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其他茶《普洱茶膏》第二章：为什么是普洱茶膏。之普洱茶的“四奇”之第二奇：奇在工艺，独特的加工技巧。
在中国古代制茶工艺史上，人类从发现茶树到加工茶叶这一漫长的历史过程中，基本上形成了三种制茶工艺思路。
一是炒青或烘青的“保鲜”法（也可称为“做鲜”法），如绿茶系列。这种加工方法，以新鲜为特色，具备绝对的“鲜爽”，新生产出来的茶叶品质最好，但随着时间的推移，品质迅速下降，过了保质期的绿茶（保质期一般为12个月），快速进入霉变的过程，干茶发黄，茶汤混浊，难以入口；因此绿茶的品饮讲究的是“第一时间”。
二是炒青或烘青加发酵的方法，如乌龙茶的轻发酵、红茶的全发酵等；这种加工方法，新生产出来的品质最佳，过了保质期（一般不超过24个月）虽然干茶表面颜色相对保持不变，但茶叶内含营养物质大量衰减，已不再具备品饮价值，实质上进入木质化的过程。也可称为“形存质亡”。
三是晒青加发酵的方法，如普洱茶等。新生产出来品质一般，个别的新茶甚至难于入口，但随着时间的推移，即普洱茶通常称之的“陈化过程”，其茶叶品质逐渐向好的方向转变。这种加工方法后续的演变是逐渐膏化过程，茶汤红润通透，入口滑感极强，有入口即化的感觉。
也许有人会问，这三种工艺思路哪一种更好呢？
我们说，由于三种工艺思路侧重点不同，其产品最终满足消费者的要求也不同，不能简单地将三种工艺思路相比较，去探讨谁优谁劣的问题。
单就普洱茶而言，如果我们深入普洱茶的制作现场，尤其是掌握传统普洱茶制作的要领，你会发现，普洱茶是一个表面看似简单，又是“易学难精”的茶品，其技术含量远远超出我们的想象。
社会上经常存在这样一个误解，认为绿茶的制作工艺远比普洱茶的要“精”。当我们仔细审视这两种工艺，会有一个发现，如果说绿茶体现的更多是“制作技巧”的话，普洱茶则是在“技巧”之外，更多地将关注点放在自然界特定微生物菌群的利用上。
这是因为普洱茶采用的是固态发酵技术，虽然这种技术较为原始，但是，对自然界中微生物菌群的利用，是普洱茶制作工艺中最关键的环节。这就要求，普洱茶的制作者除了一只眼睛盯着茶叶及制茶“技巧”外，另一只眼睛始终在观察、体会周围微生物菌群的变化，采取适度的调整手段。
说的更明确一点，普洱茶的制作从一开始就走出一条特殊的工艺路线，这套工艺路线有自己完整的工艺体系，整个的工艺程序都是围绕最原始的生物发酵技术进行的。与其他茶类不同，它是通过发酵手段将云南大叶种茶叶与云南特有的微生物菌种“多次融合”而产生的特殊茶类。它更偏重持续发酵后的“演化结果”。
以普洱茶出现的膏化现象为例，我们知道，普洱茶的后续演变既没有出现绿茶的霉变，也没有出现乌龙茶与红茶的木质化倾向，而表现出“膏化现象”。而这种“膏化现象”一般是在普洱茶存放五十年以上才逐步显现，当存放百年以上的普洱茶，这种“膏化现象”就更为明显。目前茶业界有一种错误的观点，认为普洱茶存放五十年，甚至七十年以上，已不具备品饮的价值，其依据主要是以感官审评为主，没有任何化学分析数据为证据，仍然属于主观臆断。
那么，普洱茶的“膏化现象”代表什么？简单地说有两点特质：
一是具备大量对人体产生保健功能的特殊营养物质；
二是历经漫长岁月仍然是不腐、不败、不霉。这种现象本身就是一个奇迹。
以北京故宫现存的茶品为例，虽然清朝时期有大量的各地名茶上贡至清朝皇宫，但能留存下来的唯有普洱茶两个品种：一是普洱茶团（又名万寿龙团）；另一个则是普洱茶膏（至今仍在故宫珍宝馆展出）。
是什么原因使得这两款普洱茶产品能够经历少说也有上百年历史，没有出现霉变及腐败呢？答案只有一个——普洱茶特殊加工工艺所致。
1.独有的晒青工艺
“晒青”是普洱茶发酵过程的初级加工阶段，是普洱茶发酵前对茶菁的预处理。它的主要任务是在对茶菁相对脱水和“整条”的基础上，完成茶菁与自然界微生物菌群的第一次“自然接种”。需要说明的是，这种“自然接种”主要是以有氧菌为主；“晒青”之后的毛茶在压制紧压茶（俗称的自然发酵）与现代熟茶的渥堆工艺（人工发酵）则实现第二次“自然接种”，此次的微生物菌群与第一次不同，是以厌氧菌为主。由此，我们说，“晒青”工艺不仅是普洱茶关键技术之一，而且是绝对不能“弱化”和轻易改变的工艺技术。
那么，普洱茶的“晒青”工艺到底包括那些内容，它的特殊性又是什么呢？
简单地说，“晒青”工艺是普洱茶从茶叶采摘到初级加工若干道工序的总称。它具体包括：①采摘，②脱水，③回软，④杀青，⑤揉捻，⑥晒干，⑦复揉，⑧分拣等。
它最核心的技术是独有的三个特性，是隐藏在“晒青”工艺流程表面下的关键技术，也是“晒青”工艺质量关键控制点，具体包括：
一是普洱茶“晒青”环节对加工环境的特殊性要求。“晒青”工艺的加工场所主要以露天晒场为主，屋内加工为辅。这就要求加工场地除了相对干净之外，还有一个特殊要求，即自然环境中大量的微生物菌群的存在。我们说，加工场地的干净在任何地区都能实现，但大量的微生物菌群存在，且这个微生物菌群的特性又是这个自然环境的独有，就比较难实现。云南各地普洱茶所表现的不同“风味”，除了各地大叶种茶叶存在细微的差别外，更多的是因为不同地域微生物菌群差异造成。云南普洱茶自古就有“一山一味”的说法，这种“风味”的差异性不仅使普洱茶“百花齐放”，同时也增添了普洱茶人追逐不同茶品的乐趣。但是，有一点需要说明的，我们不怕普洱茶存在的各种“风味”，怕的是普洱茶没有“风味”，因为没有“风味”的普洱茶一定是加工场所自然环境中微生物菌群出现了问题，或者是制作工艺出现的“硬伤”所致。云南有经验的普洱茶制作者非常注重“晒青”毛茶的品鉴，并根据品鉴的结果决定下一步的取舍。所谓“看茶制茶”高水平的发挥，就是从“晒青”毛茶的品鉴开始的。
笔者在云南曾听到一个有趣的事例，一位茶农对自家屋内的一批“晒青”毛茶出现品质下降给出了一个答案：是他家的“虫子”病了。这里所说的“虫子”其实就是微生物菌群。虽然他不知道微生物菌群是什么，但他清楚，导致他茶叶品质下降的原因不是他的“手艺”，而是他家的“虫子”——微生物菌群产生变异所致。
因此，自然环境中微生物菌群——主要是有氧菌，对“晒青”过程中茶叶的“干预”，对普洱茶品质的走向起到非常关键的作用。这就要求普洱茶的“晒青”过程，必须在符合自然环境要求的场所完成。具体有三点：
①“晒青”的加工场地应处在云南大的自然生态环境中特定的子系统之中，最好是临近原始森林，其自然植物茂密，多物种并存。这样的环境必然会生成独特的生态循环系统，其微生物菌群的多样性与丰富性是它最具特点的自然属性；
②“晒青”场地除了要求它特有的自然属性外，还要求其地理位置的海拔高度，这种高度的要求最好在800米以上，具有早晚温差较大的特点。这种地理位置的海拔高度及温差的要求便于微生物菌群的“优胜劣汰”，使其适应性极强；
③“晒青”加工的场地与生活区应有一定距离，避免生活污水及垃圾对微生物菌群造成“危害”，并对“晒青”毛茶产生“二次污染”。
二是加工过程温度的特性。在普洱茶“晒青”工艺中，温度的掌控是其最关键的技术之一。云南历史上流传下来的经典普洱茶制作方式，其温度的掌控十分严格，一般都不超过65℃。也就是说65℃是普洱茶的品质未来走向好与坏“临界线”。
为什么这样说，原因很简单：茶叶中内含的各种化学“酶”，在超过65℃后，立即“失活”。而这些“酶”往往有“催化剂”的效能，是普洱茶发醇过程中必须具有的“活性因子”。
在这方面，普洱茶界也存在一些争论：
一方面，有人认为普洱茶“杀青”工序与绿茶的“炒青”相似，都是在铁锅高温状态下完成，其温度都是90~100℃之间。一些人认为，晒青毛茶，甚至普洱茶生茶就是绿茶。但是，如果仔细观察这一过程，我们会发现，普洱茶鲜叶在高温铁锅里的“杀青”是翻炒的过程，当茶叶接触到高温的铁锅壁时，停留的时间极“短”，几乎是瞬间，又通过翻炒的方式将茶叶抛向空中，让空气的温度迅速使茶叶降温，其叶片的温度始终不超过65℃。而且整个的过程大概在3~5分钟内完成。这样做的目的，就是让鲜叶迅速脱水，茶叶变得越来越柔软，为下一道工序“揉捻”做准备。这与绿茶的“炒青”截然相反，绿茶是将鲜叶在铁锅内“高温炒制”，其茶叶始终不离铁锅，铁锅的温度一般在100℃左右，茶叶的温度也在75℃以上。如绿茶经典茶品龙井茶的炒制，虽然分“青锅”和“辉锅”两种工艺，但无论是青锅还是辉锅，都是动作连贯，一锅到底，并一气呵成。绿茶之所以这样做，是有两点考虑：一是绿茶的主要工序（除包装以外）必须在铁锅内完成，是鲜叶到成品一锅到底，一气呵成的过程，是成品的完成，不是半成品的概念；二是高温的过程，破坏茶叶固有的“酶”，使其失去活性，不使成品产生变化，将茶叶的品质“定格”。同时，这种高温过程也可提高茶叶的香气（俗称高温提香），使成品茶带有明显即饮性特征，愈是新出锅的茶叶品质愈好，反之，品质会迅速下降。
另一方面，是对茶叶中的“酶”认识不足。很多人清楚普洱茶是发酵的技术，但对发酵过程，尤其是发酵底物内含多种物质所能达到的发酵“动能”认识不足。一些普洱茶企业干脆抛弃“晒青”做法，采用“烘青”手段（茶叶的温度在75℃以上）。他们认为“烘青”工艺的采用不仅可以解决普洱茶规模化生产问题，因为“晒青”工艺毕竟受场地、天气等因素的制约，产量及生产周期受到局限；同时，“烘青”工艺也使得新生产的普洱茶在香气方面好于“晒青”茶，品尝起来较“晒青”茶柔和。但是他们不知道，“烘青”这种高温的手段恰恰对茶叶中的“酶”产生极大的破坏作用。而普洱茶缺少这些“酶”做催化剂，其发酵是不成立的，而没有发酵机理的普洱茶不是普洱茶。目前市场上很多普洱茶存在一个现象，新出品的普洱茶，试泡之后，品质尚可，但存放几年后，品质却愈来愈差，存在“形存质次”的现象。这种现象的出现，原因可能是多方面的，但其中一个重要原因，是“烘青”造成。
由此，我们可以说，65℃是普洱茶的“生死界”，这不仅体现在晒青中温度的掌控，同时，在普洱茶后续的加工过程中——尤其是进入到“自然发酵”与“人工发酵”阶段，这一界线的把握更为严格。
三是重力揉捻的特性。中国的六大茶类都有揉捻的工序。很多茶类的揉捻工序主要是为了整形，一般采用“轻揉为主”的方式，基本上是在无压力的情况下完成，且揉捻的时间极短。目的是使茶叶成条率高，破碎率低，保持原茶成色，揉捻之后的干茶，其外表符合传统的审美要求。
该文章转载自《普洱茶膏》第二章：为什么是普洱茶膏。之普洱茶的“四奇”。
附：蒙顿普洱茶膏品牌频道。普洱茶膏频道。
新手如何品普洱茶的好坏茶艺网教你如何品茶
对于茶客喝茶而言，只要茶好喝，能分辨出所喝的茶是无毒、无害、无农残就可以了。但是对于刚开始投入普洱茶爱好者行列的茶友来说，最终的目的都会回归到找适合自己口感的茶上面来，所以对于一些基本的品饮指标就要有些掌握了。那么新手如何品普洱茶的好坏呢?今天跟随茶艺网一起来看看如何品茶吧!
无论哪种茶叶，都是要从茶叶的外形、香气、汤色、口感、茶底这几个重要因素入手。普洱茶也不例外。普洱茶具有越陈越香的独特品质，因为可以长久保存，所以在外形、香气、汤色、口感、茶底还有时间的变化，新老普洱茶之分。
如何品普洱茶的步骤一：普洱茶的外形
新的普洱茶外观颜色较绿，有白毫，味道浓烈;老的普洱茶经过长时间的后发酵作用，茶叶外观呈枣红色，白毫也转为黄褐色。
如何品普洱茶的步骤二：普洱茶的香气
陈香味是普洱茶在后发酵过程中，多种化学成分在微生物和酶的作用下，形成的新物质产生的一种综合香气。优质的云南普洱干茶陈香显露有的似桂圆香，枣香，槟榔香等，并无异、杂味;而品质差的普洱茶稍有陈香或只有陈气，甚至带酸馊味或其它杂味。陈香与霉味是有很大区别的，通常保存不佳的普洱茶才会产生霉味，而有些商人为了掩盖其气味，会加入一些香花如菊花等。因此，如果看到普洱茶中掺有菊花等，或闻起来有非茶花的花香、霉味、酸味、其他异味等表示茶叶品质不纯正。
如何品普洱茶的步骤三：普洱茶的汤色
从汤色来讲，由于陈年普洱茶经过长时间的持续后发酵，光泽、汤色红浓明亮，茶汤颜色较深，但绝非黑如漆;而新的普洱茶的茶汤颜色则较浅，这一点只能作为参考，因为即使是新制的普洱茶，有的茶汤颜色也会很深。差的普洱茶色泽黑褐、枯暗无光泽，汤色红而不浓，欠明亮，有的甚至发黑、发乌，俗称“酱油汤”。
如何品普洱茶的步骤四：普洱茶的口感
从试喝口感来说，普洱茶在品饮中与其他茶类有着显著区别的特征。其主要是从滑口感、回甘感和润喉感来感觉;优质的普洱茶滋味浓醇、滑口、润喉、回甘，舌根生津;反之，质量差的普洱茶滋味平淡，不滑口，不回甘，舌根两侧感觉不适，甚至产生“涩麻”感。
如何品普洱茶的步骤五：普洱茶的叶底
观看茶底，鉴别普洱茶的另一个方法是看看泡出来的茶叶叶底完不完整，是不是还维持柔软度。如果很完整、而且柔软度比较高，可以判定是优质的普洱茶了。熟茶的颜色呈红褐色，很柔软，能捏成泥团状，劣质的普洱茶茶渣，则摸起来很硬，像粗纤维的感觉。
以上就是茶艺网关于如何品茶的相关介绍，希望对各位有所帮助。想要知道更多关于如何品普洱茶的相关资讯，就到茶艺网吧!
普洱七子饼茶喝法及冲泡程序有讲究
普洱七子饼茶冲泡程序：
1、将切开的茶饼置入滤杯中，约10克，再煮开的沸水注入约茶具容量1/4的位置，盖末茶叶。
2、等待片刻，拿出滤杯，弃去第一道茶水;再次注入沸水，盖末茶叶，盖上杯盖，静置20秒左右。
4、在品茶之余可别忘了滤杯中的茶叶，不用弃掉，普洱是非常耐泡的，在将喝完第一道时，可以将滤杯放回茶杯中，再次注水，盖上，静置小会儿，第二杯七子茶又泡好了。
5、二泡和第三泡的茶汤可以混着一起喝，综合茶性，以免过浓。
6、第四次以后，每增加一泡即增加15秒钟，以此往后推。
普洱七子饼茶喝法：
1、先观其汤色，泡出的七子饼茶汤色红黄鲜亮。
3、最后品其味，啜饮入口，茶汤入口略感苦涩，让茶汤于喉舌间略作停留一下，边吸气边在舌尖打转，即可感受茶汤穿透牙缝、沁渗齿龈，并由舌根产生甘津送回舌面，满口芳香，甘“生津”，令人神清气爽。
【普洱茶知多少】翘首以盼下一场普洱茶盛宴
普洱茶"疯狂"过后或许就该用"乐极生悲"来形容了。行业内有不少人认为今天的普洱茶市场同2007年一样是推高后的回落，是预料之内的事情。但这话大部分人是茶商说的，并不能代表所有从事普洱茶工作的人都这么看，至少茶农还没这样深层次的认知。
从2008年普洱茶行业回暖再到2014年下半的回落，算起来大家也狂欢了4年。与上次（2007年）不同的是，这次传统茶商在下游找突破点，电商力争上游收归茶源，而受了重伤的茶农却"无药可医"。谁的过失，谁应该担负这个责任，谁又该为此埋单？于是在一片哀嚎之中，很多人在期待下一场"普洱茶盛宴"的到来，希望再也不要像现在犹如"温水里的青蛙"。"要死就死的痛快点，要活就活的舒坦点，半死不活更受罪"。
然而事情并不是想象的那么简单，从某方面来说，如今的行情仅仅是一个开端，更大的挑战将接踵而来。请大家"做好过冬的准备"！
从关于炒茶带来的后果来看，假如说2007年是盲目跟风，而2014年就理性得多。但其都有"炒"的性质在里面。炒茶一般有两种行为和结果：一种是茶商参与的炒茶，其后果是品牌的差异化带来的上游资源的恶性争夺，以及品牌忠实客户的流失；另一种是全民参与，后果则是"假茶比真茶多"，扰乱了市场秩序，导致行业的畸形发展。
所以，从市场与资源的对接层面上，07年遭殃的是茶商，而2015年却是茶农。为何？原因是自08年市场回暖至2012年市场掀起古树茶热导致两个截然相反且受害程度不一样的群体。我们从茶农身上可以看到曾经"摘一片叶子就能卖钱"的现象绝不是危言耸听，原本贫穷的茶农在两三年之内迅速富裕起来不再是不切实际的梦想和神话。
但茶农于市场而言始终处于基层，简单粗放式的贸易经济使得他们在面对经济环境，市场危机下难以做出预料判断，难以把握先决条件。加之茶叶带来的高收入又助涨了狂欢过后对危机的视若罔闻，降低了对风险的规避能力。
到2014年下半年普洱茶行业逐渐低迷时，茶农仍然沉浸在过去"摘一片叶子就能卖钱"的辉煌日子中，没有意识到危机的到来。直到2015年……据可靠数据显示，2015年春茶采摘量基本与2012年和2014年持平，但是购茶量却天差地别。例如2012年雨林古茶在南糯山就以高于市场的价格大面积承包古茶园，并对其它山头的古茶迅速批量购茶，一方面保证了企业的茶叶供应，另一方面茶农走上了富裕的道路。较为明显的现象是曾经破旧的土房，如今变成了砖房，买车、买房的大有人在。
可惜好景不长，崩盘后的影响并没有让此时的茶农意识到结果的残酷性。2015市场幡然骤变，春茶卖不出去了。我记得三四月份的时候常有茶农打电话上门，"自己手里有今年上好的春茶，问要不要，可以便宜卖给我们"的情况。此类情况不止发生在我们身上，在走访其他茶商后得到的消息也大多如此。但其结果是很少有商家购买这些茶农手中的茶叶，原因为何，就不得而知了。另一种情况是，据走山头窜茶寨回来的茶友反映，除一些茶厂、茶商原本就与茶农签订协议的情况外。大多茶农的茶叶还搁置在自家的院子里，基本没人去收购，卖不出去。若换做是2012年--2014年几乎不存在茶农亲自找上门来，由此可见今年茶农已深受其害。
但是茶商在历经崩盘教训之后，学乖了也学精了，变得理性起来。什么时候该主动把自己的产品往外推，什么时候该停下来筹划战略，都显得十分熟稔。"行情一直低迷，亏是亏了一点，但不至于一夜变成穷光蛋"。在大多数茶商看来，"只要资源还在，受众还在，渠道还没被完全堵死，就有活下去的可能"。只是大家都在寒冷的环境中度过，谁也不比谁暖和多少！鉴于以上种种情况，普遍茶商与茶农感叹之余，也流露出了内心真实的想法，大家都在期盼下一场"普洱茶盛宴"能快点到来，这样不管是于身在行业里的任何人都将是救命的稻草，都将因"盛宴"的到来而受益匪浅！
知福牌普洱茶的功效和作用
班章王珍藏普洱茶价格是多少
班章王珍藏普洱茶价格
普洱茶王茶叶的功效
