绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶传说，乾隆年间(1736—1795)普洱地区的濮家茶庄将没有完全晒干的毛茶压饼、装驮进贡。到了京城发现，原本绿色泛白的茶饼变成了褐色。护送茶叶进京的茶庄少主人因为贡茶面目全非，甚至想到要了断生命，但却在无意间发现茶的味道变得又香又甜，茶色也红浓明亮。这些茶深得乾隆皇帝的喜爱，并赐名普洱茶。
茶故事之普洱
据史料记载，早在清初(1659年)，清政府便将普洱茶正式列入贡茶案册，清代宫廷也一直有“夏喝龙井、冬饮普洱”的传统。据《普洱府志》记载，普洱府当时会馆林立，酒楼茶肆鳞次栉比，中外茶商接踵摩肩，是国内外影响较大的商贸重镇。
20世纪60年代，北京故宫的茶库里存放着清宫没有喝完用完的普洱茶贡茶数吨，当时已保存了150多年。2004年，由著名作家鲁迅的遗孀许广平珍藏的清宫普洱茶，在北京广东大厦拍卖，其中一块(约3克)，拍出1.2万元(约合1451美元)。专家将藏品中的散块普洱茶用开水冲泡，茶块很快融开，茶汤呈褐泛红色，茶香陈厚，经数次冲泡后茶块全部融化。收藏普洱茶成了一种新的时尚。
但是，贮藏普洱茶一般要求有专门的贮藏室、严格的温度、湿度控制、室内通风、每隔3个月翻动茶叶一次、并用紫外线灯消毒贮藏室等，这些条件，一般茶叶爱好者很难做到。
普洱六大茶山的“起死回生
六大茶山的“起死回生”：一份清朝特许经营执照，令汉移民掀起造茶热潮!
正年间，来自石屏的刘汉成跟随着同乡人的脚步南迁来到易武茶山，看着云遮雾罩的山野间自然生长的野茶树，他相信闯出一番大好事业的“天时和地利”已经具备。他不仅仅满足于像他的许多同乡一样开辟万亩茶园，他还引进了全新的制茶工艺，让原本“粗制”的茶叶制成了“真正的”普洱茶，也就是至今都为大家所熟悉的“元宝茶”。他还创立了易武地区最早的茶庄“同庆号”，并且发展为业界翘楚。
故事很简单，却不仅仅是一个人的励志经历，而是明清以来汉族移民在西南地区南迁并且扎根的时代缩影。带活的除了普洱茶贡茶，更有马帮、清朝以来愈加繁盛的茶马贸易、独特的茶文化……然而，在当地的许多少数民族的记忆中，诸葛亮才是最早在当地种茶制茶的汉族外来人口。
1、武侯遗种
公元225年，蜀国攻吴失败，南中诸郡(相当于今四川省大渡河以南和云南、贵州两省。三国蜀汉以巴、蜀为根据地，其地在巴、蜀之南，故名。)叛乱三年未平，诸葛亮亲自率兵分三路南征。一方面以武力震服，一方面以安抚为主要战略，七擒孟获平乱。为了巩固政权，将南中地区进一步的郡县化，在滇南地区增设雍乡(今镇康)、永寿(耿马)和南涪(今景洪)，将原本的五郡扩展为七郡。
相传，茶叶的种植和栽培方式据说就是在这个时候传入的。当时诸葛亮将永昌地区的濮民迁移到建宁、云南二郡，还教会当地的少数民族以及移民如何在山区种植大叶种茶、饮茶。不仅如此，还帮助这些少数民族发展生产、防瘴气、种水稻，怀柔西南诸夷，当地不仅将大茶树叫做“孔明树”，古茶山称作“孔明山”，更是将他奉为“茶祖”。在原思茅地区，每年都会举行祭祀活动纪念孔明。
甚至在有的传说中，云南六大茶山中的攸乐茶山就是当时南征时“丢落”的一支队伍，地名的发音逐渐演变为了“攸乐”。这个说法虽然听起来牵强，却也并非毫无根据。尽管在史籍中没有直接的记载，不过自宋朝以来，一些博物志和方志中都曾提及此事，因此诸葛亮“以茶治边”并且将茶叶传入此地的说法，可信度还是很高的。
如果诸葛亮把茶叶引进到云南地区是给了普洱茶一个很传奇的开始，那么我们现在所熟悉的普洱茶就与清朝年间的移民有着很大的关系。不过，这段历史要从一次茶山动乱说起。
2、一段“桃色丑闻”引发的血案
雍正六年，几个江西籍的茶商到云南六大茶山之莽枝茶山的牛滚塘去购买茶叶，借宿在一个叫麻布朋的当地人家中。然而其中随行的一人勾引麻布朋的妻子与之通奸，事情败露之后，麻布朋杀死了妻子和这个商人，顺带还引出了“商民盘剥生事”等负面影响很大的事情，激化了“土客矛盾”。而这几个商人不但不思悔过，还联名向省府诬告麻布朋“劫商害民”。
当时这里还没有彻底实行改土归流，六大茶山仍然是车里宣慰司的下辖之地，因此清政府接到状子也要与这些地方土司交涉。管理莽枝山的大土司刀正彦有心庇护麻布朋，所以既没有处置他，也没有理会清政府，却留下了“叛乱”的口实。清政府借机在当地实施改土归流的政策。当时的云贵总督鄂尔泰下令清军进山平叛，许多的茶寨都被烧毁，尽管一年后动乱以刀正彦与麻布朋均被斩首而结束，茶山却也就此衰败。
为了进一步管理西南地域，清政府不仅把茶叶统一纳入到朝廷的管理中，同时还决定将“新旧商民悉数驱逐”，明文规定“汉民不许入境盘居，逗留或复入者，俱枷责押回。”而当地的很多矛盾并没有因为普洱府的设立而消失，到了雍正十年的时候，茶山里还有山民起义反抗政府。直到乾隆初年，这些动荡才真正被平息下去，山里却已经是“户口寥寥”，到了乾隆年间，本地的少数民族逃的逃，散的散，人数只剩下原来的十分之一，茶园全都荒废。这样潦倒的局面，客观上也给之后汉族移民的迁入提供了契机，还出现了古代地方级别的“工作居住证”。
3、古代的工作居住证件——茶山执照
就在清政府设立“普洱府”那年(公元1729年)，普洱茶也加入了贡茶行列，“岁进上用茶芽制”，选用最好的茶叶进京。不过这个时候的普洱茶仍然是以粗制为主，并且很快难以保证贡茶的供应量。归根结底，就是人口的大量流失造成的。当时仍然在生产贡茶的反而是十户来自云南石屏的汉族移民。
早在万历年间就开始有石屏的汉人南迁移居到六大茶山，大部分都是因为战乱和灾害原因，利用交通上的便利来到六大茶山地区。这些汉人在这里不仅能够靠着经营茶园维持生计，随着清政府对茶叶需求量的上升还不断发展壮大。改土归流前，这些汉民被当地的土司认可，纳入到茶山的户籍之中，每年的贡茶也按亩均摊给他们。朝廷明令驱逐汉族移民居留茶山后，这着实为当地汉民的去留提出一个难题。因为他们几乎是当时“仅有”的茶叶生产力。对于地方政府来讲，也是贡茶供应的保证。
鄂尔泰像
所以车里宣慰司不得不亲自到茶山进行一轮实地考察。结果发现真的就跟易武土司上报的一样，这些汉民都是守法的良民，不仅很好地融入到当地生活且没有挑起什么事端，还大量种植茶园以保证贡茶的上缴。因此车里宣慰司“灵活地”解读了政府的政策，因地制宜地在之前由易武土司颁发的临时执照的基础上，在乾隆五十四年(1789年)给这些汉民发放了正式的“工作居住证”——茶山执照，特准许这十余户汉族纳入茶山的户籍。
尽管这个看似有些现代的概念在当时不过是“天高皇帝远”的状况下地方政府的一项灵活政策，却无形之中打破了自雍正七年以来汉民不许入境盘居的制度，对六大茶山的发展，尤其是易武地区的发展所带来的影响，可能连当时的他们都没有预料到。
4、元宝茶就是普洱茶
刘汉成制作“元宝茶”的故事在六大茶山当地人中已经是个很古老的故事了。尽管史实的细节有太多都淹没在人们的口耳相传之中，不过可以确定的是，元宝茶的制作方法的确是从汉族移居茶山之后才有的。
原本普洱地区的茶叶都只是采摘、炒焙、揉搓成条、晾晒，制成散茶用麻袋装好就贩卖到其他地区。基本上是好的和差的茶叶混杂，优劣不分。“八宝茶”即“七子饼茶”用的工序则更加复杂，可以说是精细化生产，将茶叶分选、拼配、装筒、蒸茶、揉圆、紧饼、解袋、包扎等。无论是从外形上还是味道上都得到了极大地提升，也因此得到清朝皇室的喜爱，带动了饮普洱茶的风潮。可以说这个时候元宝茶成了普洱茶的金字招牌而再无其他。
六大茶山的“起死回生”，吸引了更多的汉族移民到当地做贩卖茶叶或者是开垦茶园，后来一个茶山容纳不了那么多人，汉民就继续迁移。易武的发展也得益于此。在当年办“茶山执照”的时候(乾隆五十四年，1789年)，《曼撒执照碑》上记载的还是“汉夷十户顶办贡茶”，到了道光二年(1822年)《易比茶地执照碑文》里记录的就已经是“易武人户渐众，无处栽培，侵占易比地界”，说的就是易武茶山土地开发已经饱和，开始与周边的地区争夺土地的状况。
纵观普洱茶在云南地区的种植与制茶历史，可以发现清代正是其从发展走向鼎盛的时候，尤其是清代中后期，大大小小的茶庄、茶号开遍六大茶山。当地的元宝茶不仅被送进京城，更是远销东南亚地区。茶马古道的“交通”意义也在这个时期真正的体现出来，不仅进一步丰富了省内接通川藏的交通网，更是向南发展连接缅甸、老挝等地区。普洱茶从源起到兴盛，体现的正是不同民族文化与技术在冲突与交融中的“柳暗花明”。
存储普洱茶的时间越长越好吗
在普洱茶的存放过程中应视情况而定，一般新的生茶可以存放10年左右，便可以得到较为满意的品质。而对于发酵过的“熟茶”不需要几十年，一般2～3年的存放就能升到较好的品质风味了。
一、普洱茶为什么越陈越香
普洱茶需要存放几年才会达到更佳的状态，这个过程称为陈化。陈化后生茶的涩味会减少，口感会丰厚，香气则由原来的鲜香转成陈香，熟茶的转变比较小，熟茶没有涩味减退的情况，但是，熟茶在前几年可能会有闷堆味，需要时间慢慢散去，存放达到足够条件的熟茶，有可能出现可喜的药香，而成为难得的佳品。
从某个定义来说，普洱茶是“活的有机体”，其主要特点在于茶体完成后，所持续进行的“后发酵作用”（或称后熟作用、陈化作用），随着时间的延长，它的风味转换越趋稳定内敛，不同陈期的茶体所拥有的风味皆不尽相同，这也是品茶茗，藏茶者某种程度地参与了“茶叶的制作与完成”，其实，一饼普洱茶的最终完成可能长达数十、近百年之久，因为打从茶叶离树起，直到热水冲入壶中，它都在处于“现代进行式”，无时无刻不在转化进程中。
普洱茶是“可以喝的古董”。很少有饮料或食品具备普洱茶这种“可饮、可藏”的双重特性，“人人皆可饮，越旧价越高”，新普洱茶是人人可得的日常饮料，老普洱茶却又“价等兼金”，可望不可及，如果在“普洱天平”的左端是“典藏价值”，是只涨不跌的“耐久财”；而右端则是“饮用价值”，是喝一片少一片的“消费财”，那“时间”就是游走在两者之间的“砝码”，随着时间砝码往左推移，这饼茶的典藏价值就越高，反之亦然，远年普洱茶所具备的典藏性类似红酒，两者一样讲究年份、出身（酒庄、茶庄），注重稀有性与保存状况。
二、长期存储，熟茶最佳滋味品质会下降
熟茶在渥堆发酵过程中，茶多酚转化为刺激性更小的茶多酚的二次代谢物，以及具有强抗氧化作用的二甲氧基和三甲氧基衍生物，能够增加茶汤色泽和滋味的茶红素、茶褐色、茶氨酸等，这些物质对我们身体都是极为有益的，也是熟茶的主要滋味和功能性物质。
熟茶经过渥堆发酵之后，相比于生茶其滋味能够在更短的时间之内提升到一个最佳的赏味期。而过了这个期限，如上所述的熟茶中主要滋味和功能性物质，就会在存储中逐渐分解、氧化而发生改变，从而使得熟茶的功效性和滋味都随之降低。
所以如果是存储熟茶，不应盲目的追求越陈越好，而是要视熟茶的发酵程度和品质而定，在合理的存储期内熟茶才具有更高的功效性，更好的品饮滋味。
三、长期存储，生茶转化滋味变化更丰富
而生茶的后期存储转化，是更为丰富的茶叶内氧化酶为主导的，加之微生物、自然缓慢氧化为辅助，是更为多样性和变化性的生物和化学领域的转化。因为没有经过如熟茶一般短期剧烈的发酵，所以生茶中内含物质留存量更为丰富，这也就使得生茶在后期存储中，能够拥有更多的物质参与转化，从而使得生茶在后期存储中转化表现出更为丰富多变的滋味。
在存放环境上也要特别注意，普洱茶的存放并不困难，只要不受阳光直射或雨淋，环境清洁卫生，通风无其它杂味异味就行。不过，如果是存放上上品的陈年普洱茶，要求就会稍高些，需要恒温、恒湿、不见光、无杂味。上上品之陈年普洱茶，除茶材与制作讲究外，更要有和缓的后发酵存藏。故前三要皆为此。存茶者皆知，适当的温度与湿度对茶的重要性，但却常忽略了稳定的温度与湿度更有助于和缓的后发酵，光线当然也不能被轻忽，与前二要理同。
如果储藏条件不当或不讲科学的无限期存放，这也必然降低其品质。品质达到至优的普洱茶，仍一味的无限期地存放，必然使其茶叶中的有益陈分逐渐分解、氧化，进而失去普洱茶应有的特殊风味。
简析普洱生茶后发酵历程
1.厌氧或者微氧糖化（醇化）
淀粉→糖葡萄糖果糖蔗糖（变甜）
纤维素、木素水解成糖类（水溶性果胶为主）、酯类和醇类（变醇厚、变粘稠）
2.有氧变色
儿茶素（无色）→茶黄素（黄亮）→茶红素（红、甜醇）←→茶褐素（褐色）
糖化能力的土法检测：10克茶叶，发在暖水瓶中，倒入沸水，6小时后看，能不能变甜变稠。
变色的土法检测：取1g生茶按1：200ml的比例沸水浸泡一分钟，然后把冲泡的茶汤放到透明的玻璃杯中静置三四天，如果茶汤变得酒红透亮，那么说明此普洱生茶加工工艺正常，后发酵空间大，越陈放越甘醇；如果茶汤变得黄红混浊，那么说明您买到的普洱生茶是绿茶化的普洱茶，陈放下去会变质。
普洱生茶后发酵的三个主要反应是：
一、无色的儿茶素聚合成茶黄素和茶红素；
二、淀粉、纤维素、木素水解成糖类、酯类和醇类；
三、蛋白质水解成氨基酸。
普洱茶原产地仓储的回归与选择。
常有人将普洱茶与葡萄酒做对比，认为二者有诸多相通相似之处，比如都需要经过发酵，需要进行仓储，都有越陈越香的特质。葡萄酒在西方经历了数百年的发展，无论是种植、生产，还是仓储、销售，到分级、品鉴都有相应的标准，并且整个市场都非常规范。而普洱茶在当代真正进入大众视野，也不过十多年的时间，很多应有的标准还未完善，市场也还存在一些不规范之处，我们需要给他成长的时间。
几乎所有的葡萄酒实行的都是庄园经济模式，从葡萄的种植、采摘，葡萄酒的酿制到仓储，以及销售，都是在同一个庄园里完成。在法国，传承上百年的葡萄酒庄园比比皆是，庄园的名字，也就是葡萄酒的品牌，代表着葡萄酒的级别和品质保障。就仓储而言，每一个葡萄酒庄园都有着自己的酒窖，而且设施完善，新酿造好的葡萄酒被装在大大的橡木桶里，静置在酒窖里进行后发酵（液态发酵）。被存储若干年后进行装瓶。从生物学角度来看，每一个酒窖里都有着稳定的微生物菌群，有利于该庄园葡萄酒的独特风格形成。自然界中的微生物非常神奇，和人一样，有属地特征，一方水土养一方人，微生物也是一样，不同区域的微生物是不同的，而它们都会参与葡萄酒的后发酵过程。所以每一个酒庄的风格都是难以模仿的。
再来看普洱茶，普洱茶的后发酵是固态发酵的过程，虽然与葡萄酒略有不同，但是同样需要微生物的参与。这些年来，普洱茶市场已经形成了在云南生产加工，在以广东为代表的南方沿海地区仓储的惯例，尤其是东莞的“莞藏普洱”已成格局。有些人比喻说普洱茶生在云南，要在广东“受教育”，通过仓储提升品质和价值。这话一传出来，云南茶人内心多少有些七上八下的。其实，在百年之前，也就是号级茶时代，普洱茶制作出来都不是直接品饮的，而是需要经过一定时间的存放，要么是在茶庄里，要么是在长途运输的茶马古道上。原产地仓储的传统由来已久，只是因为战乱等因素，普洱茶经历了百年断代后，即使是普洱茶的原产地云南，就在一二十年前，知道普洱茶的云南人也不多，当普洱茶的兴起之风从20世纪90年代由台湾、香港吹进珠三角，进而蔓延全国的时候，云南人仍显得有些后知后觉。
经过10多年的努力，勤劳质朴的云南人逐渐在普洱茶市场占据了重要的位置，诞生出了一大批云南本土的优秀企业。尤其是古茶山的茶农，完全掌握了优质普洱茶原料的资源和定价权，每年的茶价都会牵动全国的普洱茶市场。云南人算是赢回了普洱茶原料、生产加工一方的话语权。
但是，仓储呢？普洱茶因为越陈越香的核心价值，仓储应该成为普洱茶的一项加工过程，这个理念已经广为业界接纳。仓储不仅是普洱茶品质提升的过程，更是价值提升的过程，普洱茶的金融投资属性正是建立于此。换句话说，现在的市场，谁掌握了一款经过多年仓储后品质得到提升的普洱茶的大货，谁就能掌握这款茶的定价权，他甚至可以给这款茶换掉包装，改头换面，改名换姓，到了消费者手上，谁都不知道这款茶产自哪里，出于哪个厂，解释权、话语权完全在茶的主人那里。所以，当普洱茶的仓储不在云南而是在广东或其他地方，那么，云南人自然会失去在仓储以及后期市场定价方面的话语权。
说了半天，都是在说“话语权”，听起来好像只是关乎“面子”。如今，云南一些本土茶企已经开始尝试原产地仓储，并且有了一定的经验和可以分享的心得，甚至还有部分获得市场认可的茶品。一些有实力的茶企甚至引入科学团队，从微生物的领域，以专业、科学的方式建造原产地“茶窖”；而且，专业的仓储机构在云南也渐渐浮出水面……这一切难道只是为了面子问题？当世界都已经是“地球村”的时候，来分“云南人”“广东人”之别，显然毫无意义。事实上，从当前的情况来看，原产地仓储不仅是为市场提供着普洱茶后发酵不同的风味选择，更应该是一种传统的回归。
云南大学生命科学院高照教授曾提出过“热存熟，冷存香”的观念，普洱茶在不同环境中后发酵的结果是不一样的。以广东为代表的沿海地区，相对高温高湿的气候环境，普洱茶的陈化速度快过云南地区，也就是“熟得快”，放上几年，就出红汤了。然而在“熟得快”的同时，芳香物质在锐减，损失了普洱茶特有的香气和野韵，而大家逐渐发现，在相对低温和干燥的云南地区存储的普洱茶，虽然“熟得慢”，却能很好保存香气，而这样的香气却也成为一部分普洱茶友们孜孜以求的味觉享受。需要强调的是，普洱茶虽然不是以香气见长的茶类，论香气自然不如乌龙和绿茶，但是普洱也自有其独具特色的香气，有人形容，这种香并非嗅觉之香，而是含在茶汤里的“汤香”，是须得饮入口、入喉、入胃方可体验到的芳香。
从微生物的领域来看，原产地仓储还有另外一个优势，就是微生物具有一致性的特征，某些特定区域的微生物能够在所处的环境中繁衍多年，甚至可以追溯上亿年，成为独特生态环境中的优势菌群。比如在云南的古茶山、古茶园，其特有的微生物菌群是任何地方都无法复制的，在原产地生产、加工，再在原产地特有的微生物菌群作用下进行仓储后发酵，转化出的效果必然带有原产地独有的风格，成为真正的百山百味，就像之前说到的葡萄酒庄园里种植、加工、生产、仓储于一体的庄园模式一样。所以，在云南进行原产地仓储实践的企业大多选择普洱茶的核心产区：普洱、西双版纳、临沧，而作为普洱茶集散地的昆明，则大多以流通仓的形式出现。
还有一点值得称道的就是生态优势，云南因为长期的落后，反而保存下了很好的生态环境，普洱茶的核心原产地，澜沧江中下游沿岸都是生态环境极佳的区域，比如普洱市的森林覆盖率接近70%，个别产茶的县区甚至超过了70%。森林覆盖率高，不仅能够很好地调节气候、温湿度环境，还能增加空气中的负氧离子含量。负氧离子在医学界享有“空气维生素”“长寿素”等美称，空气中负离子含量高，会使空气清新，使人心旷神怡，有利于身心健康。普洱茶原产地的负氧离子浓度都在六七级以上，即每立方厘米2000个以上，个别地区甚至达到上万个。当普洱茶这种会呼吸的茶在富含负氧离子的空气中呼吸，再经历漫长的陈化期，先不说陈化效果如何，就洁净度和健康程度来说，绝对远超于存储在人烟密集的大城市以及雾霾持久的工业区。
我们将目光聚焦于普洱茶的原产地仓储，在标准缺失的当下，每一家都有自己独有的理念和做法，我们暂时无法去评判其优劣，因为这还需要时间去验证。但可以确定的是，原产地仓储是在给市场提供另一种可以选择的风格和味道，甚至让我们能够遥望或者触摸到百年之前，那些藏于老茶庄里的古董茶的背影。相信，原产地仓储的优势与独特的风味，未来必将逐渐被更多的消费者认可，甚至成为一个品牌，不仅是茶品的品牌，还是茶仓品牌、服务品牌。
知福牌普洱茶的功效和作用
班章王珍藏普洱茶价格是多少
班章王珍藏普洱茶价格
普洱茶王茶叶的功效
