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红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶乌龙茶是一个大系列，包括的茶品很多，虽然都属于半发酵茶，但在发酵程度及揉捻工艺上有很大区别，特别是近一两年来，受台湾乌龙茶制作工艺、冲饮方法及市场需求影响，大陆地区乌龙茶加工生产发生了很大变化，其中尤以安溪铁观音最为明显和突出。
按照传统说法，优质铁观音外形卷曲、壮结，呈青蒂绿腹蜻蜓头状，质感沉重如铁;干茶色泽鲜润，砂绿明显，冲泡后叶底肥厚明亮，具绸面光泽，有着“绿叶红镶边”的显著特征;茶汤入口醇厚甘鲜，香气馥郁持久，有“七泡有余香”之誉。这样的铁观音前些年在市场上还能偶尔找到，近一两年则渐渐“销声匿迹”了，取而代之的是发酵轻、揉捻程度不够的铁观音茶品，外形不讲求，内质轻飘，色泽苍老，大多呈鲜绿色。这样的铁观音其实已经和绿茶渐渐接近，在滋味、香气及气韵上都和传统铁观音有很大区别。
因为这样的改变，传统意义上的铁观音冲饮方式也必将随之发生变化，如果还拘泥于“功夫茶法”，以及“关公巡城”、“韩信点兵”等固有程式，可能就有些不合适了。为了顺应这种改变，这里向大家推荐一种简便易行的乌龙茶冲泡法——乌龙茶清饮法。
顾名思义，所谓乌龙茶清饮法就是使用冲泡绿茶的方法和器具来冲泡乌龙茶，这种方法很适合现今流行的铁观音茶品。和传统的“功夫茶法”相比较，乌龙茶清饮法有很多特点和变化，下面作一些简单介绍。
首先是投茶量的改变。传统铁观音投茶量以容器的1/3至2/3为宜，无论用孟臣罐还是盖瓯，茶叶张开后恰恰能满撑杯盖，而香气已经满溢茶室了。
其次是茶器的变化。安溪地区冲泡铁观音一般用盖瓯(俗称盖碗)，不仅能发茶品真香、真味，中间还可以翻瓯，这样有利于茶叶充分冲泡。现在的铁观音除了用茶瓯冲泡外，也可以用紫砂壶、普通瓷杯、玻璃杯，我个人的感觉以紫砂壶为最佳。如果是在办公室，当然以玻璃杯最为便捷和实用了。可以准备两只玻璃杯，一只用于冲泡，一只用于品饮，茶汤冲泡好后立即过滤入品饮杯中，不使茶汤有焖熟感。
安溪铁观音功夫茶艺尽显纯美雅致
24日，福建省总工会“聚焦一线·体验劳动”媒体采风活动走入福建著名茶乡安溪。在那里，记者领略了由一众清丽美女演绎的安溪茶艺表演——纤纤玉手一点一斟，清澈透亮的茶汤缠绕其间，纯美雅致，悦目赏心。
安溪茶艺源于铁观音功夫茶，是一门融传统技艺与现代风韵为一体的品茗艺术，具有浓郁的地方特色。作为一种示范性的表演，其意在让品茶人了解乌龙茶，特别是名茶铁观音的沏茶技艺。让品茶人在品茶的同时，追求人与茶、人与自然、人与人之间关系的和谐，达到精神上的享受。
记者在表演现场看到，安溪茶艺的基本流程共分为神入茶境、展示茶具、烹煮泉水、淋霖瓯杯、观音入宫、悬壶高冲、春风拂面、瓯里酝香、三龙护鼎、行云流水、观音出海、点水流香、敬奉香茗、鉴赏汤色、细闻幽香、品啜甘霖等16道程序，十分精细考究。
“指如削葱根，口如含朱丹”，五位佳人面容清秀，气质温婉，与茗茶清雅的气质十分相投。无论是拨弄茶具，还是取水烹茶，一举手一投足，都诠释着“纯雅礼和”的茶艺理念，令观众从赏心悦目的安溪茶艺表演中领略到中国茶文化的博大精深。
铁观音香不香铁观音的香气是兰花香
七泡有余香，这是对铁观音的最好形容，所谓香是深入到铁观音茶叶中的一种茶髓了，什么是铁观音的香?浓郁中带有兰花味，这是茶道中人形容最多的，而且这种纯正的兰花香是铁观音品质优良很重要的一项指标。
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铁观音之香，为什么会体现在兰花香味上呢?据铁观音产地安溪的茶农介绍，如果非要将铁观音定位到兰花香上面，这个说法太片面了。安溪所产的铁观音可以分为两种兰花香，一种是尖锐而霸气，具有很强的冲力，刚性十足，这股子香味普遍被茶友作为衡量产品是否为高档安溪铁观音的基准，基本上这类的铁观音都是轻发酵制法的铁观音，它的缺点是回韵可能不会特别绵长，而且也比较容易出现强苦味。二种为高雅、含蓄的香味，但清幽的兰香同样明显，但是偏向阴柔性、渗透力强，其优胜之处在于茶汤口感较有亲和力，茶汤回韵十足。
也有少数的铁观音没有兰花香，这是因为工艺上不够精湛所导致的。铁观音之香，味道比较刺鼻，不够纯正，让人失去了第一印象，加上轻发酵做法导致口感醇厚度不足，没有达到这极品铁观音茶的要求。
很多售卖茶叶的地方，会强调铁观音之香来彰显铁观音的品质，那么读完本文的介绍，相信大家不会再有这样的误区了吧，希望小编上述的收集整理可以帮助到大家更深入的认识到铁观音。
茶叶蛋梗铁观音茶叶价格-对普洱茶“拔苗助长”——把它做旧就是在“作死”
茶叶蛋梗 铁观音茶叶价格-对普洱茶“拔苗助长”——把它做旧就是在“作死”
对普洱茶“拔苗助长”——把它做旧就是在“作死”一、老生普，最佳炒作题材
普洱茶尽管“好”的标准难以言明，但大致方向还是有的，至少大家有一个共识：越陈越香。这里不想对这个充满争议的词汇进行辩驳，只想说普洱茶的价值在于“老”，所以存放得当又有一定年份的普洱茶很吃香，当然这样的老茶也很贵！
吃香的东西肯定有人追、有人抢，
吃香而且贵的东西自然便有人炒。
遗憾的是这样的老茶很少，尤其是老生普，所以它的价更高。
这种稀缺而价高的东西岂非是炒家们最喜欢的题材？
但这里面有个问题：存放好的老生普确实太少了，牛吹出去也有人接盘了，但手里没货岂不是很尴尬。解决的方法有两种：一是等；二是做旧。第一种方法很难熬，见效慢，而且中间有铁观音茶叶价格变数，一般人不会选。
于是，只有做旧。
二、做旧，无奈却合理的选择
做旧这个词来源于古玩市场，最初用在仿古玉器上，目的是使玉器表面呈现旧的表象，使其表面更象，更接近所仿的那个时代。价值连城的古物本就稀缺，在某些场合（比如电影、戏剧、旅游纪念等）又需要借用，便只好用人为的方法来做旧，造出替代品，本是无奈之举。后来有人用做旧的替代品冒充真品，便是作假了。
从普洱茶开始流行，人们追捧老生茶，便有做旧者闻风而来。因为老茶自然陈化时间过长，年份够又没存坏的老茶量少，满足不了喜欢这类茶口感的人群，无奈之下只好寻求尽量接近老茶口感的“做旧茶”了。
要做旧的逼真，最核心的必须是滋味口感上接近老茶，但这却很难，需要时间、需要无数次的实验。高明的做旧者，在工艺技术上拿涅得当，能福建碧螺春恰到好处地做出类似老茶的滋味口感，但这样的技师和他们的作品屈指可数。普洱老茶最成功的做旧者中，现成的样板就是熟茶！
三、熟茶，普洱茶一次成功的做旧
很多人误以为，普洱茶熟化是一种意外，也就是雨水因素多于洒水因素，也许历史上真有茶叶意外受潮之后反而转化良好成为佳品的故事，或者长久堆放的废茶意外变成宝贝的传奇，实际上这样的偶然事件屈指可数，也许有人受到这类偶然事件的启发曾经尝试去做熟，但都没有成功，直到熟茶诞生。
关于熟茶的诞生，版本很多，出入也很大，但有几个共同点：一是云南方面派人去广州主动学习这种“新型技术”；二是目的在于为了寻求港澳一带茶客们所追求“陈香味红汤褐底”普洱茶的口感的老茶替代品；三是1973年学成之后，回到云南做过无数次的实验都以失败告终，只到1975年（有说76年）才宣布渥堆发酵成功，山东绿茶即熟茶诞生。
从普洱熟茶模仿、学习、实验、创新、无数次的失败到最后成功的经历中我们至少可以看出：普洱熟茶便是人们刻意而为之的一次做旧，虽然历经艰辛，但它成功了！
做旧成功的熟茶，汤色上接近老茶，口感上也有了一些老茶醇厚陈香的滋味，得到香港、澳门及东南亚地区市场的认可，且由于大大缩短时间，也降低了成本，更适合市场消费。可见，利用人工做旧（加速后发酵技术），快速满足市场需求是熟茶工艺诞生的现实基础和原因。
四、拔苗助长的做旧就是作死
很自从有了熟茶这一“成功做旧茶”的样板，普洱茶行业内一时做旧成风。但做旧这个行当虽然小众，却也是：“人有高手和庸才之别，货有精品和歪劣之分”。做旧普洱老茶，若只在外形包装上下功夫，至多是三流角色，真正的行家一眼就能看穿。因为老茶不同于一般古物，除了收藏观赏把玩，关键还能品饮，只有高明的老茶做旧者所造之茶才能经得住“过眼、过手、过口”三个关口的严苛考验。
“成功做旧茶”按理应该有一套成熟稳定的工艺了，可即便是熟茶，也要看是谁做的？用黑茶正确的冲泡方法的什么料？在哪里做的？还有水源、天气、仓储…这些因素稍有变化，就足以造成熟茶也有品质的高低和口感滋味的差异，很多做熟茶直接做废，或者制作出来品质太差导致价格低廉。为什么市面上好的熟茶不多，这与做旧者功力不够有很大的关系。
做旧老生茶，有工艺和仓储两种途径，既然工艺方面渥堆技术（国家二级保密工艺）不过关，便只有从毛茶初制和仓储方面入手了：于是便有了杀青前的重萎凋，有了重揉捻、有了闷黄、有了湿仓茶、皮鞋油老茶…
用皮鞋油做旧的假老茶
这些急功近利的方法，提前透支了普洱茶转化时间和空间，使得普洱茶红茶化、青茶化、黄茶化，显然是一种拔苗助长的做旧行为，非但不能换来普洱茶的越陈越香，更可能直接将普洱茶做霉、做坏、做死。
不可否认，有些制茶师可以将新茶做旧到和老生茶近似的地步，恰到好处的做旧甚茉莉花茶功能至可以称之为艺术，但像上述没有原则、没有底线的拔苗助长的做旧无疑就是在作死。
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