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在喝茶的过程中，很多人会有疑问：为什么大部分的普洱茶会被做成紧压茶饼的状态？在市面上，除去普洱茶之外的大多数种类的茶叶都是以散茶的形式交易和存储的。而平时在喝普洱紧压茶的时候还要用茶针来撬茶，对于大部分的懒人而言，这真的是极为麻烦的，那么为什么普洱茶不做成散茶，而要做成紧压茶呢？今天小编就给各位茶友介绍一下这样做的原因。
如果要谈论普洱茶的话，就不可避免的谈到它越陈越香的特性。正因为普洱茶紧压成型的缘故，它才可能越陈越香，而散茶没有经过蒸压紧压，茶叶与空气充分的接触，茶叶在转换的过程中，散茶陈华的速度会比压成饼的普洱茶转换的更快。，因此茶中只有普洱茶才具有越陈越香的特点。
其一便于运输。为了贸易运输方便，茶马古道上的茶贩子不得不将普洱茶压成各种形状，同样重量的散茶体积会大出很多，而压成饼茶之后会节约空间，同样的马车可以放得下更多的紧压茶，这样极大的提升了运输的数量。
并且古代政府这样规定的标准，也为政府减少了很多的麻烦，提升了工作的效率。用标准化的茶业交易，可以方便政府收税和交易。一提饼茶是7饼，每一饼茶是357克约等于2.5公斤。一件茶叶为12提约等于30公斤。这样一来即方便买卖，又方便收税，同时也方便茶叶厂家的管理。
其二、保存香气。陈放时间长的普洱茶会在自然转化过程中产生特有的香味，如果把散茶茶叶陈放在空气中时间过长，茶叶的香味很快的就会散发掉。但是对于紧压的普洱茶来说，水分的吸收与蒸发对于它的影响度不大，也正因此，普洱茶的香气才能很好的保存下来。
其三、普洱茶的后期存放转化。普洱茶紧压成饼，氧气和光线与茶的接触面积相对缩小了很多，多酚类物质的酶促氧化，微生物作用的转化，酮类与叶绿素的氧化就缓慢了很多，茶质就能更好的保存下来，在后期的存放中也会越放越香。
其四、普洱茶的收藏角度。普洱茶无论是生茶还是熟茶，在经高温蒸压、烘焙过后，都会比散茶更为卫生，味道也要比散茶醇厚、甘爽，在普洱茶的制作过程中，一些低沸点青涩味物质，会随高温蒸、烘、焙而挥发减少；并且普洱紧压茶体积小，占用空间少，耐储存；收藏压制以后的普洱紧压茶也会越陈、越香。
总而言之，普洱茶压成饼状在方便保存和运输的同时，也提升了它后期的品质。普洱茶的越陈越香是别的茶学不来的特点，由此看来，生活中的各种茶品都具有它自诞生以来独特的制作工艺和保存方法，而这些都需要我们不断的了解和学习。
熟茶渥堆发酵的好坏，决定普洱茶品质的好坏？
熟茶的渥堆好坏在很大程度上决定了普洱茶色香味品质形成的好坏。
1973年4月，云南省召开茶叶加工会议，安排实验人工发酵普洱茶。1974昆明茶厂研制成功普洱茶原料的湿水渥堆技术，以此为基础制成普洱茶熟茶。1975年开始，省茶叶公司安排在勐海茶厂、下关茶厂等国营单位到昆明茶厂学习熟茶渥堆发酵生产技术。“熟普”散茶压制的茶砖7581面市，从此以后各种普洱茶熟茶产品风起云涌，普洱茶“熟饼时代”开启了大幕。
渥堆工艺并不是洒水发酵那么简单，随意的发酵是缓慢的、不可控的、无标准技术参数的，而“渥堆”技术则完全是两个概念。撒水量、茶堆厚度、温度的保持方式、持续时间、干燥方式等指标参数后面，都支撑着一个系统技术，目的是可控熟茶品质。这并不是家庭作坊式的个体茶农可以实施操作得了的。
这就是为什么生产熟茶的渥堆技术是在茶生产企业已经发展为大企业的时代才诞生的原因，也是为什么普洱茶熟茶生产技术仍然是国家保密技术之一的原因。20世纪90年代之后，一些有实力的私营企业的技术工程师都是聘请老国企的离退休人员，无条件的企业主要是卖青饼。
普洱茶老茶之印级普洱茶（绿印蓝印篇）
图为：绿印
接作者上文《普洱茶老茶之印级普洱茶（红印篇）》。“蓝印”的称谓源自于台湾市场，最主要是受到早期台湾市场上流通的产品，大多为蓝印甲乙级的缘故。
图为：蓝印乙级
蓝印甲乙级圆茶，在包装上有“甲乙级”文字的标注，并且盖有醒目的深蓝色印色，因年久褪色，“甲乙级”字样依旧清晰。涂盖在甲、乙级字样上的墨水原料？经过了五、六十年以后到今日？已慢慢褪色？终于又显出甲、乙级字样。
图为：蓝印铁饼
外包特征：版面为红色纯中文繁体字样，无中英文对照
（中国茶業公司雲南省公司）
（中茶牌圓茶）
八中标志
八中内飞
纸张分为手工薄棉纸和厚纤维纸，也有白色条形絮状纤维。而并非像论坛里曾转发文章中的蓝印，为90年代乃至2000年后的定制茶，俗称鬼蓝印。
以上图文纯属作者个人观点，仅供参考交流。下篇讲解普洱茶老茶之印级普洱茶黄印篇。（
郎河茶业为您解答普洱茶渥堆发酵的秘密
拜会致正茶翁时，他说这么短的时间不可能深入普洱，也不可能了解各产区口感的差异，但希望我们传达关于普洱的几个观念：普洱不一定粗老。上等普洱也是用明前头春的一芽二叶，清代贡茶就有瓶装芽茶和蕊茶；熟茶不一定不洁净。他自己做的熟茶喷洒地下泉水促进熟成，精制时要过静电机吸走尘土杂物。普洱熟茶的源头，就在勐海。
王一球1995年来勐海办郎河茶厂，专攻的就是熟茶。1980年代初期，他在广东外贸系统做出口，把刚问世不久的普洱熟茶推向欧美市场。几百年来，普洱都是晒青毛茶制法，先坐为榷茶为朝廷换来西番的马，继而作为贡茶，和广受东南亚欢迎的大宗贸易茶。流传到南阳的普洱，有的过了几十年后才喝，口感变得特别醇滑。于是有人向当时主管普洱住口的广东外贸建议，普洱能不能直接做出类似广西六堡茶的淳厚感，不要等那么久了。这是研究普洱渥堆发酵工艺的肇始，王一球有位好友正是参与最初试验者之一，就睡在茶堆旁边，随时爬起来测温，观察变化。用水热作用和微生物作用共同促使普洱加速氧化、发酵，这个实验基本成功，勐海茶厂派人来学习，回云南后继续改进，成就其后诸多熟茶经典的诞生，勐海茶厂，也就是今天的大益集团，也无可争议的被同行第一把交椅。
王一球说话带浓重口语，爱吃辣椒，怎么看都是地道湖南人。但他早就在广州安家，准备做茶时，跑遍所有茶区，最终落脚勐海茶厂选在郊区樟树茶树交错的园子里，办公室更是一座原汁原味的傣家大竹楼。展示架上既有添加茉莉、玫瑰、白兰等香花出口的小沱茶，也有郎河自己的生熟系列，量最大的还是熟茶代加工部分。王家开始收做熟茶的毛茶，年代颇早，和勐海周边地区茶农关系深厚，都直达郎河的仓库存满好山头原料。制茶技术上博采众长，也能顺应市场，不管是三个月完成的大众茶，还是要慢慢渥上熟成的高档的都平滑醇顺，没有堆味，因而吸收许多客户找郎河定制。制作间里蒸茶压饼的流水线繁忙极了，一桶桶蒸软的茶从传送带上送过来，姑娘飞快往布袋里一倒，熟练盘旋成饼，再交给下一位小伙子在机器上高压定型，最后摆放在木架上自然干燥。这天加工的既有广东定的陈皮七子饼，也有台湾定的“文革砖”。过去的外销走量，低端被当作保健茶出口已经破稳定，但利润微薄。这几年内销明显增长，比外销的等级高，利润也高许多。
唯一不能参观的，是堆渥车间。以“吨”为计量单位的普洱茶堆积成堆，在水和热的影响下长时间“发酵”，据说其中如何在细节上控制，是日本人多年来试图窥视的秘密。熟茶被认为不伤胃，短短数月之内，性格刚猛的生茶，变为平滑厚重的熟茶，变化全在这神奇的渥堆之中，比如看上去像一块块泥土的结块“老茶头”却是细嫩的芽叶在温度和压力下变成的。其中种种，外人是难窥堂奥了。
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