你为什么热衷于收藏普洱茶？

如何选购、辨识普洱茶优劣？

一般而言，优质普洱茶在七个方面都有突出的特征，即：质、形、色、香、味、气、韵七品俱佳。

判断普洱茶的七个指标之一：质

质即原料好，这是任何优质茶的第一基本要素，第一物质基础；没有这一点，普洱茶的其他美德就无从谈起。各产地由于气候、土壤、植被等不同，又各有特色，例如西双版纳的易武、临沧双江勐库、思茅澜沧的景迈山等所产的茶，应该都是普洱茶中之极品，但各自特点鲜明。

"质"的标准包含以下几个范畴：

1.产区：优质普洱茶的原料首先必须是云南大叶种，最主要的传统普洱茶产区为云南的临沧市、思茅市、西双版纳州，其他如德宏、保山也有一些可圈可点的好茶。这三个大产区的茶各有特点个性，喜欢哪一种全凭个人爱好。

2.时序：以采摘时间为依据。春茶、夏茶、秋茶（茶农们又称秋茶为谷花茶）.三种茶中，台地茶以春茶为上，秋茶次之；而老树茶春茶、秋茶各有千秋春茶韵胜，秋茶以气足。不管什么茶树，夏茶最次。

另一对重要的概念就是老茶与新茶的问题；在漫漫岁月的流逝中，普洱茶越陈越香的品质、茶品丰富多彩的变化，加之饮茶人面对时间长河的心理感动，使得品饮老茶成为难得的享受。一般而言，老茶又分古茶、号级茶、印级茶等，时间上比较通行的分法是：古茶100年左右，如当年清宫贡茶遗留；号级茶为50、60年以上（各老茶号生产的时间长短不一）,但都于1949年前后统统烟消云散；印级茶以1952年佛海茶厂恢复生产以来的各色茶品。这种分法有一定道理，但由于这些茶除了古茶之外，其他大都在储藏过程中基本上都有入仓处理的历史，其地点又基本集中在亚热带高温高湿地区的港台范围，所以对以后全国甚至全世界范围内普洱茶存放成老茶的口感风格没有太大的参考价值。所以真正未来的老茶是什么，存在不同的地方肯定有不同的风格，但"越陈越香"的基本品质是不会变的，具体各地的怎样，有待于天南海北的爱茶者自己的实践来验证--北京一位茶友有句很好的话：好茶从自己存起。

对于新茶，有些观点认为，生普要存放10年左右才能喝，熟茶要一、二年后才行。这种说法也有一定的片面性，生普存放10年，要达到的效果就是在汤色滋味上以熟普为标准，潜意识里仍然是认为熟茶才是普洱茶的偏见；事实上，品饮生普、熟普的最大区别，就是熟茶养怡健，生茶精气神。当然二者不是泾渭分明，非此即彼的。对于日常生活来说，喝熟普对醒酒、养胃护胃、降脂减肥、调理三高作用十分明显，生普除了兼备熟普功能外，更能给人心理上的美感享受。但是，作为新茶的生普熟普，并非要十年八年和一、二年后才能喝。普洱茶的关键是原料基础，原料好的生普，当时做好刚从石磨上取下，有何不能喝呢？有何不好喝呢？并且浓浓的山野阳光味沁人心脾；存放一年后，有了变化；再有一年，又有进一步变化，如此下去，年年新境界，岁岁出新效，真是一件美好的享受。因此，家庭存茶（鉴于我国计划生育的实际）,如果以一家七口人算，每年的同一批次的茶每人开汤一饼，时间以50年计，每年最适合收藏大件一件（84饼）,小件2件（每件42饼）,这样，除了自己够喝之外，还留下小部分与茶友交流，又在50年间享尽好茶的岁月风流。另外，刚压制好的熟茶不同程度的有点新味，但质量好的，经过二、三个月后口感就很不错了，如发酵技术精湛的邹炳良、戎加升等做的熟茶，才出厂三两个月，却经常让品饮者以为是两三年的茶了。

另外，关于故宫古普洱茶的问题，邓时海先生在《普洱茶》（台湾壶中天地版）一书中的《茶谱》篇第83页说：1963年北京故宫处理清宫贡茶，总共留下有2吨多，其中有一些是普洱茶，这些普洱茶大者像金瓜，小者像乒乓球，最大的五斤半（3300公克）左右。这一批普洱茶保存良好，未曾霉变。曾经取了一些试泡，而评语是"汤有色，但茶味陈化、淡薄".

邓先生这段话引用的是中华茶人联谊会常务理事兼秘书长王郁风先生1993发表在《农业考古》杂志上的文章《普洱茶与清皇朝--兼议弘扬普洱茶文化》

邓先生这里有两点没讲明：

（1）王郁风先生当时所品的是六安或黑茶，并非普洱茶；这会误导茶友，推断普洱茶存放到故宫古茶的年龄时是什么感觉。而且重量换算也不对，跟《普洱茶记》、《普洱府志》记载相左。

（2）邓先生没有指出文章引自王郁风先生之作，单单看邓文，读者会以为品"太上皇级"的故宫普洱茶者是邓先生本人，而且在1963年，考虑到当时海峡两岸局势，可不是一般事件。

北京故宫遗存普洱茶见闻：20世纪60年代初，北京故宫茶库里还存放着清宫没有吃完用完的贡茶数吨，其中有普洱茶、女儿茶、茶膏。1963年故宫处理清宫贡茶2吨多，普饵团茶大者如西瓜（略扁）,小的如网球、乒乓球状，茶色褐黑，不霉不坏，保存完好；茶团表面有拧紧布纹的印痕，可见当时制茶是用布包着揉紧，干燥成型的。大的普洱团茶用磅秤称，重量为市秤5斤半，当是清代5斤重的团茶（清代老秤一斤合596.62克）.这种团茶形状似人头，对照清代赵学敏《本草纲目拾遗》：普洱茶有"人头式，名人头茶。每年入贡，民间不易得也"的记载相符合。

故宫这批贡茶，同时处理的还见有类似现代的白毫银针茶（全是白毛长芽头）、烘青茶（当是六安茶）、长方形的黑砖茶（较今茶砖为薄）等。

20世纪60年代初期，茶叶减产，内销市场供应不足。这批故宫普洱团茶，打碎筛细，拼入散茶卖掉了。有位老茶人于1992年11月13日在全国政协礼堂偶遇故宫老专家单士元先生，曾询问故宫贡茶事，据告普洱团茶、茶膏等仍留有样品，故宫茶库遗存的普洱贡茶，不知是清朝哪位皇帝在位时遗留下来的，推测至迟当是慈禧太后和光绪皇帝们吃剩的历史贡茶实物，是极为珍贵的文化遗存，自应保存下去，当作一般茶叶处理掉，令人十分痛惜。

3.树品：有野生型、过渡型、栽培型之分；又有老树茶（或古树茶，茶农一般叫大树茶）,台地茶（茶园茶）、丢荒茶（荒山茶、野放茶）之别。另外，还有一些产生变异的或稀有的树品，如紫芽茶、藤子茶等。

备注：①市面上偶尔会出现一些非茶类、但样子非常像茶的怪品，以"物以稀为贵"高价而沽。这类茶好坏各人说法不一，不推荐。②乔木茶的问题。很多茶友通常将乔木茶和台地茶作为相对立的概念，事实上，乔木应该与灌木相对应。并且，云南大叶种都是乔木茶，即使它的形态是台地的。台地是茶园倚山坡而建，为了采摘方便，每年冬季进行修剪，不使茶树长高；也就是说，如果不修剪，它就会不断往上长至十几米甚至几十米，并且会出现乔木茶的主要特点：有主干，有侧枝；如果是真正的灌木茶，长多少年也是灌木一丛，例如杭州西湖老龙井寺旁乾隆御封的十八棵茶树，几百年了，还是不到两米高。另外，还有一种情况，虽然是台地茶，但是已经是几十年的老茶园，加工制成的茶品也颇有老树茶的风格。

4.工艺：对工艺范畴的区分.

第一步就是生茶或熟茶的区别，这是很简单就能识别的。

第二步是区别是否撒面、做面，撒面就是为了美观，把条索色泽较好的放在面上，而里面是一些较次的茶。以里外一致的，不做面的为上。

第三步：是否拼配。即用不同产地、同一品质或同一产地、不同级别的茶菁进行混合加工。拼配好不好不能一概而论，例如，有的地方的茶滋味好茶气不够足，用临沧茶进行拼配，就能实现口感淳和有茶气厚足的效果，这种拼配实际上是一种很好的创造，近年来一些在各种展览会获奖的茶品，尤其是熟茶，大多是经过高明的拼配而达到卓越的品质。但另一种是不良商人把质次价低的原料与部分质好价高的进行拼配，最后以好原料生产的市价出售，现在市面上好多打某某古茶山的大批量生产的茶，以这种拼配较多。

5.储存：储存本不属于"质"的范畴，但由于普洱茶传播历史特殊，便有干仓、湿仓的区别。而湿仓茶，在品质上已经很大程度上改变了普洱茶的真性，一言以蔽之，湿仓茶在口感方面见长而缺少精气神，而且还要是好的湿仓茶，退仓处理还要做得好的。所以综合考虑，干仓为上，湿仓可以聊备一格，不能成为普洱茶的主流走向；从未来看，可以预见，湿仓普洱茶将退出历史舞台，干仓湿仓这一组名词将会成为过去--因为，有不自然的"湿仓",才出现本真自然的、原来本不必强调的"干仓".

另外，普洱茶保存在何处最好，这也是一个不可能有定论的问题。根据茶人的经验，要追求口感汤色的迅速变化，存在高温高湿的地方较好；但是相对来说，变化太快的香气韵味就稍逊一筹；存在四季分明的地方，变化稍慢，但气足韵厚；基本的条件，只要无异味，自然湿度不至于使茶霉坏；稍透气，不要太通风，通风太强有损茶性；满足这些基本条件则可。但是到底是追求口感汤色的变化快，还是牺牲一点速度追求气韵，这是很难完全统一的事，鱼和熊掌不可兼得，看您自己认为何为熊掌何为鱼了。

判断普洱茶的七个指标之二：形

形即茶叶的条形，条形是否完整，是否紧结和清晰。叶老或嫩，老叶较大，嫩叶较细；看干茶色泽和净度，无异、杂味，色泽棕褐或褐红（猪肝色）,具油润光泽，褐中泛红（俗称红熟）,条索肥壮，断碎茶少；质次的则稍有陈香或只有陈气，甚至带酸馊味或其他杂味，条索细紧不完整，色泽黑褐、枯暗无光泽。生普的外形匀称、条索紧结、色泽呈青棕或棕褐、油光润泽，用手轻敲茶饼，声音清脆利索。熟普的外形匀称、条索紧结、清晰，色泽褐红、油光润泽。

以上只是一般的情况，但对普洱茶的外形鉴别，长期接触普洱茶的，另有一种审美习惯。对于其他茶类，追求越新越嫩越细就越好；譬如龙井、毛峰瓜片等，然而在普洱茶面前，似乎应该"重神轻形",因为普洱茶以云南大叶种为原料基础，叶形新、嫩、细者，茶气并不很足，尤其是老树茶，粗老壮硕、黝黑朴素与秀润可人并不矛盾，也就是骆少君女士说的：普洱茶为扭转时尚对中国茶叶一味追求嫩、细的不良倾向是一个很好的引导，普洱茶大智若愚，气定如山。事实上，在品饮实践中，细嫩精致的宫廷级固然不错，但四五六级、甚至混有茶梗者别有风味；另外，尤其是一些手工作坊，由于每一道工序都是人工所为，跟工业化标准化的就不一样。这些石磨压制的茶饼，也许不够圆整，厚薄不够均匀，甚至有些歪斜，但别有一番传统工艺的人文美感在里面，很富有收藏价值。

判断普洱茶的七个指标之三：色

色：主要看汤色的深浅、明亮，优质的普洱熟茶，泡出的茶汤红浓明亮，具"金圈",汤上面看起来有油珠形的膜，优质的普洱茶熟普叶底呈现褐红色。质次的，茶汤红而不浓，浓而不透，欠明亮，往往还会有尘埃状物质悬浮其中，有的甚至发黑、发乌，俗称"酱油汤".优质的生普，色泽橙黄、清亮透明，仿佛被一层油膜包裹，久泡其色不变。

普洱茶的迷人之处，很大程度上是汤色上的赏心悦目，思茅朱飞云先生用"融化的玛瑙"来形容普洱茶汤，以宝石红、玛瑙红、琥珀色等作为以汤色区分普洱茶品高下的简单方法，富有诗意而实用。

总而言之，以色别鉴茶，干茶须以自然油润为上，汤色以通透明亮为佳。

判断普洱茶的七个指标之四：香

香：普洱茶香气是决定茶叶品质的重要因子之一。所谓茶香实际是不同芳香物质以不同浓度组合，并对嗅觉神经综合作用所形成的茶叶特有的香型。茶叶芳香物质是由性质不同、含量微少且差异悬殊的众多挥发物质组成的混合物。迄今为止，已分离鉴定的茶叶芳香物质约有700多种，有的是各自分别独具的，有的是在鲜叶生长过程中合成的，有的则是在茶叶加工过程中形成的。普洱茶的香气成份到底具体有哪些还没有被完全检测出来，对普洱茶香气的鉴别，在品饮过程中主要采取热嗅和冷嗅的方法。

优质的云南普洱散茶的干茶陈香显露，优质的热嗅香气显着浓郁，且纯正，冷嗅香气悠长，有一种很甜爽的味道。质次的则香气低，有的夹杂酸、馊味、铁锈水味或其他杂味，也有的是"臭霉味"、"腐败味".闻香鉴别普洱茶，在整个冲泡过程中随时可以进行，但普洱茶的香气变化复杂，很不容易用语言准确表达，当然不同的闻香方法有不同的效果，有空杯热闻香、哈气闻香、开饼刀痕处闻香、杯盖闻香、杯底闻香等；还有冷香、温香、热香、前香、后香、暗香、沉香、明香等等区别。

无论如何，普洱茶的香气重在自然，浓而不腻，清而不扬，重而不闷等。茶人们用米香、花香、果香、蜜香、草香、枣香、兰香、樟香、荷香等不得已的比喻来相容普洱茶的不同香气，这表明普洱茶香气的复杂丰富，而且这些变化万千的香气来自普洱茶原料本身和后期在不同的时间、不同的温度、湿度内部元素变化的结果。但是值得注意的是，一些文章说普洱茶之所以有樟香是因为茶树与樟树间植，这是一种主观臆测的说法。按此观点来说，普洱茶荷香难道是茶树与荷花间植的结果？

判断普洱茶的七个指标之五：味

味是对普洱茶感知理解的最重要的第一步，是普洱茶品鉴的"初级职称"."味"之特点，也是普洱茶在品饮中与其他茶类有着显着区别的特征。在品饮实践中，普洱茶的"味"有两个层面的含义：一是舌面口腔的生理活动、生理体验感觉，另一层是以此为基础的含有很大程度的审美性趣味，成了"体味"、"玩味"、"品味"等意蕴，使人感受到不同味道的普洱茶和与之相应的不同味道，同时具有使人得到精神愉悦。

我们经常说道"回甜"与"回甘",就是这两层感觉得混合；但是普洱茶以回甘为上，回甘的一定回甜，但回甜的不一定有回甘感。也就是说，回甘的普洱茶在"甜"外，还有一些对人的味觉有益的其他成份，古人品尝美食说的"兼味"、"味外味"就是此意；更具有对味的体验主要是从滑口感、回甘感和润喉感来感觉。优质的滋味浓醇、滑口、润喉、回甘，舌根生津。清爽滑润，醇和、甘甜、生津而千变万化。总之，就熟茶而论，好的普洱茶在"味"是大同小异的优秀，既回甜又回甘；反之，质量差的普洱茶则各有各的差劲处，不同程度的有苦、馊、酸、涩、麻、挂等特点，这有点像托尔斯泰说的：幸福的家庭都相似，不幸的家庭各有各的不幸。

判断普洱茶的七个指标之五：气

气是品鉴玩味普洱茶的一个核心概念，也是普洱茶使人流连忘返、让人有依赖性的基础。普洱茶之深，很大程度上是深在一个"气"字上。

气原是一个哲学概念，指构成天地万物初，始的最基本的物质。气论贯串着中国传统艺术和人物品藻的始终。普洱茶品饮的较为抽象的范畴，却也是普洱茶上品下品之分的一个重要指标。我们常说，普洱茶是有生命的，品饮普洱茶是一门艺术，这在很大程度上是针对普洱茶的"气"而言。天地宇宙之间，凡有生命都必有"气";凡中国传统艺术，举凡绘画、书法、音乐、建筑，甚至诗词歌赋，无不讲究个"气"字。亚圣孟子"我善养吾浩然之气"是说人的修养境界，三国魏文帝曹丕"文与气为主"是谈艺，傅抱石题青城山古松国画"元气淋漓，真宰上诉"是说物。又譬如我们生活中，书法作品到处可见，高手所作，笔墨点画的后面，我们总是感觉到有一股充沛元气，使之看上去不死板呆滞。又例如我们在日常生活中，有的人虽然貌不惊人，但眉宇之间能感到对方或城府深沉、或正直大度、或修养深厚等，就是内在的生命力通过表面的形式表达出来。只是这种表达不是直接简单的而已。普洱茶之气，就是以优质原料的基础，所谓的"得天地之精、日月之华"、"百草之首、万木之花"的好茶，再经过人的用心加工，得天、地、人之灵，生普洱茶厚、正、足之气。

当然，普洱茶神奇但不神秘。所谓茶气，就是茶之所以为茶的物质基础在品鉴时候在人的感官和精神上的综合经验，我们形容茶气，往往用"茶气足不足"、"茶气正不正"、"茶气厚不厚"等词语形容，从物质基础来看，主要是茶多酚、咖啡因含量足不足；而茶多酚，就是茶之所以为茶的物质基础，普洱茶的原料必须要用云南大叶种，就是因为茶多酚含量比国内国外其他任何茶区茶种的含量高，生茶在悠悠岁月的陈化中茶多酚的含量会逐渐降低，茶多酚的含量也大幅度的减少，如果作为原料的晒青毛茶茶多酚含量低，就形成了茶品的先天不足，随着时间的流逝，我们会说某一款茶"茶味淡薄",也就是茶气不足。

在普洱茶主产区之一的临沧茶，茶多酚含量最高，也就是说，该茶区的原料制成的普洱茶，先天条件就很好，这是普洱茶在品饮中气足韵厚的保证，也是收藏普洱茶在日后越陈越香但决不会汤清水薄的保证。最简单的例子，刚制成的新茶中，以黄片（又称黄叶）压制的青饼，口感就很甜润，但即便在昆明存上三、四年后，茶气就淡薄了，所以收藏价值就不高。黄片就是在茶叶发后采摘不及时的那部分，也是阮福在《普洱茶记》里说的"将揉时预择其内劲而不卷者，名金玉天"者（一些版本为"金月天"）.黄片茶多酚含量很低，加工时茶农一般要剔拣开来，类似于我们洗菜时丢掉的老坏的菜叶部分--也就是石昆牧在《经典普洱》一书第45页说的"分明是茶园茶的粗枝老叶，却被无良厂商冒充大叶乔木以欺骗消费者"的那种茶。只是黄片饼不止是茶园茶有，老树茶也有；并且，以此欺骗消费者的厂家不多，倒是商家居多。

但是，我们普普通通喝茶，没必要判别什么茶多酚、咖啡因等，有一个简单的感官评价--八字真言："苦不叮嘴，涩不挂舌".刚刚入口时有一点苦，当马上回甘；有一点涩，但马上化开，生津出韵--口腔里感觉风生水起但层次分明，变化丰富却自然流畅如行云流水。这也许是为什么舞蹈家杨丽萍说：普洱茶是味觉的音乐。

品鉴茶气主要从三个方面：足、厚、正。原料好如临沧茶，自然气足；加工工艺精当，使茶多酚的好处与氨基酸等其他元素和谐发挥，则如各种不同的乐器以茶多酚、咖啡因为领唱者的合唱，自然茶气显厚；茶叶采摘得时，不乱加拼配，有品饮经验的人一杯入口，则临沧茶是临沧茶、思茅茶是思茅茶、版纳茶是版纳茶，风格明显，个性突出，这就是所谓的茶气正。

以上所言，只是茶气的"外气",更为迷人之处在于"内气",内气者，不是以口鼻欣赏，而是以身体感知。这一点，练气功者、中医、出家人和不嗜荤腥的最容易感受，普洱茶气归肺经脾经，品饮时，丹田手足微微生热发汗，甚至有如练气功时得气的感觉；某种程度上，普洱茶真正迷人之处，在于内气；而内气，由于每个人的身体条件不同，感受的程度也不尽一样，但对内气的深入探讨，似乎从中医理论更能解释清楚。

同时，茶若无气，韵就成了空中楼阁。知茶气者，可谓对普洱茶已经登堂入室了。

判断普洱茶的七个指标之七：韵

韵是普洱茶品鉴中较"气"更难加以形象地说明的主观感受，可以先打个比方，唱歌时虽然旋律、音高、节奏准确，但无动听感，就称为"有声无韵";在评价人物时，一个美女即便是身高、三围、五官都很好，但死板呆滞无灵气无教养，就缺少"韵",也难给人美感。这一点甚至让李笠翁为难，在《笠翁秘书。态度篇》里，他说美女要让人迷恋，重要的不是身材皮肤五官，而是"媚态",媚态又是无形之物，非有形之物，能"使美者愈美，艳者愈艳".

按照他的选美标准就是姿态第一，"选貌选姿，总不如选态第一重要".但是说了半天，"媚态"到底是什么，他也只能打个比方说："媚态之在人身，犹火之有焰，灯之有光，珠贝金银之有宝色".普洱茶的韵很难界定，但在品饮实践中的最直观体验就是"生津",各种不同的上品之茶，有的生津在舌尖，有的在舌面，最佳者连喉部都生津，所谓的喉韵就是指这一点。饮茶生津，有如听音乐的"余音绕梁",看好风景的"山色有无",与德高学深的长者相处的"如沐春风"之感。当然，生津不能完全概括普洱茶"韵"的感觉。老茶之韵与新茶之韵不同，新茶之韵较直接，老茶则显含蓄--当然，有些品饮者把"湿仓味"当成普洱茶的韵，其实是把缺点当成了特点甚至优点了。

古人说："如鱼饮水，冷暖自知",毛主席说"要知道梨子的滋味，就得亲自尝一尝",品饮普洱茶并不神秘，并不需要先天有什么神授鬼教，只要不断的实践、比较，尤其是跟茶友多交流，慢慢就自然而然领略普洱茶的好处。重要的是，刚开始的时候，不要选择错了茶，把质次品低的茶品先入为主，作为以后品鉴的标准，好比戴了有色眼镜，要体会普洱茶的大千世界、丰富多彩就绕弯路了。这也是现在一些茶友，把湿仓老茶作为存储良好的将来老茶的标准，是自折好茶身价的。

易武茶区普洱茶有哪些特点

易武茶区普洱茶有哪些特点

易武、曼腊茶种群体较纯，从叶型可初步分为长叶型、椭圆型、卵圆形，边缘齿明显，条索肥壮显豪;从茶芽可分为红梗绿芽、绿梗绿芽两种。那么易武茶区普洱茶有哪些特点呢?下面就易武茶区普洱茶的特点做一详细介绍。

对易武茶树地方品种可称为易武长叶茶、易武园叶茶、易武绿梗绿芽茶和易武红梗绿芽茶。对落水洞、同庆河、刮风寨、河头寨、杨家旧寨的实地考察，这几处都生长着大茶树，树干茎围有140cm不等，树高达23米左右，而且分布有一定密度，据调查有30—50株/亩不等，四周大大小小都分布有茶树，向当地群众了解到，只要进到山里都有茶树。全乡现有新老茶园7373亩，平均每个农业人口有茶园1.34亩。

易武茶特点:

易武茶叶为开汤后，汤色明亮，生茶呈微黄色，味道醇和甘甜，少苦味，微涩。香气口感类似曼撒、属香扬水柔、刺激性较低的茶品，近年汤质较薄。茶饼，茶汤，茶底上来看油性，光泽，活性不错。易武古树茶香扬韵广，茶质厚重，香韵特异，水路绵密易武古树茶每年产量五六十吨，而市场上每年却有三五百吨的易武古树纯料的供应，所以，手中有款标杆的易武纯料茶对熟悉和把握易武茶有帮助，至少可以对冲一二。

1、刮风寨：

刮风寨离易武有30多公里，海拔1160米，位于易武乡麻黑村公所刮风寨村，是一个比较原始的瑶族寨子，不到140户人家，寨子离老挝很近，居住的全是瑶族，属于蓝靛瑶。刮风寨的茶属于大叶种型，树龄都在几百年以上，树型乔木，树姿直立，树高13.3米，长势强最低分枝高85厘米，分枝稀，基部围85厘米，叶长宽13.71×5.19厘米，叶形长椭园，叶片着生状平，锯齿浅，叶色深绿，叶缘平，叶身平，叶面平、叶背茸毛中，这里的茶外观紧结油润，茶汤晶莹剔透，金黄油亮汤色，茶汤口感饱满，中正柔和，香气高扬有蜜香，回甘久的突出特点。入口回甘快，满口唇齿留香，喉韵现，清凉回甘的感觉较为明显，香扬水柔，刺激性较低，回甘于舌面前段，舌面生津迅速，香气于上颚久久不散，茶质优良，较为耐泡。

对比易武其它寨子的特点是：叶底黑、长、粗、厚，汤色较浅、清亮透明，滋味清淡而香甜。

2、麻黑：

麻黑茶更以阴柔见长，江内茶中之上品。汤糯、柔、清、雅，花果香，麻黑的这种阴柔、清雅之味延续至十六泡，早春香气极好,留杯时间长,汤色油光透亮,口感宽广饱满，柔中带刚，绵密，细腻，韵致精深，香气高扬平衡中正厚重,叶底弹性好、厚实.茶汤入嘴无比纯净无半点邪杂之味，条索整壮,汤色淡黄、香气正、入口滋味苦涩低、叶底色泽鲜明,茶气明显。

麻黑古茶在第一年是清香，醇正，有特有的蜜兰香气，是区分古树与台地的根本区别。两年以后清香走，陈香开始出来，第3年到第5是古树转化的特有阶段，茶会突然变得缺少底韵，那是这时候茶的陈香还没完全释放出来的缘故.古树茶是和台地茶相反的,台地茶是开始好,越陈越淡泊,烘青高温的破坏,杂味会一直留在茶中.古树茶是清醇纯净,给人感觉是淡,但有韵,突出在喉韵上,淡而不薄.陈香慢慢在陈化中越来越强.第6年开始陈香明显，底韵开始出来。到10年以后古茶进入极品期。这时候底气十足，甜水显，回甘好，生津力强。,入口茶汤饱满顺口轻涩感喉头回甜持久,条索肥壮富有张力北方人就比较偏爱大漆树，因为他偏甜，南方人更偏更麻黑的纯厚,

对比易武其它寨子的特点是：叶底厚、大但比刮风寨短，汤色重，口感微涩，润喉，味重而回甘。

3、落水洞：叶底细长，汤色浓稠透明，味微苦，淡而绵软

4、高山：叶底细长，香气高强，

5、漫撒：曼撒茶山位于勐腊县易武乡东北，离易武街不到20公里，紧接着老挝边境。曼撒茶山地形复杂，河谷交错，海拔差异大，最高的海拔为1950米，最低的为750米，土质有紫色沙页岩、紫色沙岩、石灰岩，是发展优质高产茶园的理想土壤。这座茶山所产的大叶种茶，叶芽宽大、肥硕、结实，被人认为是普洱茶中雄性之美的代表。口感微苦涩，香气高，在梅子香、蜜香中透着一股幽澜香，谷雨前后所采芽茶味淡香入荷，回甘强烈生津好，香扬水柔，在香甜茶系列中最具特色茶品。舌面与上颚中后段香气饱满，优质茶品甘韵遍及两颊，近年汤质较薄。易武正山历史上就是闻名中外的茶山。

曼撒茶山茶质优良，年产茶约200吨。茶山至今流传采茶制茶要诀：“冬(月)挖金，腊(月)挖银。采茶要认真，茶树胡子要捋去(寄生物)。采茶要留叶，三叶留一叶，四叶留二叶;长的留二叶，只二叶的留一叶;春茶留嫩叶，老茶留一张，二水少留叶，留了三不发，老叶要抹光……”。制茶也有类似的口诀：“采摘要细心、鲜茶不过夜。蒸揉要得宜，紫毫要先蒸。圆茶用二梭(加放芽茶)，外用大抓尖(三水芽尖)，小抓芽尖头上平(四水芽尖)，如要茶样颜色好，翻翻晒晒用劲揉……”。当年曼撒茶山生产出来的茶叶，大多集中在茶山顶部的曼撒老街进行交易。有人认为，曼撒茶山实际上就是易武茶山。当然，史书的更改，地名的易换，折射出的只是六大茶山茶业变化与村寨的兴衰。

那些所谓的“贡茶”，普洱茶的历史你们真的了解吗

普洱茶市场的混乱是有目共睹，无论是价格还是标签。普洱茶茶商的不断吹嘘自家的茶友，动不动就多少年历史，什么皇家贡茶等等。普洱茶有着悠久的历史文化这点毋庸置疑，但现代普洱茶是新兴产物。非要说历史往远了说，满打满算半个世纪多一丁点。

拿熟茶来说，很多熟茶动辄以宫廷普洱茶著称。但实际上熟茶是上个世纪70年代的产物，而在1912年，清朝就已经不复存在了，如果清朝真的有宫廷熟茶，那就肯定是穿越了。

现在很多生茶动辄向宋聘号、车顺号这些老字号靠拢，现在茶商所说的“古法制茶”更多的是指以石磨压制为主的手工压制方式。真正意义上的古法已经完全消亡了，古代的普洱茶在选料上跟现代相比就有着巨大的差异，比如最嫩的牙尖是拿来做滇绿的，毛茶在压制成饼的时候，也是春茶秋茶混合压制，至于说产地主要以易武为主，压根没有勐海什么事。

清代皇室喝茶追求的是茶叶的甜味、香气以及润度，至于苦涩自然是越低越好。现在有历史记载的，皇帝喝的普洱茶一则来自曼松还有一个困鹿山，这都是皇家贡茶园。这两个产区的茶叶与现在的主流普洱茶截然不同，我可以很负责的说，在那个年代谁要是把老班章的茶叶进贡上去，那纯粹是找死，就是有十个脑袋也不够砍的。每当我看到一些茶商在做老班章的时候，特意会在绵纸上印上“古法制茶”、“皇家贡品”的字样后，我都想后面的产品说明不得这么写：曾祖XXX曾携带老班章入京，奈何皇帝不识货，一家老小惨遭株连。家中只剩下祖辈一人，但祖先一直深信真正的好茶是不会被历史埋没的。所以隐姓埋名了数代，终于等到今天……文中末尾再加一句“之所以起名贡茶，是笑皇帝不识货。”

现代普洱茶是为现代的喝茶人量身打造，像曼松、易武、困鹿山尚可称历史悠久。至于新一代的茶山，熟茶之类的产品，还是再等个百十年吧