普洱茶树不同树龄龄与口感-茶礼仪网

　　上百年是时间，是历史，是任何人为和科学不能造出来的。生长百年的树，根会很深，很纵。我们都知道，植物是靠根吸收养份和水份，根深，纵的植物从地下吸收养份和水份当然是得天独厚，生命力强。吸收养份丰富充足，反映在叶面上是肥厚有光泽。说古树茶，并不单代表其树龄长，而是其树龄长代表其根深蒂固，生命力强劲，吸收的养份充足。反映到茶叶上，是其内含物质丰富。

　　在同一生态上，古树茶要优于小树茶。我们这里强调的是同一生态，我们所指的同一生态，是大家都不施化肥、农药，或大家都使用相同的化肥、农药。如果，不施化肥、农药，小树茶会显得淡而涩;如果，使用化肥、农药，小树茶会又苦又涩。

　　1、千年野生古茶树(唐代或唐代之前树龄1000年以上)

　　原始雨林中野生的古茶树，一般胸径50cm、胸围160cm、树高15m以上、树龄千年以上，极其稀有。叶大、粗壮、叶脉鼓出，叶缘锯齿深，叶脉9~16对之间，与现代茶园栽种的大叶种叶脉(6-9对之间)完全不同。持嫩度高，一芽两叶，一般重0.5~1g，是一般古树茶的三倍重。所制晒青绿茶，汤色绿黄，香气清爽，略带野生茶特有的腥味，与栽培型茶树香气截然不同，水溶性果胶丰富，几乎无苦涩味，满口润甜，回甘极其绵长持久。

　　2、大茶树(宋代树龄500~1000年)

　　滇南茶区的少数民族茶农，把树高5m以上，难以采摘的栽培型古茶树叫做大茶树，大茶树一般都是该茶园树龄最老的几棵或是最大的茶树王。一般情况下，大茶树胸径30~50cm，胸围100~160cm，树高5~15m左右，树龄多在500~1000年之间。用大茶树嫩芽做的晒青绿茶叫做大树茶。就品饮经验而言，茶树树龄越大，生态环境越好，口感就越协调，水溶性果胶、树脂含量就越高，口感就越温润。

　　3、原生态古茶树(明代树龄300~500)

　　大多胸径在10~35cm，胸围35~110cm，树高3~6m，树龄多在三四百年。由于地表植物未被除去，所以茶园生态良好，尽管树龄很大，但茶树未见衰老迹象。所制晒青绿茶，芽叶粗壮，多数叶脉9~16对之间，果胶质丰富，口感甜润，微苦微涩，苦涩感在口腔内停留时间很短，大约几秒钟。

　　4、生态古茶树(清代树龄100~200)

　　大多胸径在10~25cm，胸围35~80cm，树高2.5~4.5m，树龄多在一二百年。由于大量地表植物被除去，采摘频繁，很多生态古茶树有衰老迹象。所制晒青绿茶，芽叶粗壮，多数叶脉在9~16对之间，果胶质丰富，口感甜润，弱苦弱涩，苦涩在口腔内停留的时间短，大约十几秒钟，与树龄更大一些的原生态古树茶较难区分。

　　5、老茶树(民国树龄60~100年)

　　种植于1912-1949民国年间，多数茶树胸径在5~15cm，胸围15~50cm，树高1.5~3m，树龄60~100年，不够100年。所制晒青绿茶，芽叶较为粗壮，多数叶脉9~16对之间，果胶质丰富，口感甜润，有点苦涩，苦涩在口腔内停留的时间不长，大约几十秒钟，与古树茶有些难于区分。

　　6、小茶树(1949-1976年树龄35~60年)

　　1949-1976年间种植的茶树，树龄35~60年之间，多数植株树高80~120cm，每亩约1500~2000株。所制晒青绿茶，芽叶不甚粗壮，苦涩在口腔内停留时间长，口感的协调性比台地茶好，比古树茶差。

　　7、台地茶树(1976-至今树龄0~35年)

　　1976年以后，条列式密植的扦插苗无性系茶树，多数植株树高60~90cm，每亩约2000~3000株。所制晒青绿茶，由于施用化肥和密植，产量大，生长周期快，强苦强涩，并且苦涩味在口腔中久久不褪，与古树茶口感差别巨大。

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赏

普洱茶的两个层面

　　谁是我的那杯茶？这句话通常不是指茶，而是以茶代人。或许是说，寻找适合你的茶同寻觅适合你的人几乎等同。在了解了普洱茶这杯茶之后，我开始认真地思索一个问题：谁是我的那杯茶？当然，我指的就是一杯茶。

　　酽红的茶体，透着岁月的沉淀

　　玻璃器具的透明与普洱茶体的厚重并不十分般配

　　用飘逸杯泡普洱茶也最好准备一个小杯

　　胡志名是一位普洱茶爱好者，他声称“人总要有点爱好，尤其是男人”。供职于一家事业单位的他看起来同普洱茶这种“小众爱好”似乎毫无关联，既不是需要借茶摆谱的商人，又不是茶而论道的艺术家。然而，小小的一杯红色通透的液体，让他喝出了自己的味道。

　　2003年之前，胡志名都是喜欢大口喝茶的人，上班第一件事就是为自己泡好一大杯绿茶，不就为了解渴嘛，他甚至有些瞧不惯那些摆弄茶具的大男人，喝口茶水如此矫情，至于吗？当时他正身处一个唱片发烧友圈子，在那里接触到了普洱茶。之后一次去寺庙喝茶的经历，令他与普洱结下茶缘，“那是一壶超过我年纪的老茶，一小杯进喉，感觉喝下去的不是水，而是油。”胡志名回忆那次喝茶经历，“喝下去两口人就微微发热，第二天早上醒来发现裹在被子里的脚竟在发汗！”他清晰地感受到了普洱茶的能量，决定好好研究一番这种茶。

　　有两年时间，胡志名同几名唱片发烧友组成了一个“学习型小组”，他们购买有关普洱茶的书籍，在论坛上找高手交流，并且买来多种茶叶进行试验、切磋，“结合所学的理论知识，我们很投入地在品茶，七嘴八舌地评价。”试喝了几十种生茶、熟茶之后，胡志名基本掌握了辨别普洱茶的好坏以及年份的本领，当然也“喝出感觉来了”。

　　从2003年—2006年，胡志名囤下了一两百斤普洱茶，还有几十把紫砂壶，大概投入了十几万元薪金。2007年市场上对普洱茶的炒作几近疯狂，那时胡志名已经不买茶了，“当年新茶的价格超过了五年前的‘老茶’，肯定有问题的。”他说购买普洱茶最好在市场平稳的时候介入，主要是要衡量自己的经济能力，新生茶最便宜，但不适宜马上喝，老生茶太贵一般人喝不起，人工发酵的熟茶就适合大多数人。胡志名囤的主要是生茶，用较低的价格、较长的时间等待普洱茶自然地由生转熟，这既是一项很有趣的投资，同时这个过程给他带来热切的憧憬，“想着那些住在书房里的普洱茶在慢慢地变老，会越来越好喝，你会对生命多一份牵挂。”

　　由于喝普洱茶需要一定的仪式感，最好盛在紫砂壶里用开水冲泡，要经历烧水—洗茶—冲茶—分杯等步骤，这令胡志名觉得很难在办公室里展开此项茶事。到现在，他与几位圈中好友尚保持着一周聚会一到两次的习惯，通常都是晚上吃完饭去朋友家里，放一张唱片，泡一壶茶，有时候大家什么都不说，就是静静地享受片刻，“会有一种满足感，也是一种放松，那时那地恍若一个小小的世外桃源，可以让我们逃离现实稍微躲一会儿。”胡志名这样释解他与普洱茶的约会。他说自己是个乐于分享的人，会根据心情选择不同的茶叶带去，“如果今天心情很好，就会带上最早的老生茶让他们品味一下。”

　　因此，普洱茶其实有两个层面，一个是作为实用的饮用品，况且普洱茶还有那么多好处：生津止渴，养胃暖身，清肠减肥，缓解“三高”，应对烟酒，助睡眠等，且几乎没有副作用。据《本草纲目拾遗》记载：“普洱茶性温味香，苦涩逐痰，刮肠通泄。普洱茶膏黑如漆，醒酒第一，绿色者更佳，消食化痰，清胃生津，功力尤大也。”秋冬季特别适合喝普洱茶，可以暖胃，夏天喝可能容易上火，胡志名建议普洱茶泡好以后放进冰箱里当凉茶喝。另一个就是让人在精神上自然进入品和悟的境界，虽然其他茶一样也能品，但似乎唯有普洱茶，是能同时间抗衡的一种茶，带着岁月的沉淀和期待，散发出酽醇厚重的茶气，让人进入一种“人茶俱老”的境界。

　　喝普洱茶有一定的门槛，需要学习一点正确的辨别标准。胡志名说，即使你不想当专家，但应该有基本的了解，如生熟之分。用晒青毛茶做原料蒸压成型的各种饼茶、沱茶等称为“生茶”，此时茶的汤色较青浅。“生茶”经过几年十几年几十年的储存，质逐渐陈化，汤色越来越红浓，滋味越来越醇厚。“熟茶”是制作过程中人工发酵的，所以熟茶哪怕是当年产的，泡出的茶汤颜色，抵得上十几年老生茶的茶汤。前者是经过缓慢的自然陈化，后者则采用人工方法快速成熟。现在市场上销售的主要是后者。胡志名认为，入门时一般大家喝点人工发酵的熟茶就不错了。

　　很多人初次喝普洱茶尤其是熟茶会有点不习惯它的味道，认为有一股霉味。用专业术语来说，这是一股陈仓味，普洱茶的魅力其实就在于越陈越香，越有岁月的气息。判断普洱茶的好坏，胡志名说好的东西都应该是甜的，普洱茶也一样，入口最好的茶味当然是甘和甜，哪怕是一款当年的新生茶，尽管入口很涩，但是只要有回甘，肯定是一款好茶。另外还有香气，虽然普洱茶的香气不是特别明显，但生茶、熟茶、老生茶都该有独特的香气。甘、甜、酸、苦、涩、浓、淡、寡等滋味，这些都能在普洱茶的茶味里显示出来。

　　上面讲到过，喝普洱茶特别需要仪式感，讲究一点的要准备好几套茶具，喝生茶的壶与喝熟茶的壶最好分开，以免串味。最好用紫砂壶配紫砂小杯或是白瓷小杯，感觉紫砂与普洱在质地、色泽上都有一种厚重和沉淀感，因此特别相配。如果想用普洱茶作为普通饮用品在办公室或家里随便喝喝，嫌整套茶具麻烦的话，可以用飘逸杯，就是一个杯子带一只可“脱卸”的滤杯，能同时泡茶、饮茶，而不必另备茶海、滤网、杯子等。不过，胡志名建议，用飘逸杯还是不要省略洗茶，第一泡普洱茶冲下去之后马上倒掉，洗茶不但是洗去杂质和湿气，还可诱导出茶叶的香气和滋味。而有的人为了贪图方便，把普洱茶一直泡在飘逸杯中，这也不妥，胡志名说最好再准备一个其他的杯子，即泡即喝。由于普洱茶比较耐泡，一壶可以泡七八次，一天喝一壶普洱茶就足够了，如果有时间则慢慢品一品，能让自己舒缓和平静下来。

　　因为书房里藏匿着一千多张唱片+一两百斤普洱茶，胡志名说自己一点也不惧老甚至盼着早点退休，因其满怀对普洱茶不断变老会越来越好喝的期望，胡志名向往着“每天听一张唱片，喝一壶普洱茶”的神仙岁月。

普洱茶的保存为什么有“纯干仓”？

   “纯干仓”普洱茶品的出现，约在1995年左右，主要是当时香港茶商的茶品主导普洱茶市场，市场都认同普洱茶需要经过茶商仓储，而“纯干仓”普洱茶品是由一些普洱茶收藏家流出，一般为个人家庭仓储，所以相较与当时香港仓的“干仓”（即仓位较好）、“湿仓”（即仓位较低）而言的“纯干仓”。所以这是前文所提的家庭仓储，并非纯干。因为如果你的茶仓很干，那么你的茶基本就废了。众所周知，普洱茶转化需要一定的温湿度，氧气含量气候等各方面都影响着普洱茶的转化方向，所以“纯干仓”是一个伪概念，应该理解为市场上通俗而言的“干仓”等。

   那么，在香港普洱茶市场的“入仓”茶品包围下的普洱茶市场，为什么有“干仓”出现呢？应该有以下的因素：

   第一，新兴消费者的加入。国内大多数茶叶消费市场，多是以绿茶、乌龙茶类的传统消费区域。随着普洱茶热潮的出现，原来的陈年普洱茶供应量因为仓储方式的不同，供应量严重不足，所以出现“干仓”概念，把存储茶品的过程让给消费者，让消费者自己存放，而限于消费者的仓储条件，创造出“干仓”概念适应市场潮流。

   第二，新入市茶商的加入。随着热潮渐起，许多原先的茶商也兼做普洱茶品，还有更多刚从其他行业转入茶行业的茶商的加入，限于资金、存茶技术的限制，还有对普洱茶理解的深浅程度不同，而出现“干仓”概念适应市场潮流。

   在接下来的普洱茶市场变革里，来自上游茶企的冲击，将打破普洱茶商原有的经营环境，茶商除了应对同行竞争，还要应对有优势实力的茶企竞争，市场因此会出现以下的情况：

   （1）普洱老茶有一定的价格上升空间。

   （2）市场将可能出现仓储品牌。

   （3）大量囤积的新普洱茶成为“仓储试验品”。因而有一个普洱茶消耗的新途径（不排除可能会出现的不良“仓储试验品”流入市场的可能）。