绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶普洱茶，需用心揣摩、领悟和体会，才可达到“只可意会不可言传”的境界！可惜在走访市场的时候，小编发现众多茶商和茶客在品茶时只能意会却“无法言传”，他们在品茶时所用的词语极为有限，“回甘强”“略苦”“挺涩的”已算形容到位了，可能大家更多听到的是“不错”“还可以”……
小编才学有限，为各位归纳了一些关于普洱茶味道的词语，让大家在日后品茶交流时能有词可说，有话能聊，而不是一切尽在不言中！
首先，为大家准备的是“甘”和“滑”。
甘，是指普洱茶的回甘，滋味由涩变甜，由于普洱茶经过陈化，苦和涩的味道因氧化而慢慢减弱，甚至完全没有了，而糖分仍留在茶叶中，经冲泡后慢慢释放，从而形成甘味。
滑，是普洱茶茶汤入口后一种湿润柔和的感觉，似丝绸般顺滑，醇滑感与普洱茶的陈化时间密切相关，陈化时间越长，醇滑感越优异。
其次，为大家准备的是“厚”和“香”。
厚，是指“醇厚”，即普洱茶在口腔中的茶味饱满感。普洱茶的厚度与它的内含物质相关，有一些普洱茶在口感上温厚稠密，又有一些普洱茶在口感上坦荡舒张，极具“茶气”。
香，是指普洱茶香气，据一些老茶人所说，普洱茶有着繁多的独特香气，如清香、花香、糖香、果香等等，当然，具体的香气是怎样的这还需要大家亲自体会。
最后，为大家准备的是“津”和“润”
津：是指生津，陈年的普洱茶会有明显的生津效果，即便饮完数个小时、口中之津仍是源源而出、令人感觉十分之美妙。
润：唐代诗人卢仝有言“一碗喉吻润，二碗破孤闷”，指的是普洱茶在品尝时会让喉部温润舒适、回甘和香气交织的感觉，普洱茶在经历陈化发酵后，茶性变得温润饱满，喉韵润化。
对于普洱茶的形容词又岂止这些，还有“陈香”“清香”“清甜”“韵味”“层次感强”等等，当然有些品质稍差的普洱茶会出现“酸味”“水味”甚至是“霉味”，不过大家若是不幸遇到这种情况，请冷静，随机应变吧！
普洱茶，既可意会亦可言传，意会是一种意境，言传亦是一种态度！
茶喝多了会伤“肝肾”吗？普洱茶会伤“肝肾”吗？
世界上没绝对的好，也没有绝对的坏，所以任何事物都存在两面性，而对于我们常喝的茶也是一样的，喝茶对肝肾的影响是以好的效果为主，但也不排除不好的一面。
首先，就“喝茶”而言，因个人体质状况不同，选择范围也不尽相同：体质好的年轻人可以选择绿茶、普洱生茶等茶种为主;上了年纪的老年人，可以选择红茶、普洱熟茶等茶种为主。
茶
其次，按地区生活习惯划分：沿海地区以绿茶、铁观音(中性茶)等茶种为主;内陆自北向南，以红茶、中性茶等茶种为主;西部高原及西南地区，以普洱生茶、红茶等茶种为主。
其实，不管品饮何种类型的茶种，都要考虑鞣酸、茶氨酚等元素对胃的影响。特别是普洱生茶尤为明显，也提醒胃不是很好的茶友，注意适量饮用。
但是，普洱生茶对调节血脂、尿酸有特别的功效。建议肥胖、血脂高、尿酸高的茶友不妨试试，但每天的饮量，最好还是控制在5～10g。
总的来说，饮茶最好随泡随饮，不要把茶叶浸泡过度，同时饮量适度，喝茶是不会对肝肾造成伤害的，反之，则喝太多、在不适宜的时间点喝的话可能就会对身体造成影响。
希望以上解答对您有所帮助。
选购普洱茶的小技巧
普洱茶选生茶还是熟茶？
“生茶”采摘后以自然方式发酵，茶性较刺激，放多年后茶性会转温和，好的老普洱通常是此种制法。熟茶则是以自然发酵加上人为发酵（如加温、加湿等），加速普洱茶的熟化过程。一般来说，年份较短的生茶汤色绿黄清亮，香气清纯持久，但刺激性较强；而熟茶叶底红褐均匀，有独特陈香。一般来说，存放宜选择生茶，即饮宜选择熟茶。
普洱茶选饼茶还是散茶？
红茶、绿茶等一般都以散茶的形式销售，但普洱茶的形态则比较丰富：有砖茶、饼茶、沱茶、金瓜茶等。其中最出名的属于七子茶饼。每饼净重357克，合七两，每筒七饼，共七七四十九，代表多子多孙的含义，故名七子饼。普洱茶的上品一般为饼茶或沱茶，砖茶则多用老粗茶叶制成。制茶过程中未经过紧压成型，茶叶状为散条型的普洱茶为散茶。这种茶叶冲泡方便，比较适合在办公室饮用。
普洱茶年份越长越好吗？
普洱茶也并非年份越老保健功效就越好。从文化角度讲，普洱越老越好；但从食品安全角度讲，10多年的茶就已经达到最高峰。一般来说，生茶可以存放10—20年，熟茶也就存放两三年。如果储存条件非常好，三四十年的陈年普洱茶品质也可以很好，但超过这个年限，茶叶中的有效成分就消失殆尽了，不宜再饮。
大滇说茶1001夜之60：普洱茶名词解释
第一个问题，老茶头。
严格来说，说老茶头有点言过其实，茶头更恰当。就是茶堆结在一块的疙瘩，不容易分开。所以，也叫做疙瘩茶。
老茶头分成生茶头，以及熟茶头。生茶头，是指鲜叶杀青、揉捻后，有些茶没有及时解块，抖散，形成了块状，冷却后无法分开。生茶头，意味着经历了一个外表冰冷，内心火热的过程，其间可能发生的变化是：内部高温高湿，有明显发酵，而外表跟普通生茶完全一样，新的生茶头，容易有闷过的感觉，带酸味，汤色容易混浊。大滇称之为：部分发酵茶。
熟茶的茶头，形成的过程也大致类似，在渥堆发酵的时候，高温高湿，较嫩的茶青容易粘接在一起，在翻堆干燥后无法分离。形成的过程是：中间的茶发酵不足。结果是：中间的茶发酵不足。
总之，无论生茶头还是熟茶头，都是发酵不均匀的茶。不过一个明显的现象是：茶头的芽头较多。这个特点成为后期炒作茶头的一个主要卖点。
因为茶头价格较高，所以现在有两种倾向：一种是故意在发酵结束后不做解块的工作，人为形成大块的茶，当茶头来卖；另外一种，是虚报茶头的年份。
有人在说80年代的茶头，92年的茶头。事实上，这个年份就非常让人怀疑。我记得有人曾经说爷爷留下的茶头，或者老父亲留下的80年代的茶头。甚至拿出一个发黄的木箱，说是爷爷或者父亲80年代就留下的装茶头的箱子，当时就写了日期：1985年老茶头。字迹发黄，你说我信还是不信？我只能信了。因为，能够把爷爷和父亲搬出来，我没法不信。但我只知道，茶头或者老茶头，这个词的出现，应该在1995年后。
为什么说是1995年后呢？因为我能找到的资料，最早出现茶头一词，是2000年后。我为了保险起见，提前5年。发明茶头这个词的，是谁？大家可以去查下。我相信茶头这个东西，1985年会有，但这个词，在1985年，定然没有。
茶头，由于起独特的发酵过程，基本上既有生茶的特点，又有熟茶的特点，叶底也会呈现这样的状况。所以，对于熟茶老茶头，要想出浓度，会非常难。而引以为豪的耐泡度，实际上是溶解过程，由外到里，非常缓慢的原因。所以，除了煮，能够出浓度之外，缓慢泡，茶汤总是没法浓的，许多人会感觉淡。
第二个词、前发酵
这里主要的是指鲜叶的加工中出现的前发酵，大滇把这个过程分解为：鲜叶采摘、杀青、揉捻。三个过程中出现的前发酵，鲜叶采摘中，主要是采摘手法以及堆积鲜叶、碰撞积压等造成的前发酵。具体来说就是叶脉、梗受伤变黑。
杀青过程中，没有完全炒熟，也会导致叶、梗变红，出现前发酵，而鲜叶采摘过程中受伤的，杀青后也体现为红叶红梗。揉捻后，如不及时摊开晾晒，也会再次形成前发酵。所以，我们把压制成饼之后进行的发酵过程叫做后发酵，把毛茶制作过程中产生的发酵过程叫做前发酵。
前发酵，导致的不良后果是：叶底鲜爽度不够，后续转化茶味偏薄。好的结果则是：新茶阶段，茶汤较厚，许多茶容易出蜜香，苦涩度降低。结论是：在大宗制茶中，难免会有前发酵，若把前发酵的比例控制在25%以内，大体不会影响整饼茶的总体质量。
当然，有些所谓高手制茶，立足于现喝，把茶做得现喝更好喝，巧妙地进行总体前发酵，使叶底均一，往往赢得许多人赞赏。但如果存放3年或者更久，这些茶就会原形毕露。立刻喝掉，是这些茶的最终结论。
三、后发酵
刚才已经说了，成为紧压茶后，开始存放。后发酵过程开始。当后发酵基本结束时，就是普洱茶的巅峰。普洱茶的后发酵，我认为是有时间的。这个跟许多专家不同，普洱茶越陈越香，100年不嫌短，300年不嫌长，这个观点我认为不成立。所以我们一直强调一个最佳的存储期，根据各地条件不同而不同。
四、烧心
烧心这个词，千万不能乱用。某些貌似专业的茶商，说发酵烧心，这话一说出口，我立刻烧心了。烧心，是指成品紧压茶加工过程中不良工艺导致的结果。而渥堆发酵中，堆子中间因为温度过高，毛茶产生了炭化现象。这个叫做焦心。
焦心跟烧心，是完全不同工艺过程中产生的现象，所以，不可以混淆。在蒸压温度过高，时间过长，紧压程度太高，使得在紧压茶中心，茶叶已经无法分清条索，呈现粘稠状，浆糊状。中心水分散发不出，内部发酵过快，熟茶化，这个就是烧心。这个是机器压制的饼茶，跟手工石磨压制饼茶的较大区别。
手工石磨压制饼茶，为什么优越？基本上不可能发生烧心的现象。铁饼、大砖、茶柱、金瓜，许多这样的茶，容易出现烧心的状况。烧心后，叶底干枯，干硬，经过若干时间的陈化，最后体现出来，就是炭化。
六、炭化
炭化，刚才说了，焦心、烧心都可能导致炭化，意思就是像炭一样黑的叶底。渥堆时间过长，堆心温度过高，导致炭化；仓储高温高湿，导致炭化；原料的等级太低，太老，导致陈化后炭化；经历了较长的周期，比如100年，300年，1000年，炭化…几亿年，可能成为终极形态——煤！
熟悉这些基本的概念，我们才能用所谓的专业术语来描述一些现象，如果不明白具体的含义，随便饮用，就会贻笑大方了！
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