绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶茶叶圈子里都说普洱茶水深，除了云南环境、制茶历史特殊，信息不对等这些实际情况外，普洱茶本身确实确实深具神秘色彩：动辄百千年的古树、放好了能越陈越香、云南茶山美得不似人间的风景，各种各样的少数民族……到最后这些因素除了让你多了几分掏钱的动力，也造成了不少美丽的“误会”，这里列出来几条“信口开河”晒晒，顺便看看哪些是“误会”，哪些是“阴谋”。
冰岛不是岛：奇葩地名的由来?
冰岛？欧洲也产普洱茶？普洱茶中所说的“冰岛”不是那个北欧岛国，而是一个位于临沧勐库地区的小自然村寨，近年来，冰岛寨以好茶和爆炒为大家熟知。这事儿起因是近年来纯料风猛刮，坊间有用地名来命名纯料普洱茶的习惯，喝茶之余普及了云南地理，事实上普洱茶地名的误会还有很多，譬如老班章和新班章都是班章行政村内的自然村寨，不是指茶的新、老。而云南之所以有曼吕、曼弄、曼新竜这么多“曼”字辈的村子，是因为“曼”为傣语村庄之意，茶山多“曼”实为音译的产物，与大家所熟悉的李村、赵庄、马家盒子并无二致。
普洱茶级别：跟茶的品质没关系?
“这个是几级茶？”“这个饼用几级茶菁做的？”这种问题一出现时，有些人总会露出“会心一笑”。普洱茶有特级以及1-9级十个等级（这个标准成因比较复杂，有兴趣的可以和小编私聊），那么是茶菁等级越高茶质越好，还是茶菁等级越低茶质越好呢？答案：都不是。因为茶菁等级是根据茶叶的大小、老嫩来判定的，与茶菁本身的质量并无关联，而普洱茶本身的选料标准并非越老越好或越嫩越好，所以茶菁等级并不决定品质，相反过嫩或过老都不好，近年来随着大树茶的兴起，生茶普遍直接采用一芽两叶的茶菁来制作普洱茶，分级制度日益淡出人们的视野。但为什么会会心一笑呢？首先，大树、小树这些乔木原料，长的就不规整，想分成十级必须切割，伤茶，基本没多少人会这么干。其次以前分级时，一饼茶往往由不同等级的茶拼配，很少有单独一个等级茶菁凑一饼的。那问这句话为啥呢？答：不是可以显得自己懂茶么。
皇帝都没喝过的宫廷普洱
市面上流行着一种宫廷普洱茶，但事实上远在深宫的皇帝们从没有喝过宫廷普洱，宫廷普洱也从未进贡给宫廷。市面上见到的宫廷普洱普遍为选料非常细嫩的熟茶，首先最早的熟茶诞生于上世纪七十年代，其次，一般认为宫廷普洱这一概念首次出现是在1999年之后，至于为何取名宫廷普洱……（此处请容小编省略1万字！）
其实借皇帝卖货这种事很普遍（尤以朱元璋、乾隆还有老佛爷出镜率高）无可厚非，这里只是拿出对待知识的态度，理清源流。以前皇帝到底喝啥样茶呢，根据现存的史料和杭州茶叶博物馆的那个大金瓜看来，确实原料细嫩，具体内容与史料想要的话跟小编私聊。
台地茶比大树茶资格老
市面上有一种观点：大树茶不耐久存，越存越淡，长时间陈化不如台地茶，老茶多为台地茶原料，历史悠久久经考验云云。事实上，云南省大面积种植台地茶约在文革前后，而直到八十年代，台地茶才成为普洱茶的主要原料，之前号级茶还是印级茶这些声名显赫的老茶，多是以传统乔木型茶树为原料。那么这种说法因何而起呢？在2007年那次市场波动中，不少人高价囤积了大量台地茶所制作的普洱茶……（此处请容小编省略1万字！）
这几年普洱大树茶火爆至极，但有喜的就有愁的，有节操的就想办法换个角度炒（以某些大厂为代表，大谈历史、升值、流通、底蕴、技术），最多再吹吹风（比如上面这种），没节操的就各种包装纸，各种故事，各种冒名顶替了。
普洱茶增肥效果知多少
普洱茶减肥，是普洱茶广为流传的功效之一，茶友对普洱茶刮油去脂的功效普遍比较认可。但这里为什么说普洱茶增肥呢？普洱茶消食、刮油，喝完之后往往非常饿，再胃口大开的一顿胡吃海喝，反而有可能体重飙涨，其实减肥是一个需要运动、饮食、生活习惯多方面配合的行为，三天打鱼两天晒网像吃药一样喝茶，未必能够迅速减掉体重，还丧失了品茶的乐趣。
普洱茶都适宜用紫砂泡
紫砂壶堪称泡普洱茶的利器，双重气孔结构带来的透气性，冲泡后获得的细腻汤感，出色的保温效果，都是普洱茶冲泡中所需要的。但这是对普洱熟茶和有年份的普洱生茶而言，如果冲泡的是略微有点怕热的1-3年内的普洱生茶，还是使用盖碗更好一些。买普洱茶的时候最好也不要用紫砂，以免因紫砂壶的增益效果，让自己判断失误。
纯料定比拼配好
随着纯料风猛刮，近年坊间有一种声音：普洱必饮纯料，拼配茶万万不及纯料茶，纯料茶有独特的纯粹风味……这实在是个关公战秦琼的问题。纯料茶和拼配茶最大的差异在于指导思想，纯料茶在意原料的“纯度”，最根本的要求是选料产地符合自己的名头，纯度够了才能言其他，而拼配茶是以口味和性价比为导向，只要好喝其他的可以放一边。纯料和拼配根本就是两个路数的东西，纯料茶具有强烈的地域特征，喜欢这一风格的茶友会比较钟情，当然也会有很多人不喜欢，拼配茶为了要好喝，首先会有更多的人喜欢，如果拼配的好的话会有独特的风格与魅力（当然“拼的好”非常难做到）。性价比上拼配茶会先天就合适很多，再加上近年来纯料风吹得价格飞涨，如果把同价位、同水平的拼配茶和纯料茶放在一起比的话，我个人认为就没有比的必要了。
那么为什么有那么多人强调纯料盖过拼配呢？原因主要有以下几个：大树拼配茶比例小，市面上多数为台地拼配茶，作为对比对象的话，茶质上先输一步。拼配技术难度高，纯料茶几乎无门槛，大量商家涌入自然“众人拾柴火焰高”，相比拼配茶，山头的知名度高，方便炫耀，而且纯料茶还可以满足很多土豪朋友DIY心理、“独占”心理、从众心理……（此处请容小编省略1万字！）。
Ps：这里说的拼配茶，主要指不同山头间的拼配，不同等级拼配、不同季节拼配这些就不讨论了，好不容易喝口茶何不喝点好的。
大树茶按树龄卖
“你这茶的树龄都是几百年的？”“这饼一百年的，这饼三五百年的，这饼八百年的”“您诚心要么？诚心要后院有一千四百多年的”一般认为树龄更高的茶树所产的原料，制成普洱茶后，口感会更好（当然不绝对，要同一产区纵向对比，而且要看茶树健康状况），尤其树龄上百年的大树和十几年的小树之间，口感差异明显。但有些地方把每饼茶的树龄划分的如此之细，是如何做到的呢？（我会告诉你全凭一张嘴么？）
自从茶的种种功用被开发出来，茶这东西就变成了朝廷的管控物资，尤其六大茶山的茶还是清廷贡茶，版纳这些茶园是货真价实的御茶园，但随着上世纪初清帝逊位等历史原因，很大多现今残存的古茶园已经百年没有人为的介入改造了，所以云南称得上大树茶的原料，其所产茶树树龄在百年以上这个事情还是比较靠谱的。但如果需要确定一批料子的树是三五百年的还是七八百年的，那么只有做单株或者特别小的小产区（譬如就那么一片，眼巴前的十几颗树）才能够大致确定树龄，这还需要背着锅上产地收鲜叶去做，其中的难度不言自明，毕竟茶农经过这么几年商业化的洗礼，见过的茶客可能比小编喝过的茶还多，同时还需要承担偷梁换柱与初制工艺水准能否达标的风险。
那么市面上这么多按树龄卖的茶是怎么回事呢……（此处请容小编省略1万字！）
Ps：云南前些年曾有规定：普洱茶包装上，不得出现“古树”“老树”“千年”等字样，但实际上嘛，你懂的……（此处请容小编省略1万字！）
再Ps：大树靠外观判断树龄只能是大致，差异相当大，两棵经测定树龄都在八百年的古树，外形可能相差很大（不信拿南糯的那颗茶王和勐宋那颗比一比），判断很难，想要高树龄的，除非有绝对信得过的渠道、茶人作保，而且这种茶通常没什么量，圈子内部流通居多。
生茶几年转成熟茶
“生茶几年能转成熟茶？”“生转熟”这一概念在坊间流传已久，滥觞甚至直追普洱茶刚刚兴起时的几位台湾茶人。但事实上生普洱茶怎么存都不会变成熟普洱茶，生茶存久了，只会变成老生茶，而熟茶是经过渥堆发酵的工艺而制成，老生茶和熟茶他们只是在性质上有了一些重合点：不苦涩，汤色红浓。但时间并不能替代工艺，就好像大米放旧了只会变成陈米，而永远不会变成大米饭。顺道附赠一句，老茶西贝货泛滥，甚者危及健康，千万当心。
传承百年老茶号
宋聘号、同庆号，福元昌号……这些显赫的名字近年来又不断在茶圈中闪现，百年老号的名头就如同所产的老茶一样闪耀，是如此的吸引眼球，百年老号的新茶自然引发茶友围观。但说来奇怪，百年老号是如何传承的？相隔数十年的茶品相互间又是什么关系？事实上在经历了抗日与解放战争的洗礼后，在解放前很多老茶号已经倒闭，而在上个世纪50年代，因为众所周知的历史原因，云南境内所有私人茶庄茶号都相继消失，后人星散，外逃到东南亚诸国的老号如“鸿泰昌”等也最晚于80年代停产，所以关于百年老茶号的传承……（此处请容小编省略1万字！）
Ps：普洱茶因爆炒带上了几分金融色彩，有故事才好运作，吸引接盘侠。
普洱茶都是普洱产？
普洱茶，以云南普洱为名，可见渊源之深，但是否普洱茶是因为都产自云南普洱而得名的呢？恰恰相反，普洱茶区仅仅是普洱主要茶区中的一个，历史上更多的是作为集散地而知名，明清之际名扬天下的普洱茶，大多产自西双版纳境内，就连清帝的贡茶也采自版纳古六大茶山。时至今日，除了普洱茶产量最大，历史最为悠久显赫的西双版纳茶区，与普洱茶区外，普洱茶的主产区还有临沧茶区与保山茶区。
普洱茶这些美丽的误会成因复杂，既有云南特殊环境、历史原因，也有商家吹风、吹牛、信息不对称等等原因，那茶友们怎么整呢？少听故事多喝茶，多看书、多学习、多思考、多和小编聊聊天（有没有搞错），相信舌头和自己的脑子，才能去伪存真。
安化黑茶与普洱茶的工艺区别
湖南产的安化黑茶，名气那是人人皆知，普洱茶产自云南，同样与安化黑茶不分上下，但是这两款茶同属黑茶，区别都有哪些呢？下面小文就来讲讲安化黑茶与普洱茶的工艺区别！
安化黑茶与普洱茶都是属于黑茶类。湖南黑茶也是最近几年才比较流行起来的。
其与普洱茶虽然都同属于黑茶一类，但是两者在制作工艺上就有很大的区别。
安化黑茶巧妙的利用了湿热的原理。下面就跟和初品道小文一起简单的看看两者有什么差别吧！
安化黑茶与普洱茶工艺制作的区别
1、安化黑茶与普洱茶工艺制作步骤的不同：
①湖南黑茶的制作步骤有二十多道的工序，例如：选料、筛制以及渥堆和高温汽蒸等。
②而且湖南黑茶在初制的过程当中，鲜茶叶的必须要经过高温杀青。
③而普洱茶就没有那么的繁琐，采摘的鲜叶经过杀青、揉捻及干燥等传统的制茶步骤。
2、安化黑茶与普洱茶工艺制作发酵方式与程度不同：
①安化黑茶发酵方式采用的是高温汽蒸以及堆积进行的。可以说是其发酵程度的比较彻底比较深的。
②而普洱茶是经过后发酵的茶叶。主要以低温的喷水堆积而进行发酵的。其发酵的时间比较长一般都是自然陈化的。
③两者虽为黑茶但是其功效保健效果上还是都有自己的特殊长处的。
小文总结语:阅读完上述简单描述，大家因该都明白了安化黑茶与普洱茶的工艺区别了吧！
为什么说熟茶是了解普洱茶的重点？
正式出现熟茶应该从1973年始，1975年人工渥堆技术在昆明茶厂正式试制成功，从此揭开了普洱茶生产的新篇章。人工发酵技术研制的原因是为了解决普洱茶自然后发酵时间过长（往往十几数十年）的问题，所以人工模仿自然发酵的。之所以说熟茶是难点，是因为它的认知比较难。信息的不对称是目前熟茶面临的最大的问题。
客观上，茶区以外的客商和发烧友难得到现场完整的观察一次渥堆发酵的全过程。时间和空间上的隔阂造成了很多包括论坛的一些言论领袖在内人士对熟茶认知的片面。很多对熟茶议论，都停留在猜测、推论、臆断的层面上。
对熟茶要有一个深刻而且客观的认识，需要大量的实践经验，从业3~5年的经验是不够的。
而实际参与发酵的师傅和伙计，大多不具备网络沟通的能力。发熟茶是个非常辛苦的工作，翻堆的时候，工作环境的温度趋近摄氏60度，参与这项艰苦工作的，往往是一些文化水品不高的工人。
主观上，生产商和资本的对立也造成了熟茶信息的不对称。生产商这边，绝大多数厂家的发酵车间是谢绝参观的，对熟茶的讨论，也基本停留在掌握渥堆技术的小圈子里面；而在掌握话语权的资本这方，因得不到熟茶生产的掌控权干脆就有意无意的诋毁熟茶，熟茶的认知得不到正确的引导。
还有一个原因，熟茶的产量要比生茶小，用户端的实际消耗量也要比生茶大。在以往得到的一些关于普洱茶保健功能的临床试验结果，绝大多数专指熟茶。
从消费人群来讲，熟茶的潜在消费人群要大于生茶，从个人消费的角度看，每天当中适于饮熟茶的时段也比适于生茶的时段要长。
普洱茶老茶怎么泡才好喝？
老茶要怎么冲泡才能体会其臻味呢？一款好茶，茶好是基础，冲泡则是赋予其二次生命的过程。正确合理的冲泡方法，是对老茶的尊重，是对岁月的尊重，也是对喝茶人的尊重，更是展现老茶魅力的必须。茶水器境的相得益彰
泡茶，不只是简单的投茶冲水，也不是反复的出汤入口。很多事情只有细致静心的去做才能窥得其中一二，比如读书，比如泡茶。所以在泡茶之前，首先泡茶人的心要静。老茶的精髓，掩藏在岁月所赠予的时光之味里。新茶往往锋利似少年，老茶却安然沉静如中年，褪去繁杂的外衣，剩下无尽的圆润包容，万千变化隐藏在温润的茶汤背后，没有一颗沉静的心，如何泡得出这凡而不凡的滋味?
对于老茶来说，用紫砂壶来冲泡是比较好的选择，老茶配好壶，才能相得益彰。
水，可选用山泉之水或纯净水。
投茶量，可参照喝茶人的多少、紫砂壶容量的大小，人多壶大，投茶量稍大一些，8-10克为宜；人少壶小，投茶量稍少一些，5-7克为宜。
醒壶醒茶激发内质
醒壶和醒茶的工序非常重要，如果投茶前已经高温淋壶醒壶了，第一道洗茶时沸水先入公杯，再入紫砂壶，稍稍降低水温，如果没有高温醒壶，第一道洗茶时直接以沸水入壶，醒壶也醒茶。
冲泡老茶，首要是高温。泡茶的水温一定要高，老茶经过十几年的沉淀，已经进入一种平稳转化状态，高温才能将其中隐藏的内质激发出来。所以冲泡时，为了保证水温，沸水入壶时，低冲，迅速浇入，除了入水，壶盖不要打开，保持壶内温度，同时收敛住茶气。每一泡入水之后，沸水淋壶一遍，可保持高温。另外，在注水时，稍稍让水溢出壶口，让茶汤浸润壶身，有较好的养壶功效。
冲泡时，前六泡可以即入即出，大树老茶的耐泡度比较高，茶汤滋味始终非常饱满，老茶的陈香和木香非常浓郁，这也是紫砂壶冲泡老茶的好处，茶气和茶香更加聚拢，能够保持香气高亢浓郁，高温下快速出汤，能在激发滋味的同时减轻涩味。
“闷泡”“留根”保耐泡度
冲泡时，前六泡可以即入即出，高温下快速出汤，能在激发滋味的同时减轻涩味。六泡之后开始需逐泡增加闷泡时长，每次不要增加太多，5秒、10秒、15秒、20秒地逐次增加，根据茶汤的滋味饱满程度和是否出现水味来定，大树老茶的耐泡度可以达到15泡以上左右，在第9泡之后才开始闷泡，第15泡时闷1分钟，香气从沉稳厚重转为高亢四溢，陈香渐隐，木香和菌香极其馥郁，甜度增加，品饮时舒适爽口，有清新的温暖感。
在9泡以后，冲泡时可以增加淋壶次数，增加壶内温度，激发茶的内质，提升香气。从第12泡开始，可以在每次出汤时不要一次出完，留三分之一茶汤在壶内，和下一次冲泡时一起出汤，俗称“留根”，这也能保持后续的茶汤滋味饱满度，增加老茶耐泡度。每一泡入水之后，沸水淋壶一遍，可保持高温。
体会老茶神秘的“体感”
老茶的韵味和茶气均属于体感的范畴，学习普洱茶，就得理解神马是体感？
鼻子是我们人体最敏感的器官之一，体感就从鼻子开始吧。从开水跟茶接触的那一刻起，鼻子就开始与茶亲密接触了。盖香、杯香、叶底香，嗅香没有鼻子是不行的。无论何种茶，用鼻子嗅香是学茶的第一课，刚学茶时，最习惯的动作就是闻茶的挂杯香，往往会因为一款茶的持久不散的挂杯香而欣喜不已，并以此断定这就是一款好茶，而杯香孱弱的茶会被我们断然否定掉，可以说是鼻子带我们进入了一个奇妙而神奇的普洱茶的世界。
对回甘的体味，靠的是我们的舌头，舌尖、舌面、舌根，还有左右两边的两颊部位，都是对普洱茶的甘甜物质最敏锐的地方。舌底鸣泉的感受，靠的就是舌根和两颊的感觉，回甘强烈的茶同时会有猛烈的生津产生的，鸣泉就是口水在回甘的作用下不断产生的一种生理反应，一种很过瘾的感觉。
茶汤滑到喉咙处，喉咙的感受不是一般人能感觉到的，这不只是需要功力，更关键的是你对普洱茶老茶投入感情的多少，越是爱之深，越是用心感受，你的喉咙越是敏感。喉咙的感受就是所谓的喉韵，喉韵越是深厚深长的茶，越是顶级，妙不可言。
茶韵过喉，就是胸腹了。胸腔和腹部对茶韵的感受，基本就是靠茶的气息了，品质越高、茶质越厚的茶，胸腹的感受越是明显和强烈。普洱茶尤其老茶喝到一定的层次，茶气也会往丹田汇集，然后扩散至全身，最后窜至头顶。茶气在人体最直观的表现就是头部了，一种由内而外自下而上的原野气息会在脑子中四处窜，对神经的冲击力奇强，几杯下肚，就有迷糊之感了，浑身无力，浑浑欲眠，却又越是想饮之。这就是我们所谓的“茶醉”了。茶醉还有一种普遍的表现，那就是茶喝多了而醉，多的意思是几个小时以内从头到尾喝了几款茶，这种情况非茶气的表现，而是过度而醉，就是血糖喝低了，非茶气的作用。
普洱茶的体感，尤其是普洱老茶的体感，从上到下的感受是鼻子、口腔、舌头、喉咙、胸腔、腹部甚至到丹田，然后是由下而上到头部大脑，一款品质卓越、生态荒野的茶会带给你这种完美的体感，一旦喝上这样的茶，那种感觉在脑海里留下的痕迹将会永不磨灭。
知福牌普洱茶的功效和作用
班章王珍藏普洱茶价格是多少
班章王珍藏普洱茶价格
普洱茶王茶叶的功效
