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其他茶普洱茶中的黄片是什么?你知道吗?普洱茶黄片，是指普洱茶在原料的筛拣工序中，因条索疏松﹑粗大﹑宽大﹑茶箐等级较低等原因，而在揉捻工序中未能成型的，经过晾晒后，按照生产标准筛拣出来的这部分茶箐，俗称为“黄片”。
多数不了解情况的人说，黄片是“病叶﹑枯叶﹑老叶”，这是不对的。因为那样的叶子茶农是不会采的，原料收购时也是不会过关的。而且枯老叶，病叶是无法揉捻的，根本谈不上加工成成品。通常茶农在出售毛茶成品前，还得人工从毛茶堆中手工检出黄片，这是个不小的工作量。
黄片的形成，一是采摘时一芽一叶或一芽二叶之外的第三叶，一般不会到第四叶;二是揉捻时没有揉捻到位，条索比较疏松;在这两个情况下，杀青会造成叶片颜色发黄或绿色更深。因此，如果不把这部分茶箐拣出，那么压成型后条索的观感就差了。
比较好的黄片产量也是很低的，而且茶质并不会比同批的高等级的茶品差，黄片的品质和所选原料茶箐的品质是一致的，只是因外形不佳而被拣出，但并不意味着品质不好。相反，黄片由于叶片组织厚实，生长世间较长，所以其苦涩感已经大大减弱，反以甘甜醇厚的滋味和持久耐泡见长。普洱茶的发烧友是对其越来越推崇了。
如果把这种黄片，特别原料均是从高等级古树茶中挑拣而出的，此种茶香幽雅，汤甜水滑，经久耐泡。
据科学研究和茶友品鉴多年的经验得知：古树茶黄片对尿酸高痛风者有极好的疗效。更为值得一提的是由于黄片外观不秀美，所以价格比同一批一芽二叶，一芽一叶的茶饼便宜很多。是属于性价比极高，适合收藏，品饮的健康茶品。
普洱茶山：无量山茶树资源的分布特点
普洱茶山：无量山茶树资源的分布特点
唐朝学者樊绰于864年在其所著《蛮书》中说：“茶出银生城界诸山，散收无采造法，蒙舍蛮夷椒、姜、桂和烹而饮之。”是普洱茶也是云南茶见诸于史籍的最早最可靠记载，“银生”即现在的景东，是南诏国“银生”节度府所在地。
无量山茶树资源的特点十分鲜明：一是无量山茶树从野生型、自然杂交演化到现代群体品种，每一个演化形态的茶树都能找到相应茶树植株，茶树种质资源十分丰富，是一个茶树品种资源演化的自然博物馆。二是无量山野生茶树群落分布面积大，在海拔1600米至2800米之间的带面均能找到野生茶树。分布海拔高，基部干围在1.5米到2.9米之间。野生大茶树随处可见，是证明无量山是世界茶树发源地的有力证据。三是人工栽培的大茶树，分布广，株数多。从普查的96株样株看，直径在0.3米以上的古茶树在景东80%的村子里都能找到，多的几百株，少的几十株，十分普遍，是景东无量山生长利用茶的无声证明。
唐朝学者樊绰于864年在其所著《蛮书》中说：“茶出银生城界诸山，散收无采造法，蒙舍蛮夷椒、姜、桂和烹而饮之。”是普洱茶也是云南茶见诸于史籍的最早最可靠记载，“银生”即现在的景东，是南诏国“银生”节度府所在地。这段文字讲了三层意思：一是讲茶出自“银生城界诸山”，即景东城附近一定范围的各山，应该是景东城西边的无量山、东边的哀牢山各地。南宋李石《继博物志》“茶出银生诸山”，却没有“城界”二字，这“诸山”二字，应是银生辖区的所有山区，既今天思茅、西双版纳各地。很多作者把唐朝樊绰的“茶出银生城界诸山”与南宋李石的“茶出银生诸山”混为一谈，这是错误的。二是当时的茶叶生产粗放、均为散茶；三是烹茶技术独特，吃茶考究。直至元朝，随着当时中央政府在云南推行改土归流政策，团茶加工方法逐步传到普洱茶区。至元末明初，中原茶文化在明太祖的诣意下形成了团改散的巨大变革，而普洱茶的生产加工因其消费群体为边疆少数民族和长距离运输的需要更快发展。到了明代，普洱茶因在今普洱县城集散而得名，制作工艺为“蒸而因之”，清代，普洱名声大震，成了京师争购品饮的名茶，成了云南人进献皇帝的贡品。
收藏普洱茶之前，先了解“仓”
对于想存普洱茶的茶友，需要了解“仓”是什么。
“仓”就是放茶的仓库。茶在香港存放就可以称之为“香港仓”，在广东存放就可以称之为“广东仓”。南方年平均温度和湿度都比北方高一些，所以茶在存放过程中的转化速度要快一些，大家基本上都认同这么一个观点：
在南方存放一年抵得上在北方存放好几年。事实确实如此，02年的易武纯料饼茶在广州放了５年以后已经非常好喝了，而在北京存放了7、8年的好些茶都还不行。
谈到“仓”不免要提及“湿仓”。
在普洱等相关茶书中讲，所谓“湿仓”指的是人为提高仓储温度、湿度的做法，而在正常人类日常生活条件下存放则似可称之为“正常仓储”。
一般来说，分辨“湿仓”与“正常仓储”的方法不外乎看（茶面是否发霉）、闻（开汤后是否有“发霉”味）、查（叶底的活力和发酵程度）。
在我看来，南方（包括香港）实在是太潮湿了，即便是正常仓储的茶仓储时间长了，也难免会受潮发白（不过这种现象比人为故意做“湿仓”出来的白要轻得多），开汤后有的有轻微的“仓”味，也有的基本闻不到“仓”味，汤色比所谓的“干仓”茶要浓一些，滋味也要柔和一些。因此，我们可以认为，从“干仓”到“湿仓”不是跳跃性的变化，这中间的区别与变化也是渐进的、连续的。
“纯干仓”的概念好象有点绝对化也好象不太科学，而对“干仓”的看法，不同地区的喝茶者有不同的理解：
同样的一片88青饼，在香港“正常仓储”，在香港喝茶人眼中基本还属于入仓后尚未转化到位，青涩气还有，还不能马上就喝；但是在北京茶友心目中已是十分难得的“干仓”好茶了――果香、梅子味，到后面转成红枣香，实在是太棒了；而这片茶到了习惯干旱的西北茶友眼中，彻头彻尾一个“湿仓”茶，在他们眼中，二十年陈期的干仓茶，汤色还是棕黄色的。
在这里，我无意评说各地茶友的观点谁对谁错，我只是想说明一点：
我们的国家幅员辽阔，各地的气候条件不一样，仓储环境也就不一样，同一批茶在各种不同环境下存放出来的效果就会不一样，名地茶友对于茶的仓储情况的理解也会不一样、个人的喜好也会不一样。作为一个普洱茶的超级发烧友或者说高级鉴赏者，应该对仓储有一个科学、客观、公正的理解。
岁月知味：致力于打造高端普洱茶纯料品牌
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来源：中国茶业网
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