为什么很多六堡老茶入口比新茶还难喝？-茶礼仪网

为什么很多六堡老茶入口比新茶还难喝？

无论生茶还是熟茶，六堡茶的老茶都不便宜，谁喝谁知道。但是，有很多老茶入口比新茶还难喝，为什么？

笔者曾跟数个“高手”研习，且看他们怎么说。

“本人第一次喝一款30年的老茶，第一口茶还没有入口，就闻到一股放了几十年的麻布味，根本喝不下去，那怎么办，总不能扔掉吧。剩下来的茶随便放到醒茶罐，上周拿出来喝，麻布味没了，茶很甜，还出淡淡的茶氲，一共泡了十泡，直到喝不下了。”

“我家里有款茶，自己放了10年，买的时候，陈化年份也有10年，一直没有留意，搬家的时候才发现。之后拿出来喝，一股旧人民币味很恶心，倒掉。后来放到醒茶罐，三个月后，泡了一壶，没有那种旧人民币味道，陈香，很明显的陈香，之后回甘悠长，满口生甜。”

作为一个资深的六堡茶爱好者，你不会不知道，品饮不经过醒茶处理的六堡老茶是一件多么可怕的事。

香气涣散，味道沉闷，严重者还会出现锁喉，而这仅仅是因为茶没醒好造成的。因此，把老茶醒好自然就成了一个十分重要而必要的环节，今天六堡茶之家就来教大家怎么醒六堡老茶。

先来复习一下醒茶的根本目的：即通过改变茶的存储方式，唤醒茶质，凝聚茶香，将茶的品质提升到一个更高的水准。直接一点无非就是去除杂味、仓味，让六堡茶从陈化中醒来，还原本真面目。

具体要怎么做呢？有以下几个步骤：

1、拆箩，将茶分解成散茶

存放在原大箩筐里的六堡茶，不管是新茶还是老茶，茶体都是比较紧结的，开茶时我们要借助螺丝刀、水果刀或不锈钢钢钎等坚硬的金属物撬开，使之松动。

接着用手慢慢把茶拨开，这里之所以用“拨”，而不用”掰”，是因为年代久远的茶比较松，轻轻摇动就很容易将茶拨动开来。在保持条索完整的前提下，分解得越小越好，但也不要太碎了，过碎的茶不但容易堵塞壶口，还会因茶汁释放过快而影响冲泡时茶汤滋味和浓度的稳定性。

为什么很多六堡老茶入口比新茶还难喝？

▲钢钎撬茶

为什么很多六堡老茶入口比新茶还难喝？

▲茶针解茶

除此之外，还要注意天气情况，当空气中相对湿度高于70%的时候，如梅雨季节或持续阴天有雨，最好不要解茶，防止被解散的茶又重新吸收空气中的水分。

2、摊开放置，吹散仓味、杂味

方法是将拨散的茶叶摊开置于干净、阴凉处通风数日，具体时间视茶品状况而定。

对于干仓存放的茶品只需3-7天左右即可，而入仓（湿仓）茶则可延长至10天或1个月，以闻干茶仓味不明显为止。

由于这一阶段是茶最容易沾染杂味的时候，要注意环境不可有异味，也不可受到日晒或长时间灯光照射，可以在茶叶上盖上棉纸或牛皮纸来避免影响。

3、入罐聚香

经过第2步后，就可以把茶放入紫砂罐或者不上釉的土陶罐里了。当然，不是罐子也没关系，用无异味的干净纸盒、纸袋也是可以的。

选择紫砂罐和土陶罐，只是因为它们具有隔热性、避光性和透气性，茶处在这种环境中茶质和香气更能快速凝聚。如果是放在上了釉的罐子，醒茶的效果会明显差很多。

但就我们的经验，无釉土陶罐，普通的紫砂罐，跟用顶级好泥的紫砂罐，在醒茶方面，并没有什么高下之分。

为什么很多六堡老茶入口比新茶还难喝？

▲紫砂罐

为什么很多六堡老茶入口比新茶还难喝？

▲不上釉的土陶罐

为什么很多六堡老茶入口比新茶还难喝？

▲将茶入罐

有茶友会问到新的醒茶罐怎么处理？

做法是：用清水先把罐子里外清洗干净，然后倒入茶水浸泡，每日换一至两次水，反复一星期；接着放在阴凉处晾干，待罐子完全干透，投入干茶渣（置茶量至少是罐容量的1/3，当然越多越好）盖上盖子闷放2~3周就可以用来装茶了。

这里干茶渣的作用是吸附新罐的土味和其他异杂味，若找不到干茶渣，改用干净的竹炭也是可以的。

4、醒多久才合适？

做茶的时候强调看茶做茶，醒茶的时候也是一样，要看茶本身，越是老的茶醒茶的时间就长，三个月、半年甚至一年都有可能。

所以，在醒茶的过程中，每隔一段时间就需要我们从罐子里取些茶出来试试，看是茶否已经醒好。

如果感觉涩味重、苦味不易化去，仓味明显，这时的茶还需要一定的“唤醒”时间。而“醒“好的茶会因为茶性被激活，产生饱满、厚重的香气与口感，且令人愉悦。

失败的老茶是“咸鱼”，但不会“咸鱼返生”，原料、工艺及仓储任一环节导致了品质的转变，没有奇迹出现，这种茶无论多少年都不能喝；而优秀的老茶是“鲤鱼”，通过醒茶等手段可以让茶“鲤鱼翻身”而一跃龙门，让老茶有了意外的惊喜。

以上的方法只是对我们经验的综合梳理，许多高段茶友，可能还会有自己的独门秘方，效果也许更好，你的醒茶方法是怎么样的呢，欢迎留言分享哦。

为什么很多六堡老茶入口比新茶还难喝？

▲40年老茶

最后，说些题外话：

笔者曾经做过实验，分别用盖碗和紫砂壶冲泡同一款40年的老六堡。结果，盖碗冲泡出来的茶，香气滋味……唉~实在难以描述，而紫砂壶泡出来的却别具韵味。

所以，要喝到一款六堡老茶的真味，醒茶，器具，手法缺一不可，关于器具和手法，下期我们会邀请一位资深六堡藏家亲手示范，敬请期待。（

有用+10

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普洱茶的仓储分为干仓、湿仓、港仓介绍

普洱茶的干仓、湿仓、港仓

关于普洱茶的仓储的问题，很多茶友还是不怎么明白。今天我们来聊一聊干仓、湿仓、港仓，以后大家购买普洱的时候就知道怎么回事。

湿仓　

湿仓是一种加速普洱茶转化的捷径催熟法，将普洱茶放在一个潮湿又高温的环境里让其加快发酵，湿仓没有对温度和湿度进行科学的控制，所以出来的茶很多有比较浓重的仓味儿，存放不好的湿仓茶甚至会产生一些有害的物质，发现有霉变的茶是不能喝的。

港仓　

港仓茶是近年来出现的一个叫法，也是最容易忽悠人的叫法，为啥这样说呢？一般的掌柜会解释港仓是放在香港仓储的茶，其实，说白了，港仓也是一种普洱茶的催熟方法（加速普洱生茶转化），只是比湿仓要技术含量高些，口感好，存放合理不会滋生有害菌。港仓其实也是一种湿仓，只是将温度湿度控制的很好，可以将生茶逐步一点一点催化，最后出厂是让人感觉新生茶转化成老茶的速度很快。同理，大马仓大多也都是一样。

香港1970年代兴起了技术仓，取代了长时间的自然仓储。通过入仓及退仓的手段，使茶品经过五六年达到当地人习惯的口感，提前上市销售。香港这种做仓方法，是有严格操作步骤的技术活。但这种做仓方法，虽然加速了茶陈化进程，却对普洱茶的内质造成了无法弥补的伤害。同时，经过入仓的茶也会变得不那么干净。

早期香港有刚入行的茶商因不懂入仓技术，就没有对茶品进行做仓处理，保留到现在反而成就了干仓XX青。也有人尝试瓦房仓储，防空洞仓储，海边仓储……云南还有人去元江仓储，以为在高温高湿的地方就会藏出好的普洱茶，但效果呢？之所以有五花八门的仓储，首要原因是没有理解仓储的核心要素。

普洱茶的仓储分为干仓、湿仓、港仓介绍

干仓　　

比较简单的理解就是自然存放的茶，不用任何手段，自然存放自然发酵的茶都可以叫干仓茶。但中国地大，各个地方气候条件不一样，所以即使是自然存放的同一款的茶，几年后转化的程度都会不一样。

现在中国的普洱茶绝大多数集中在云南、广东、台湾、上海、北京等地区，其中广东、台湾气候湿润，常年温度较高，因此这里的普洱茶转化的速度会快很多，另一方面，云南、上海、北京地区常年温度平均较低，湿度也低，所以存放这里的普洱茶转化的会慢一些。

按照经验，在有一张绵纸包装下的同一款普洱，放在北方地区或云南地区10年相当于放广州4年！为什么会有这样大的差异，主要就是温度+湿度。有化学常识的人都知道，发酵只有在一定温度和一定湿度的条件下才会发生，云南气温常年维持在一个较低的水平，北方地区夏天热，但一年也就只有3-4个月是夏天，其他时候温度也低，所以这里的普洱茶转化的相当慢。

当然，影响普洱转化的条件也有其他，包括仓库环境、包装、所以说普洱茶是一个非常复杂的茶就是这个道理，但还是那句话，再好的茶也是要喝的，只要是自己感觉好的茶就是好茶，至于其他条件，根据个人情况有所选择吧！

未入仓茶

定义相对于入仓茶，没有刻意加湿、加温、不通风、添加其他药剂或物质，随自然四季变化，自然储存于人类可以长时间生活生存的空间，此为未入仓茶。

未入仓生茶，汤色从金黄、黄红、浅琥珀色、透亮琥珀红……依年份与制程、品种不同而有所变化。共同特色与关键在于：汤色清亮，且泛油光。

茶品即使存放于湿度稍高环境（如两广、福建、台湾一带），只要不经过刻意高湿、高温、不通风环境，不容易出现入仓茶锁喉感与仓味。

“果酸”是稍有年份未入仓生茶品主要特色，口感清爽不腻、回甘强，茶韵足、杯底留香。四、五十多年的印级茶，如果没有入仓,以重手浸泡仍微带苦涩味。

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普洱茶的仓储分为干仓、湿仓、港仓介绍

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普洱茶的仓储分为干仓、湿仓、港仓介绍

一口昂贵的槟榔香

几乎走遍梧州市区了，还是没能找到记忆中的槟榔香。

六堡茶是产自广西梧州的名茶，也受到国家地理标志的保护，在中国茶叶的体系中自有其不可撼动的地位。但是，如果用探索、梳理脉络，而非纯“饮品”的视角来看，六堡茶还是颇具争议的。这个争议关系到对其特色“槟榔香”的认识分歧，也触及本次选制产品的根本设定。

众说纷纭

关于六堡茶槟榔香的说法很多，有人说是六堡茶茶树品种的味道，有人说是六堡镇的地域香，有人说是茶汤落喉之后的清凉感，也有人说是梧州茶厂特有的木板仓的味道，更有人说是六堡茶毛料在渥堆之后所产生的味道。然而，走了几个厂子，除了梧州茶厂有一款名为“槟榔香”的产品比较接近我的理解之外，其他的或是木质香，或是老茶转化出的参香，或是渥堆所留下来的堆味，这些所谓的“槟榔香”似乎都不太槟榔。

我没有吃过槟榔，但我外公有一片槟榔园。每次回去探望外公时，总能在空气中闻到阵阵的“槟榔香”。尤其是槟榔花开时，那种似花、似木，又带有些清凉感的香气更是明显。因此，我对“槟榔园”的香气还是比较熟悉的。而多年前我所感受到的六堡茶的“槟榔香”，确实就是槟榔园那种清新、清凉又令人舒服的味道。可惜之后再遇见的所谓“六堡茶”，大多与普洱茶熟茶或是其它黑茶没太多差异了。

不知是不是品种、工艺都变了，那种典型的槟榔香在今日的梧州似乎也属难寻难觅的味道了。

六堡茶的工业革命

梧州是西江运输线的中转站，位处珠江流域的上游，在清末民初便是茶叶的产销重镇。六堡茶顺着水路直下广州通向港澳或东南亚，深受当时海外华侨的青睐。二十世纪初，中国茶叶的外销市场逐渐为印度茶所抢占，而六堡茶反而因为有习惯了其独特口感的港澳及东南亚的消费群体，在外销低靡的情况下一枝独秀。

那时候的六堡茶，还是遵循着古老的黑茶制作技术，在炒青之后，经初揉、渥堆发酵、复揉、干燥等工序而形成品质，也有采取蒸气杀青后将茶填入竹篾内用脚踩踏揉捻、发酵再烘干者。撇开制作方式上的细微差异不论，那时候的六堡还如同普洱茶生茶一般，不进行湿水渥堆。

上世纪五十年代，梧州茶厂开始进行改革，先后引进了云南大叶种和湖南、福建等地的茶树进行品种改良，以提高鲜叶产量。品种“改良”的同时也伴随着工艺“改良”，茶厂开始采取湿水渥堆的方式，透过湿热作用迫使茶青内含物质转化，在降低苦涩感的同时，也帮助弱化各个品种独立的特性，将之杂糅、调和成一个口感，以满足茶叶产量及质量标准化、规格化的产品要求，同时完成工业化生产的时代任务。

了解了这段变革的历史之后，就不难理解为什么六堡茶典型的槟榔香难以寻找了。茶是农产品，离不开产地、品种、工艺三个要素，只要其中一个稍有改变，成茶的香气、滋味，乃至于茶叶的整体气质必然随之发生变化。而在这场六堡茶的“工业革命”或“技术革新”浪潮的推波助澜之下，工艺变了、品种变了，鉴别品质的话语权也随之递移。典型的“槟榔香”似也不复存在，然“槟榔香”三个字却十分幸运地保留了下来。后人不明究理，生搬硬套，将各种六堡茶的滋味统称为“槟榔香”，反让“槟榔香”蒙受深深的误解。

寻寻觅觅槟榔香

离开梧州，进入六堡，终于撞见了带有典型槟榔香的六堡茶，其槟榔园的香气十分清晰、浓郁、贯穿首尾。主人黄利华说：这是他进驻茶厂以来所压制的第一批茶，所选用的茶青原料是六堡茶的原始品种苍梧群体种，鲜叶经杀青、揉捻、轻渥堆后直接压饼干燥，不再进行第二次的湿水渥堆，成茶至今已紧压陈化了12年。

传统六堡茶的渥堆仅仅只是将揉捻后带有水分的茶叶堆放在一起，使之轻微发酵，与将茶叶大堆加水、透过湿热反应迫使茶质转变的工序不同，因而保留下苍梧群体种的品种香气——槟榔香。采用这样的工序，年份较新的六堡或许仍然带有一定的苦涩感，但经过时间的陈化，黑茶的后发酵持续进行，慢慢可以转化出越发醇和的口感。然而，经过了工艺改革之后的再一次湿水渥堆，虽则可以加速其发酵、迅速去除苦涩，让汤感趋转醇和，却牺牲了苍梧群体中所独有的特殊香气。没有了槟榔香的六堡，自然不易和别的黑茶类，尤其是熟普，有明显的区分，辨识度也降低了。

现正值茶树开花的季节，走入苍梧群体种的生态茶园，处处可以感受到浓郁的茶花香气，这种香味有些类似槟榔花，如果再浓郁数倍，便与六堡茶典型的槟榔香十分相似了。走了一趟茶园，细品几款由苍梧群体种做成的六堡茶生茶，果然都带有相同调性的槟榔香，只是随着陈化年份和型态不同，香气有轻有重罢了。

标准茶样是靠脚找出来的。这次在茶厂试了许多样品，大概可以总结出六堡茶槟榔香的几项成因：

首先，原料是产自六堡、纯正的苍梧群体种茶树鲜叶；

其次，要依照传统的初制工艺精工细作，不经湿水渥堆（或者轻微地湿水渥堆）弱化其品种特征；

第三，在紧压陈化的状态下，比散放更利于转化出醇厚的汤感及浓郁的槟榔香。

或许，放诸一百年前，典型槟榔香的六堡茶比比皆是，而经历生产技术革新之后的今日，槟榔香反而十分难得了。即便是口感样本库还算丰富的我，也只是第二次感受到如此浓郁的槟榔香。如果问我日后三联生活爱茶是否会推出这款典型槟榔香的产品，只能说，这槟榔香的造价实在是有些高昂……（