绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶东莞和普洱茶，早不是简单的消费和被消费关系。
如莞商的低调务实，在东莞很难说得清楚谁的普洱茶藏量最大。但让收藏的普洱茶越陈越香，是考验东莞收藏投资客的专业命题，也是普洱茶收藏投资链条上的独特生意。
按茶业通用说法，每年普洱茶80％进入广东，50％被东莞吸收，东莞累计藏量超过30万吨。天量收藏，成就了东莞的“存茶之都”美誉，也催生了专业仓储市场。投资收藏普洱茶，储藏问题要怎么解决？藏茶如何做到越陈越香？东莞成品普洱茶仓储领跑者、“双陈普洱”董事长陈永堂分享了他的专业观点。
茶道：好茶要看叶配工艺
相比其他茶叶，普洱茶没有绿茶的清香，没有铁观音的甜香，也没有红茶的浓香，却带有原野的香、山韵的芬芳、野花的清香，还有云贵高原特有空气的味道。
在东莞，每个茶客或多或少都能侃侃普洱茶。陈永堂是资深的普洱茶收藏投资客，早在1992年就开始关注普洱茶。
一饼普洱茶易得，上等成品却难求。陈永堂说，上等成品普洱茶首重上乘原料，成品普洱茶原料有两种，一种是茶园树（即人工栽种），一种是林间树。林间树与其他树种长于山中，其中茶树约占35％，也被称为野放型茶树，是树龄较长的老茶树，与其他树种相依共生，形成了适宜茶树生长的生态环境，完全不用人工施肥打药。“这种（野放型茶树）茶叶是最好的原料。”
在原料之外，不管对“双陈普洱”还是其他品牌普洱，工艺是上等成品普洱茶的关键一环，要根据叶片特性确定工艺。而“双陈普洱”在云南就有一支专业技术团队，能准确地界定茶青的特性，并制订合适的工艺方案保证品质。陈永堂认为，在杀青后是压饼还是压砖，用石模还是铁模，要取决于茶青的性状。若要完整保留茶青中的花香，最好用石模，这样压制前不必蒸得太软，可以防止叶片开裂、果胶溢出和香气分解挥发。如果茶青的味道比较浓烈，通常用铁模压制，铁模压得较木模紧，压制后的茶可以在存放过程中慢慢氧化，产生更丰富的物质和味道。
陈永堂认为，普洱茶有长者风范，既温厚醇和，又越陈越香，浅酌慢饮间回味无穷，因为有历史的积淀。“冲一泡普洱茶，从始到终可让人品出不同味道，就像人生百味”。
茶经：管卖不管存蕴藏商机
2005年到2007年间，东莞一度掀起普洱茶投资热。随着时间的推移，投机资本淡出，市场渐渐回归理性。
陈永堂说，东莞现在的普洱茶市场总体比较理性，预计价格不会再出现2005年前后的大起大落。主要原因之一是当前市场对普洱茶的消费需求稳步上升，产量却在逐年递减，从2005年开始每年递减1.3％左右。“产优质普洱茶的地方就那么大，不会扩大了”。
品饮普洱茶口感专用术语
评价普洱茶的优劣要看它的外型、质量、口感等，而评价一杯好的普洱茶汤主要看茶色、口感，而口感有很多种如茶性、茶质、回甘等。普洱茶是以云南大叶种晒青毛茶为原料的，是云南一大特色，同时也是当下茶市中的一匹黑马，异常的火爆。下面就为大伙儿讲讲品饮普洱茶口感专用术语。
1、茶性：专指茶汤入口后口感的刺激性。包括香型和苦涩度，常用“强、弱”来形容。
2、茶质：指茶汤入口后，汤质在口腔中的饱满度。包括滑度、甜度、回甘度、底蕴及耐泡程度，常用“厚薄”、“重、淡”来表达。
3、香气：鲜叶在制作工艺中产生，主要由茶叶中游离型儿茶素产生。在口腔中，上颚、舌面、舌下、两颊、咽喉间感觉明显。
4、苦、涩：苦是一种味道，涩是一种感觉。苦是由茶叶内含物中的茶碱产生，涩是口腔中细嫩组织收敛的表现。
5、回甘：指苦味在口中转化后产生甘甜的过程。
6、生津：指两颊、舌面、舌底、有小气泡不断的涌出。
7、收敛性：品茶后，舌面和口腔四周出现的紧绷感，多为涩感的表现。
8、甘韵、甜质：是甘于甜的表达方式。
9、水性：指茶汤带给口腔的每种不同的感觉，如滑、化、活、砂、厚、薄、利。
10、层次感：层指重叠之象，次指先后顺序。指茶汤香气和滋味在口腔中转变的感觉。
11、喉韵：品茶后，茶汤带给喉咙的感觉，如甘、润、燥。
12、饱满：指茶汤物质丰富而带给口腔的一种充实感。
13、烟熏味：由人工烘焙时产生，并非指不好的气味，有火香味，随时间陈化，会挥发转化而产生其它香味。
14、果酸味：品茶汤时带有鲜味，像新鲜的酸果味。
结语：每种品牌产品或是某种事件都有自己的专业名词，以上就是普洱茶口感专用词。
如何去感知普洱茶的层次感？
经常喝茶会有这种感受，有的茶喝下，只是如水境，不留痕迹；但有的茶，喝到口中，却是让人回味无穷。一杯好茶，就像一个赏心悦目的风景，必定不会只有一个单面，而是有层次变化，让人回味无穷。正如苏轼说：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”。
那么，“层次感”就是由苦化甘、口中有茶香韵味等不同的感觉，在一杯茶入口之后，先后出现。
如何去感知普洱茶的层次感？
茶汤入口，从舌尖到口腔再到喉部，每一个部位对茶汤的滋味感受不一样，反应出来的触觉也就不一样，这种富于变化的触觉就是一种层次感。
如，第一、二泡到第五、六泡至十多泡时，每一泡的汤喝起来并不是完全一样，有浓有淡。简单来说，每泡茶汤的多样触感，也是茶汤层次感的一种表现。
层次感涉及到的先后顺序变化，由多方面的因素促成。用常规方法冲泡，茶叶的层次感体现在3个方面：1、香气层次，有香型变化，香气持久性及由强到弱的变化；2、口感层次，必须饱满而有前后；3、韵底层次，必须滑重而有深浅。
以水为媒，普洱茶是怎么恋上紫砂壶的？
紫砂壶与普洱茶是两个不同的物种。一个诞生于温婉含蓄的江苏宜兴，一个出身于热烈绚烂的云南之巅。是“水”为媒介将它们穿针引线联系在一起的。身为一名紫砂壶和普洱茶的爱好者，以我对它们身世的了解，发现它们其实还是有很多共通之处的。
首先，紫砂壶的历史最早可追溯到春秋时期，传说当时越王勾践身边著名的谋士范蠡功成身退后，曾挽西施携家眷泛舟太湖，后来在宜兴的丁蜀镇定居下来。范家人发现宜兴的土很适合拿来做器具，就制成大缸用来存米，存水。这也是最早宜兴的“五色土”（也就是紫砂）可以制成生活用品的记载。
而普洱茶呢？三国时武侯，也就是诸葛孔明先生乃普洱茶之祖，六大古茶山跟诸葛亮是有渊源的。尽管对此坊间业界也有争议，然而，大江东去。任何一位历史名人的传说都不是无缘无故，空穴来风的。而且，三国时期，诸葛亮也的确来过云南地区。所以，紫砂壶和普洱茶的第一个共通之处，它们的起源距今都已是一两千年了。而且它们都跟旧时王侯将相名流千古的达官贵人有点牵扯。
第二，紫砂壶的泥料有朱泥，紫泥，段泥，清水泥，绿泥等等，壶型有西施，石瓢，美人肩，思亭壶，秦权壶等几十种传统壶型。而普洱茶呢？有茶区村寨之分，比如勐海，易武，再细分还有布朗山的老班章、老曼娥，临沧的冰岛，昔归，易武的麻黑....名字一点也不比紫砂壶少。
第三，紫砂壶兴盛的时期，并非像中原饮茶之风一样，“始于唐而兴于宋”。虽然宋代大文豪苏东坡也爱茶，自己还为了便于夜半煮茶而捏了一把带提梁把手的壶。后人称之为“东坡提梁壶”，但是苏老夫子是写诗的不是做壶的。真正做壶出名的是明代一位秀才吴颐山的书僮名叫供春，他陪主人在金沙寺读书时和僧人学来制作紫砂壶的手艺，使得紫砂壶技艺发扬光大。到了清代，玩壶之风日盛。吴氏族人吴梅鼎更是以一篇1500字的《阳羡茗壶赋》将紫砂壶炒个热火朝天。后至清末民初，范家后世子孙范大生的作品屡屡在国际大赛上拿得奖项，为紫砂界扬名添彩，更是享得“千金易得，大生壶难求”的美誉；同样，普洱茶也是在明清时期名噪一时的。“普洱茶闻名天下，味最酽，京师尤重之”，由此可见一般。明朝时曼松茶以“立而不倒，禅茶一味”而成为皇室贡茶（我个人分析，既然立而不倒，那么上供的曼松茶不一定是饼型的紧压的，外形上是不是有点类似龙井、毛尖那样）后至清雍正年间，贡茶中又填新贵——困鹿山的茶具有淡、雅之特点而获得朝廷青睐。在我天朝五千年的文明长河中，紫砂壶和普洱茶都曾经默默的沉寂过很长一段时间，后来又经过了一个华丽的转身。
第四，紫砂壶的价值不但体现在泥料壶型上，作者的名气尤为重要。一把大师壶几万十几万上百万都很正常。像范蠡的后人、范大生嫡孙范伟群创建的“范家壶庄”，以及顾景舟大师的侄子顾幼之，还有蒋蓉大师，顾绍培工作室，汪寅仙大师等等，这些紫砂泰斗们的壶就是紫砂界的大品牌，岂止是千金难求一壶！而普洱茶呢？陈升号，中茶、福元昌、前利贞宋聘号....这些普洱界的名牌我就不一一列举了，同样，一饼老班章，一饼曾炒得如火如荼的“88青饼”、一饼号称“百年宋聘”的老茶，也可以卖上天价。
然而，我要说的不只是这些。当你越对一件事物感兴趣的时候，你就会多看、多寻、多问、多研究。在这期间，一个爱壶者、爱茶者是不可避免走点弯路交点学费的。我之所以称自己为爱壶者、爱茶者，而不是玩壶者、玩茶者。是因为我也真的玩不起这些奢侈品。而且，近年来，一些不理智的消费和社会价值观的偏离使得商人重利益轻信誉，于是有了紫砂壶泥料的掺假，全手工壶与半手工壶的混淆不清，还有灌浆壶、化工壶、以及大师的代工壶让人真假难辨。更有普洱茶的山头拼配，台地茶冒充古树，新茶做旧，甚至农残超标....令我们这些行业门外的人，真正去消费茶和壶的人，实实在在感觉到：这将壶和茶联系到一起的“水”，委实也太深了....
对于茶和壶的热爱，不是三言两语能道尽我的心声，它们介于感官上，也就是视觉上和味觉上的感知。更令人痴迷的，是我们祖国历史悠久而又光辉灿烂的文化！一个爱茶爱壶之人，应当具有“汲来江水烹新茗，买尽青山当画屏”的胸襟气概。壶和茶只不过是一个载体，它们背后数不完道不尽的历史沧桑才是我们应当传承的东西！感谢中国文字如此深沉，希望，“文以载道”.....
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