消费者问：关于普洱茶了解——生茶放久了就变成熟茶了吗？-茶礼仪网

　　生茶放久了会变成"陈茶"、"老茶"，永远都不会变成熟茶。

　　目前普洱茶界关于"生茶""熟茶"的定义十分详细，二者的制作工艺各有差别，成品茶在汤色、口感和叶底上差别明显，在后期储放中，茶品的转化也有很大的区别，因此生茶不会因为存放久了就变成熟茶。

　　即使生茶在后期储放过程中经过人为入仓--一种类似熟茶发酵制作手法，但制作出的茶品仍旧和熟茶有明显不同。

　　究其根本差别，熟茶是用晒青毛茶经过发酵制成，这种发酵属于人工发酵；而生茶在储放的过程中发生的是后发酵，是自然发酵。因此生茶就是生茶，熟茶就是熟茶，生茶放久了虽然会转化，变成陈茶或老茶，其汤色、品质趋近于熟茶，但是永远不会变成熟茶。

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关于收藏普洱茶的一些要点和问答

　　收藏普洱茶态度要端正，如果你报着一份想靠普洱茶发财，想一夜暴富的心态的话是不行的，这样的心态背后的逻辑是想不劳而获，想天上能掉馅饼，可是我们都知道天上是不会掉馅饼的，掉下来的都是陷阱。

　　茶叶保存的年份只是茶叶好坏的一个因素，而且不是决定性的因素，挑茶还是要茶叶本身好的，而不是挑年份。很多人都迷信年份，但是年份其实不是重点。

　　普洱茶的好坏有几个要素，原料，工艺，储存。

　　其中原料好是基础，只有好的茶叶才有长期保存的价值，如果茶叶本身就不好的话，保存的时间再长也不会变好的。

　　工艺也很重要，普洱生茶的工艺不是很复杂，但是每一部都很讲究的。

　　1、揉捻的程度不能太重也不能太轻，轻了味道出不来，重了茶叶就被破坏了。

　　2、杀青的程程度也是一样，现在杀青追求的是在不破坏茶叶的前提下尽量合理杀青，要当年的饮用能喝出好来，还要照顾到长期的保存。杀青的轻一点的话当年的茶叶就不好喝，但是存放2年会更好所以当年可能卖不出去，就需要占用大量的资金来存茶。杀青的重一点的当年就好喝，但是如果控制不好的话，很容易就杀青超过了，失去了存放价值。

　　存储也很重要，好的茶要合理的保存，可以让茶叶的价值倍增。我调查过，一般的普洱茶，十年时间价格可以翻一倍，如果是名山古树茶涨的还更快。

　　茶人就是把保存普洱茶当作是自己工作的重点的，找好茶，然后保存，只要有好茶都是不愁卖的。

　　普洱茶存放的要点：

　　其实普洱茶是比较耐存储的，但是要注意通风和干燥,远离，厨房，厕所，等有异味的地方。

　　干仓存放的普洱茶更好，干仓就是空气湿度不大的环境，这样的转化是自然转化。

　　普洱茶不要放在冰箱里，不但转化的慢还容易变质。

　　储存茶叶，每隔几个月就拿出来翻一翻，看看里边是不是潮了，及时发现及时处理，

　　生茶放多久也不会变成熟茶，只会变成老生茶。

　　生茶比熟茶，更有存放价值。

　　熟茶也是可以存放的，刚做出来的熟茶并不是最好喝的，存放几年之后，味道才会更好。

　　普洱茶放几年才好喝？

　　生茶放5年以上好喝，5年以上的普洱生茶，经过了一段时间的转化，比新的生茶更有醇厚感和高级感。

　　熟茶要放一年以上，新压成饼的熟茶都是要放一放的，因为刚做好的茶味道并不稳定，需要一段时间的存放味道才更好喝，存放一年以上，茶叶的火气会降低味道会更好。

　　如何分辩茶叶存放了几年？

　　有一段时间我天天寻找8年左右的普洱茶，天天喝，经过那一段时间的锻炼，我的味觉有明显的提升，可以很容易的分辨出来一个茶叶的年份。后来一段时间不锻炼，这种感觉就减少了。

　　普洱生茶分辨保存的年份：

　　1~3年，味道偏清香，茶汤黄绿

　　4-5年，汤色淡黄，茶汤开始变柔和了，但依旧有新茶的那种清涩感觉。

　　5-10年：茶汤除了柔和，更多了一份醇厚感。

　　10~15年：茶汤粘稠度增加，喝完之后有温暖的感觉，汤色开始出现黄色，红色。

　　15年以上：汤色红亮，涩感消失，看起来就像是熟茶一样的，但喝起来还是生茶的感觉。

　　普洱熟茶分辨保存的年份：

　　1~3年：品饮的时候可以感觉到熟茶发酵的新茶感，堆味有的重，有的轻，以堆味轻的为好。

　　4-5年：没有了堆味，茶汤的透亮感增加

　　5年以上：滑度增加，透亮感更明显。

　　收藏茶叶肯定是要收藏能够长期保存，并且转化好，后期有升值潜力的。没钱的，就多花点时间研究普洱茶的知识。

普洱茶加工工艺到底经历了怎样的过程？

　　从云南普洱茶的产生到现在，加工工艺到底经历了怎样的过程？而茶叶的加工过程往往决定了现在的普洱茶到底是不是普洱茶。

　　关于普洱茶，目前最早的记载出现于唐代《蛮书》。“无采造法”，没有具体的方法，和一些调料，如辣椒、姜等熬制在一起吃，直到现在还可以在云南的一些少数民族地区看到凉拌茶这道菜。真正出现普洱茶制作工艺的准确年代是在光绪年间的《普洱府志》里。在1382年，明代关于普洱茶的记载也是没有系统的制作方式，“士庶所用，皆普茶也，蒸而成团，瀹作草气，差胜饮水耳”，在当时明代驻军的眼中，普洱茶就只是比喝水稍好一点。

　　1664年，《物理小识》记载的“蒸而成团”，已经是明确的工艺，“团”所指的是紧压的物块，包括饼、沱等都属于“团”。再过了接近100年，在历史的记载中可以发现，炒茶工艺已经出现，且普洱茶的名称在1825年已经出现在了正史的记载中，阮福的《普洱茶记》写到“普洱茶名遍天下。味最酽，京师尤重之。”经历了200年，从“蒸而成团”到“蒸炒并存”的阶段。再经过大概100年的时间，出现了和现在非常接近的加工工艺，炒后变软，然后揉茶，晾干即得毛茶，就是初制茶。

　　1939年李拂一所著的《佛海茶业概况》，已经把普洱茶的初制茶的工艺说得非常清晰：“入釜炒使凋萎，取出竹席上反复搓揉成茶，晒干或晾干即得，是为初制茶”，我们也发现了当时所说的泼水茶。实际上，普洱茶的制作历史非常短，真正成熟的普洱茶制造工艺，从时间上来说，也就是和存茶的历史非常接近。

　　1950年，中国茶业公司云南省公司成立，部队进驻后把下属的所有茶厂，全部统一了普洱茶的加工工艺。50年代统一了加工工艺之后，就分为初制和精制两个部分，延续至今的普洱茶工艺，加工流程大致包括杀青、揉捻、日光干燥、精制分级、拼配蒸压成型五个环节。初制方法为每次取鲜叶2~2.5千克置铁锅中炒萎，用手搓揉，使出汁成条，晒干后即成毛茶，亦称散茶，就是现在的云南晒青毛茶，当时叫“滇青”；复制包括毛茶精制和蒸揉二部分，精制是毛茶经筛、簸、捡，剔去片、梗、茶末，进行分级。

　　总体来说，与其他茶类相比，普洱茶的制作过程并不复杂。目前能找到的专业级别的资料记载，是1950年出版的由黄崇焘先生所著的《制茶学》。在本书中，我们可以看到以下内容。首先云南紧压茶的制造是被单独列为一个章节的，在第30章，共分为四节，即毛茶的制造、沱茶的制造、圆茶的制造和藏销紧茶的制造。那么在1950年，云南普洱茶到底是怎样的制造工艺？

　　毛茶的制造，和1950年统一的工艺是一致的，即杀青→揉捻→干燥的过程。必须注意的是杀青时的锅温，锅要烧到发红时再投叶，这就是当时的杀青工艺。沱茶的制造，像目前沿用的，包括勐海、下关、凤庆的沱茶工艺和配方，都和原有资料记载的很接近。圆茶七子饼的制造，由青毛茶作为原料蒸压，和现在完全一致。特别提出的是，50年代以前，年产量2000余担，而镇越县（易武）占了1500担，四分之三的茶叶是镇越县生产的。藏销紧茶的制造和七子饼有本质的区别，原料先进行拼配，然后剔拣→切茶→潮水（关键工艺）→称茶→蒸揉→发汗，潮水和现在的熟茶工艺非常像，但是过程很短，只有3天左右；发汗的过程，在茶业统称发酵的过程。

　　与生茶漫长的制茶史相比，熟茶的制作历史并不算太长。熟茶最早的雏形是泼水茶，50年代后期，中茶广东公司出口茶叶到香港时开始使用潮水做旧工艺；60年代从云南调拨毛茶拼配，到其他区域泼水做旧后出口；70年代初期，中茶云南省公司取得了进出口权，了解消费需求后，派员广东观摩学习，在1975年统一了渥堆晒青毛茶发酵工艺，至此，普洱熟茶时代正式开启；70年代后期，出现了后发酵的概念，为了做区分，出口普洱熟茶被特指为“普洱茶”。所以到现在，普洱熟茶工艺定型其实不过40多年时间。

　　众所周知，因为茶性浓烈，普洱茶在新茶时期并不适合品饮，普洱茶从压制成饼到作为日常品饮的茶品，大多都需要经过数年时间的陈放，然而并不是所有人都有耐心等待普洱茶变得醇和适口。

　　了解加工工艺的演变非常重要，我们可以推断出，目前能够拿到手的，一些相对来说储存的比较好的标的物，到底是什么样的加工工艺制作的。

　　1996年，是云南企业股份制改革的关键节点。云南茶行业出现了第一家股份公司——滇红集团股份有限公司。股份有限公司的出现，说明云南的茶厂有了某种自主销售的权利。也可以这样说，1995年以前，所有的生茶，使用的都是统一的工艺，也就是上文提到的杀青→揉捻→日光干燥，包括压制的工艺都是统一的。对于所有的厂家来说，都需要严格的接受这样的加工工艺，每个茶厂都会对应的有一套标准样，省公司也设定了审评科室，专门针对原料，对是否能达到标准样的品质，是否是合适的品种进行审评。

　　1995年以前的加工工艺完全是一致的，1996年，在勐库区域的原料供应商率先自主为省公司提供成品，销售端的茶商也可以指定需要哪个地区的茶叶。以勐库大叶种为原料压制而成的普洱茶为例，最明显的问题是苦涩度较高，为了解决这一问题，90年代中期，根据茶商需求，很多茶厂引入闷黄工艺，在揉捻后会堆放一段时间再干燥，即前发酵。采用了闷黄工艺制成的普洱茶，新茶时期的优势显而易见，溶出稳定、入口回甜（非回甘），适口性更好，茶香更突出等等不一而论。与此相应，加入了闷黄工艺的普洱茶，由于醇化的基础已经被改变，没有了越陈越香的基础，即便后期仓储环境再好，也无法实现普洱茶最核心的价值。

　　也就是在这一时期，根据茶商需求，易武地区开始出现鲜叶萎凋工艺。从勐海到勐库，晒青毛茶出现了干燥之前的发酵工艺，通常以萎凋和闷黄两种工艺为主，统称前发酵。2004年后，其他茶类的加工工艺，摇青、轻揉捻、长炒青、闷黄、渥红、烘干提香等，相继被不同的普洱茶厂家引入，甚至被奉为特定工艺秘而不宣。

　　在2001年前后，碳酸饮料、咖啡等大量进入中国市场，造成茶行业全面大崩盘，普洱茶行业也难以幸免，几乎所有的茶叶都卖不出去。2003年、2004年，绝大多数的云南茶厂都陷入了面临倒闭的困境，包括普洱茶集团、大益等，也就是在这个时候，几乎所有的茶厂都在谋求改制，卖给了有能力去经营茶叶的企业，其中就包括下关、勐海茶厂、滇红集团、普洱茶集团。随着更多民营企业的进入，很快地盘活了普洱茶市场，短短两年时间之内，从2004年到2006年，普洱茶市场发展到了前所未有的高度。

　　也是因为这一现象的出现，普洱茶也逐渐丢失了很多茶叶加工的基本概念，不会再像原有的理念一样去加工，很多的东西都丢失掉了，并且会在后续更加剧烈。2007年和2014年的普洱茶行业危机，又出现了很多活跃的热点，普洱茶的新品越来越多、层出不穷，造成了茶叶加工的基本概念几乎完全丧失。

　　强调区域（冰岛、班章、易武等），忽视品种（易武绿芽茶、勐海大叶羽毛茶、勐库大叶原生种等）；强调树龄（百年、千年大树古树），忽视栽培采摘（茶树生长是否处于成熟期、每年是否有固定的采摘期限、不控制单株出芽率等等对茶叶品质有重要影响的因素完全被忽视），等等现象便成为行业内存在的显著问题。盲目跟从市场商业热点，生产上本来由审评指导生产，变成了进货商指导生产（我要这个茶叶香一点、我要这个茶叶没那么苦、我要这个茶叶好看一点别那么细等等。市场想要什么样的普洱茶，就做什么样的普洱茶），任意改变普洱茶加工基本工艺等等现象，在普洱茶行业屡见不鲜。