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白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶普洱茶属于黑茶吗?说起黑茶，众所周知是云南普洱茶。因此对于普洱茶属于黑茶吗来说，我们会毫无疑问地说：普洱茶属于黑茶。再看普洱茶的制作工艺看看普洱茶属于黑茶吗?云南普洱茶制作工艺包括：杀青、揉捻、晒干、渥堆、晾干、最终干燥。这也是普洱茶的精华所在。
普洱茶杀青
普洱茶未紧压成型前是属于绿茶类，故其杀青工序不可或缺。杀青的主要目的是要让茶叶停止发酵;目前杀青大多采用锅式杀青(古法为手工翻炒法)，因茶菁经萎凋会失去水份但尚
未透彻时，利用杀青的方式，能使茶叶失水均匀的。
普洱茶揉捻
揉捻需要依据茶菁原料老嫩程度之不同，而做轻重调整，目的在于使茶叶片状经揉捻成条形或圆珠状。嫩叶较轻，老叶较重，此时叶菁经杀青揉捻后体积已经减少大半了。
普洱茶晒干
利用阳光将揉捻后的茶菁薄摊开，晒至茶叶含水量约为10%左右;没有阳光时也可用烘干的方式处理，不过利用阳光晒干的茶叶有其特殊的香味。这是早期普洱茶味道特殊的重要原因之一，而且以“晒干而不能晒燥”为原则。
普洱茶渥堆
此种方法乃1972年云南省昆明茶厂研究成功的。渥堆是将制成的晒菁毛茶泼水，使茶叶吸收水份受潮，然后堆成一定的厚度，再利用湿热的原理将茶叶中的刺激性加以熟化;渥堆的
轻重是由水的比例、茶的厚度及时问长短来控制。
普洱茶晾干
渥堆后的茶叶须适度薄摊开来，自然风干，否则会使渥堆过度，茶性茶质变死性，如同豆腐变成豆干一般。适度的渥堆是为了让茶达到快速可以喝的程度。风干后的茶毛料装袋等待
叫卖，然后依需求再蒸压成不同形状及大小、重量与规格。
最终干燥
自然阴干2 d一3 d，或者正反13晒2 h后再阴干1 d，自然存放一个月出厂。从普洱茶的制作工艺可知普洱茶属于黑茶。
普洱熟茶发酵，涅槃后的“重生”
图为：南茗佳人普洱熟茶“踏雪”
晒青生毛茶是鲜叶经高温杀青、太阳晒干制作而成，没有经过陈放的生茶大多口感苦涩，会影响睡眠，而且多喝伤胃；而熟普又不一样，它经过人工发酵，茶性温和，当下品饮也不会有很强的刺激性，且有暖胃的功效。
以市面上存在“喝熟存生”的说法，更是有“熟茶因为快速发酵，茶性已死”的误传，使得熟茶成为一种消耗型茶品，并造成一种不能长期存放的错觉。熟茶的发酵并非“失活”，而是涅槃后的“重生”，普洱熟茶也具备长期存放的效果。仓储优良的长期存放，也会使熟茶达到“越陈越香”的效果。
熟茶具备后发酵条件
生茶随着存放，因后发酵，其苦涩感降低，茶性趋于温和，从而具有长期存放的收藏价值和品饮价值，熟茶是晒青生毛茶经渥堆发酵后形成的，就没有了吗？
茶叶发酵有两种不同方式：一种是“内源性酶促发酵”，全发酵茶；另一种便是“外来微生物发酵”，是后发酵茶。<P>发酵过程中，微生物能形成多酚氧化酶，蛋白酶、纤维酶、果胶酶等，不但可形成类多酚，还可水解出更多的可食纤维，茶多糖和肽类等物质。所以，后发酵是以茶为“养料”的外来微生物作用，由此可见，熟茶也具备后发酵的基础条件。
熟茶发酵并非“失活”
自1973年熟茶的快速发酵工艺始创，经四十多年磨砺与海内外市场的反复检验，现在的普洱茶熟茶产品，其用料、工艺、产品线已经日趋成熟和丰富。
关于熟茶发酵有一个专业的概念叫做“发酵成熟度”。从发酵成熟度来说，普洱散茶是“全熟”的，通常定义为“十成”发酵，而紧压茶由于各种主观和客观上的原因并非是全熟的，这就为收藏的后发酵留有不少空间，为形成老熟茶独特的品味风格奠定基础。
纵观普洱紧压茶的产品线，高档原料的产品多为偏轻发酵，在七、八成间，这样控制发酵的熟茶陈香初显、滋味香气纯正、回甘生津异常持久；所以，熟茶发酵“未死”，仍旧有活性；故而普洱熟茶的紧压茶也是具备收藏价值的，特别是偏轻发酵的普洱熟茶产品。
原料决定熟茶存放价值
跟生茶的收藏道理一样，原料是决定一款熟茶后期转化的重要因素，好的原料加上合理的发酵技术控制是一款熟茶具有存放价值的关键。
在喝一款新熟茶的时候，往往会闻到一股堆味，这种味道在新制熟茶中普遍存在，正常情况下，堆味的衰退期为3年左右，熟茶一般在完成初步陈化后才进入市场，以确保消费者现饮口感的舒适体验。
普洱茶好喝吗？
普洱茶
用点心泡，就算一般的普洱茶也会比较好喝。
——对于这个问题店主的回答是：挺好喝的，尤其是在你劳累了一天之后，大口大口地喝。可有的人说：普洱茶不就是那个黑乎乎的一沱，熬着喝吗？一点都不好喝，像中药一样。我只能说，把你那黑乎乎的沱茶拿给懂普洱茶的人来泡试试看。通常情况，喝茶是要讲点技巧，没有一点把普洱茶泡好的手法，当然谈不上好喝，这不能全部怪罪到茶的身上。以店主的经验，掌握点基本的技巧，就算是一般的普洱茶，也能泡得比较好喝。
——以普洱茶朴实的个性，比较乌龙茶的香高、绿茶的清丽，是不大能让人一见钟情。但是现代人饮甘餍肥，每天接受各种感官刺激，对于内质深厚的普洱茶应该会更帖近一些，这也是当前普洱茶能流行的原因。
——找个时间，找个对普洱茶有了解的朋友，让他带着，开始喝您的第一泡普洱茶吧。
关于普洱茶渥堆发酵中重发酵的有趣来历
我是小小发酵师，直到2006、2007年，重发酵在渥堆发酵中都是一个生僻的词汇，更能为人耳熟能详的是红熟发酵、浓熟发酵，依严格的意义，这之前的发酵归入轻发酵、适度发酵更为适合，这就很合理的回答了为什么02、03年的中老期熟茶不时还会有酸味，甚至能够看到乌青的叶底。而更令人匪夷所思的是，那时高等级的熟散茶反倒成熟度更高，是全熟发酵，其实就是适度发酵，与现在的情况完全相反。
重发酵就是在这种背景下登场的，关于它的产生主要有三种说法!
2006、2007年普洱茶基本等同于熟茶，生茶还只是个概念，叫做普洱青饼，生熟茶的价格和投资价值不像现在拉的这么开，反倒是7572的价格高于7542，现在则是彻底倒挂。熟茶那时需求呈现了井喷式的增长，而与此相反的是，既有的生产能力和管理水平承受不住突然增加的产量冲击，一些茶厂的堆子骤然增多，照顾不过来，造成了很多堆子发酵过度、烧心，出于回笼资金和节省成本的需求，一些企业也不得不厚着脸皮让这些茶上市，反正那些年只要是普洱茶就可以赚钱，至于品质吗，那实在很次要，不过正因为如此，这种无心之失反倒是收获了一批粉丝，逐渐为重发酵熟茶积累了受众，此其一。
其二，2006年以后，为了适应及时品饮的需要，发酵度变得越来越重，发酵度越重越雷同于老茶，尤其是汤色、滋味，当然香气之类的达不到，不过不要强求那些年人们的签赏水平，这是市场的需求和时代的局限，突然增长的市场需求只能通过提前透支来达到。
部分人认为重发酵是造假的副产品，今天我们可以快速的区分熟茶、老生茶，不过这对于当时的人们，实在是苛求。现在的老茶骨那时能分清楚生熟就很不错了，至于转化年限、生熟的根本区别这类高级货那基本抓瞎，要知道生茶转化一定年限可以成为熟茶在当时非常有市场，所以你就一点都不奇怪为什么有些人拿着熟茶非要说是老生茶，不觉间，也给了不法分子可趁之机，通过加重成熟度来冒充老茶成为了非法牟利的手段，重发酵逐渐由此脱胎。
说了不一定有趣，也得确很无趣!
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