱茶有“人头式”、名人头茶,每年入贡,民间不易得也”的记载相符合。

针对这批贡茶,作者王郁风曾经取少量样品试泡发现,汤有色、但茶味陈化、淡薄。而这批茶只能推测是慈禧太后和光绪皇帝们吃剩的。这些极其珍贵的茶叶是文化遗存。

其实这些陈年老茶的茶味已经随时时间的推移,口感逐渐变淡了,其茶叶的内质并不是一个最佳的状态了。它们所具有的主要是拍卖、收藏价值和文物价值,大都是因为一款茶被赋予了那个年代的茶文化历史,但是它们的存在是一个普洱茶文化的经典证实,滋味缺失,并不能说明历史赋予其的内在价值,它们是远远超越了普洱茶保质期这一界限的一种文化价值的存在。

普洱茶真的是越陈越香吗?最佳品饮阶段大概在哪几年?

普洱茶真的是越陈越香吗?最佳品饮阶段大概在哪几年?

普洱茶是越陈越香的,但是其需要好原料、好工艺和好的储存环境,品质才可能随时间推移越来越高。对其保存条件相当严格,如与有异味的物品同时存放,或者温度、湿度等条件不合适,茶叶就会产生异味、甚至发霉变质。

但是普洱茶的品质陈化也是有一个最佳时期的,就像一个抛物线几何一样,它的品质会随着时间的增长进入一个最高点,之后就会慢慢下降。跟普洱茶相似,葡萄酒也是这样的。选择在普洱茶的最佳品饮阶段饮用它,无疑就是最珍贵的享受。(本文系www.ishuocha.com新媒体运营总监筱熙轶据微享会2期探讨内容整理发布,图来源:;未经允许,禁止转载。全文阅读请点击《普洱茶为什么没有保质期?一款茶叶的保质期受到了哪些因素的影响?》一文)

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陈年普洱茶与沉香相佐的功效和作用

        普洱茶是以云南省一定区域内的云南大叶种晒青茶为原料,采用特定工艺、经后发酵加工形成的散茶和紧压茶。是中国名茶中最讲究冲泡技巧和品饮艺术的茶类,其饮用方法异常丰富,既可清饮,也可混饮。

  早在《本草纲目》中就有“普洱茶味苦性刻,解油腻牛羊毒,刮肠通泄”的记载,其中就提到了普洱茶解油腻减肥的功效。

  熟普洱一般是指以晒菁毛茶为原料通过渥堆发酵,人为地将转化的时间缩短,使生普洱的口感由苦涩转化为甘甜、纯厚,汤色由金黄色转化为栗红色、褐栗色等。未转化的生普洱茶则和绿茶一样,对胃有一定的刺激作用。

  普洱茶茶性温和,暖胃不伤胃,这点对熟普洱茶尤为明显,肝火旺盛的人易激动或冲动,急躁易怒,适合喝生普降火气,每天4杯普洱茶就可以使容易瘙痒或易长痤疮的肌肤得到缓解,而且口干或口苦等等虚火症状会逐渐消除。

  随着人们对普洱茶的进一步认知和了解,研究者们逐渐将中国的香道与茶道结合起来,平生健颐普洱茶则在陈年普洱中加入了上品沉香,使得普洱的功效与品鉴更上一层楼。

  香道始于火,茶道起于水,平生健颐普洱茶对沉香的启用,不仅茶香合德,更以水的润下之功,引火下沉,两相势能全而倍增,用柔制柔方能归根,归根方能养精,养精自然养气,养气才会养神,理法与能量相合的作用力是从下往上,达到养生的精要——五气朝元。

 

云南易武普洱茶的特点




易武茶太多,有好的,有差的,各地方都有鲜明的特点,但是也都有一些基本的共性。

有些共性很广泛,有些共性区域性就强一些,所以讲特点只好把这些大致都有的共性整合起来。

因此易武理论上的典型特征其实是各优点的总合,只要是正宗的易武茶总能找到部分符合的特征。

易武特点为:柔中带刚。

香气:普通茶新做的茶干茶不显香,待茶体干燥后香气逐渐显露,水分稳定后香气清淡细幽。好茶会闻到较强的甜香、花蜜香。

更好的茶出果胶,甚至能闻到淡淡的类似酸臭的味道,泡茶在盖碗顶部聚集,稍淡之后显出一种粘性持久的异香。

新茶的清香3年内明显,之后转淡,5年基本消失,但是甜香依然。

5年后逐步出现向圆润的甜熟果香发展。根据茶个体转化的快慢不同,

大致在3-4年的时侯有个转化期,茶体香气淡薄,汤似乎变寡,有水味。

6年之后茶明显变得好喝,各方面品饮愉悦度呈现上升趋势,

但是在8-10年的时候干仓存放遇到第二个转化期,陈味刚出但是味道不好,有药味,汤再次变得稍微薄。

10年之后再次踏上上升趋势,汤水圆润厚滑,陈香明显,

15年左右非常好喝。20年左右茶气开始向下走,陈味越发迷人。

30年内喝都尚好,当然最终发展是走向无味。

普洱茶投资分析:古树茶为何难以做大做强

红酒看酒庄,普洱看山头。普洱茶与红酒有着许多的相似之处,红酒收藏已经遍布全世界,而古树茶的收藏始终难以走出以云南、广东藏家为主的小圈子。

古树茶有个最大的弊端,那就是市场的无序化。只要有钱,谁都可以去做,在古树茶的源头,原料向来奉行价高者得的原则。茶商去年跟茶农签订的合同,只要有新的茶商抬高价格收购,茶农立即就会反悔。白纸黑字的契约在金钱面前不过是个笑话。

如果在源头上做不到稳定,古树茶市场想要有序完全就是痴人说梦。试想一下,如果拉菲庄园的葡萄所有人都可以购买的话,会有今天的拉菲红酒吗?不妨做如下假设,葡萄成熟的季节,酒商扎堆来到拉菲庄园。不论葡萄的好坏,大家争相收购。那些没有完全成熟的,生长坏掉的,只要是拉菲庄园的统统都要。大家把拉菲庄园的葡萄瓜分完之后,再各自酿各自的葡萄酒,酒的品质因酒商的工艺千差万别,最后再分别冠以不同的名字,XXX拉菲庄园葡萄酒。这要能形成稳定的投资市场,借用一句时髦的话,我直播吃翔。

我这么说做葡萄酒,大家觉得是个笑话。那要把葡萄酒换成普洱茶,把拉菲庄园换成老班章呢?大家都笑不出来了吧,看似合理的市场其实一点都不合理,古树茶市场无序性从根本上限制了古树茶的前景。就现在这种情况,未来的古树茶市场只能以这样的形式存在:XX品牌的XX茶是XX山头的经典,但这个茶只是某些年份某些批次是经典,譬如大白菜班章。大白菜班章早已成名许久,至少在8年前,它的名字就已经叫响整个普洱茶市场。如今8年的时间过去了,它就像是老班章的绝唱,世间再也找不出一款产品能够成为它们的继承者。

古树茶市场之所以进入瓶颈期,更多的是因为无序竞争带来的混乱。所谓成也萧何败萧何,名山古寨因中多茶商的涌入而出名,同样也因为茶商太多而混乱。这种局面若得不到改善,古树茶难有未来。