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就着前两天与一位外省茶油讨论的话题，我自己又从人们的生活习惯这个角度，重新看待了一下不同地域间的普洱茶仓储，这个敏感话题。
别看现在祖国各地以及海外的普洱茶仓储区域，细分的令人眼花缭乱，但说起普洱茶仓储的鼻祖，那只有一个港仓是有迹并且有量可寻的。尤其是上世纪九十年代之前，国人别说收藏普洱茶了，就连喝普洱茶的人都少之又少，那是一个绿茶一统天下的时代。那时候没什么昆明仓，也没有北方仓，台湾人也还没准备好去算计香港的老茶。港仓与其说是仓储不如直接说是仓库来的简单。仓库也根本不像现在的茶仓这般讲究，当时随着香港地价的水涨船高，普洱茶可以说是哪里便宜哪里丢，一般-1F和-2F最便宜，所以一般茶楼的存茶都住地下室。
放多长时间不一定，只要苦涩度没有那么拗口，就拿出来做早茶的低端选择了。这种独特的仓味如果让你一直喝，其实也就习惯了，对于港人来说，这是生活中最熟悉的早茶的味道，以至于以后喝到相对干燥的昆明仓、北方仓会让习惯港仓的老茶客觉得那是半成品，苦的惨绝人寰，涩的感天动地，一问年头，也已历经了七八个春秋，于是觉得还是香港的老茶够味。这样“够味”的港仓老茶，也同样影响了台湾和广东的茶人。说起来都是沿海仓，老茶的风味儿很快就继承并且适应了。但实际上，这种对老茶仓味的习惯是开始于老茶的炒作之前的。
虽然我们在云南做普洱茶，但是我逢人便说“广东才是普洱茶的最大消费省”，广东人民是真实的在消耗普洱茶，但很少喝新茶，尤其是生茶。因为受不了新茶的刺激，所以广东的民间存茶是有消耗作为背后驱动力的。面对这么大的消费市场，民众才敢于存茶，为什么云南民众没有大规模存茶，因为没有普洱茶的消耗习惯呗。为什么云南人爱存火腿，因为爱吃有消耗嘛。有时候听说谁谁谁的老家有存了七八年的老火腿，还有点吃惊，但是转念一想广东普通家庭都有7、8年的存茶，为什么云南人民不能有7、8年的老火腿。
昆明仓作为干仓概念的一个延伸，其实就是这十几年的事。但跟巨量的广仓中老期茶相比，昆明干仓老茶在数量上实在有点拿不出手。另外就是习惯问题，习惯昆明仓是一种习惯，习惯广东仓同样是一种习惯，有些云南茶商一遇到老茶客闲自己的茶没有“陈味”就直呼别人湿仓茶喝多了，没有喝过干仓茶，但是要知道口感习惯这东西一旦养成了，你再用对或者错来形容，这其是很幼稚的。就好比榴莲爱好者和榴莲厌恶者，在没有明确的科学结论指出榴莲有害人体身体健康前，双方都没有权利指责对方的喜好是个缺陷。如果能接受这种关于习惯的养成，把它放在普洱茶仓储上，作为北方仓或者昆明仓爱好者就能“舒服”的接受那些占市场主流的沿海仓的普洱茶了。这是不是像极了去年的那个网络争论：豆腐脑，你吃甜还是吃咸？哈哈哈哈
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