普洱茶在上海，上海的饮茶文化-茶礼仪网

　　都市印象

　　上海是属于江南的，这里本来也是水系众多，大小河浜星罗棋布，后来随着城市的发展，高架、地铁、大厦取而代之，还好保留了老地名叫人回忆。难得市中心还有一片老城厢，从前有城墙围着妨碍了交通，现在城墙毁了城门也拆了，唯一可从那些老北门、小南门、老西门的城门旧名中追忆往昔。在老城厢的东北隅有一游玩的好去处——城隍庙。最好能在一个烟雨蒙蒙的午后，坐到粉墙黛瓦的绿波廊中，点一杯明前春茶，奉上几碟茶点。在晶莹的盛满热水的玻璃杯中，投入香茗，顿时那绿色精灵在水中翻滚飞舞，清香袭人，春染杯底，绿满晶宫，而后啜上一口，清雅味醇，唇齿留香，甘甜润喉，口舌生津，宛若琼浆玉液。一边品着茶，一边凝望窗外九曲桥，桥下晃动着几抹红影，那是鱼儿在嬉戏，一起晃动的是湖心亭的倒影，耳边传来阵阵评弹声，隐隐约约，酥酥软软的调，和着屋中的茶香弥漫在空气中，可以发会儿呆，似乎刹那顿悟《心经》中的妙意：

　　是故空中无色，无受、想、行、识；

　　无眼、耳、鼻、舌、身、意；

　　无色、香、声、味、触、法。

　　不过马上又消失了那种悟性。

　　上海的发展速度是惊人的，习惯了钢筋水泥中快节奏的工作，于是总寻思着要放慢脚步静下心来梳理一番。所谓大巧若拙，在精雕细琢百般讲究之后，却转而选择简约流畅，还是返朴归真道法自然的好。

　　上海饮茶传统

　　上海人是喜欢绿茶的。

　　苏浙皖三省将上海深情相拥，北取太湖洞庭之碧螺春婀娜多姿，南引西湖龙井妩媚动人，西纳黄山毛峰神秘缥缈，从来佳茗似佳人，十大名茶已揽三佳，上海人民怎不沾沾自喜，尽情享用，可说是拥有得天独厚的地理优势也因此沉醉在绿茶的清新世界中。

　　上海人喝茶是简单的，一个玻璃杯、几片茶叶、一壶热水即可，没有工夫茶那般的讲究与繁琐，虽说漫不经心，却也能随遇而安。

　　上海的茶叶圈

　　严格来说，在上海很难找到专业的茶馆，前些年如雨后春笋般冒出许多红茶坊，但很快转变成棋牌室了。倒是在花鸟市场、古玩玉器、紫砂红木店内，通常会有店主同客人相对而坐，春风拂面，品茶论道好不快哉。

　　上海有座天山茶城，明清风格的建筑，为沪上规模最大最有影响的茶叶茶具集散中心，举办过多届茶博会。这两年又相继落成了九星茶城和大宁茶城，想是印证了“乱世喝酒，盛世饮茶”那句话。

　　普洱在上海的指数

　　现在指数：★★

　　1、认知度，大都知道有普洱这么个茶品，但是还不能区分青熟。

　　2、普及率，不高，没有做过统计，但是作为时尚有一部分人已经尝试。

　　未来指数：★★★

　　1、新，普洱对于上海人来说还是新鲜事物。

　　2、奇，上海人有强烈的猎奇心态，但不失理性考虑。

　　3、乐，喝普洱能减肥这使上海女性津津乐道。

　　普洱与绿茶相遇

　　我发现一个很奇特的现象，许多在其他城市火爆异常的事物，到了上海却冷清得甚至无人问津，只能说上海人民有着同其他城市不同的审美观念。对于粗犷朴实的普洱茶来说，也许还未来得及接受，许多茶叶铺会试探性的将饼沱摆上架，砖块陈列橱窗，用“羞答答的玫瑰，静悄悄的开”来形容比较妥帖。总的来说还是绿茶占据着主流地位。作为一种时尚，普洱茶被作为馈赠亲友的礼品，遗憾的是上海人在选购时似乎更侧重于茶品的包装是否精美。

　　我的普洱观

　　普洱来了，一起扭一扭。

　　当年，费翔在一个寒冷的冬夜，举着一束火把，到了北京，点燃了中国流行乐坛的圣火，如今，普洱茶带着他的沧桑与那份厚重，来到了紫禁城迎回了封存百年的龙团。于是天下间，普洱大行其道，普洱大道东——东南亚诸国再道日本韩国；普洱大道西——西方各国以至美利坚；普洱大道中——神州大地顿时人儿如潮涌。有人爱普洱，爱她琥珀酒红色；有人迷普洱，迷她陈香百年；有人痴普洱，痴她变幻莫测；终于普洱疯狂了，一把火燃遍了整个星球，pu-er颠倒过来是re-up,我理解为复兴，的确普洱是复兴了甚至是太兴，令人担忧的是会否昙花一现。

　　然而，就普洱茶发展的现状来说，我认为要想占得上海市场还需要花费很多功夫，毕竟她还处在一个初级阶段，是粗放型的，若能做精做细就好了。普洱茶是一种可以深度挖掘的茶品，它的最大特色是具有未来不可完全预测性，表现出越陈越香的趋势，人们对她寄予很高的期望，是可以用时间说话的茶，总让人期待，直叫人苦苦守候，有首歌中唱到：“我能想到最浪漫的事，就是能和你一起慢慢变老”，茶人们说这是一种享受，我感觉是一种煎熬，痛并快乐着。普洱茶的陈（醇）化是缓慢的，你必须要有耐心去慢慢品出她的微妙变化，歌中又唱到：“你看，你看，月亮的脸悄悄的在改变。”

　　普洱茶的前期宣传工作已经成功，地球人都知道了，若说不知道，这回她还地动山摇了，让你不关注也不行，现在应该要把注意力集中到提高茶品的本身质量上来，不能光搞概念茶，乔木，灌木，野生，台地，大树，古树，古法新法，班樟易武景迈六大山的，搞得人晕晕乎乎的，还怎么喝茶。

　　普洱茶跟绿茶相比，我觉得每一片绿茶都可以当作一件艺术品来欣赏，青青翠翠的透着灵性。单单就茶形来说，如果说绿茶是个体的艺术，那么普洱就是一个整体的艺术。把毛茶压成一块块一坨坨的那就是普洱茶，仿佛是被齐天大圣施了定身术的蟠桃仙子们，一个个的被禁锢在那狭小的空间，脸贴着脸背靠着背怪可怜的相。所以至今还不太能接受那黑乎乎的铁疙瘩样，十年前若是马路上瞅见，说不准会当作牛粪避而远之，那简直就是刚出土的文物，斑斑驳驳的诉说着历史，难道她就不能精工成方便面那样的条条屡屡整整齐齐的排列盘绕状，非要横七竖八的压，长长短短深深浅浅肥肥瘦瘦的配，让人提不起精神。它倒是真的比铁还硬比钢还强，为了解开它，曾经好几次弄伤了我的手，只能怪自己学艺还不够精。

　　普洱茶的味道着实有些奇怪，有人说是木头味，有人说是米汤味，也有人说是劳动人民的汗布味，更有人追求阳光味。我第一次喝普洱，喝的是熟茶，感觉是大麦味，后来越喝越浓，居然能从茶中喝出咖啡味来，意犹未尽，回味无穷。

　　从神农尝百草以茶解毒开始，到琴棋书画烟酒茶，茶已经融入人民的日常生活中，我国的茶品种丰富多彩，我并不执著于哪一种茶品，我信奉中医的四时五行天人感应辨证之说，根据自身的状况选择适合自己的茶来饮用，让茶为人所用，而非为茶所累。

有用+10

赏

普洱茶熟茶也会回甘？理由和依据在哪儿？

　　熟茶也会回甘，但是概率较小，特别是中老期熟茶。但请注意，熟茶能不能回甘，不是判断品质高低的标准，更不应该因此分出三六九等，如果非要声明一点的话，直接甜，才应该是熟茶追求的东西，毕竟生茶的优势才是回甘，熟茶何必扬长避短和生茶比这个!

　　轻发酵或者发酵偏轻的熟茶有回甘，很简单，它保留了较多的多酚物质，还有生茶的特性，特别是苦涩还在，而苦回甘涩生津，当然会回甘，甚至大部分情况下发酵轻的话，酸味也会较重，苦涩酸伴随，新茶阶段并不好入口，需要陈化几年逐步后发酵才可以降低苦涩度，更易入口。

　　苦底较重的熟茶，苦底较重的意思是，即便是重发酵回甘也很明显，更不用说轻发，比如布朗料发酵的熟茶，苦底一般都很重，通常选择重发酵，这类型熟茶，涩底不显，但苦味重，回甘明显而持久。反之，一般内质单薄的原料发酵出来的熟茶就不担心这样的问题了，可以轻发酵，重发的话内质损耗太多，即不厚也不耐泡。

　　一些中老期熟茶有回甘，这可能与当时的工艺有关系，事实上重发酵是在2006年以后才出现在市场上的，以前的熟茶都是偏轻发酵，而且压的还偏紧，转化慢，有些人甚至能在2003年的老熟茶里感受到回甘，这并不奇怪，2005年的很多大厂熟茶也会有这样的感觉，甚至冲洗叶底都会看到乌青的叶子。

　　另外，要注意区分回甘和回甜，回甘是苦化开后转甜，回甜是入口不苦但不是马上感受到甜味，而是等待一会儿后从口腔嗓子眼迸发出的甜味，是一种甜润，经常和直接甜伴随，高品质的中老期熟茶往往是直接甜加回甜，甜度一浪高过一浪，交互出现，可遇而不可求，感觉实在很美妙！

教你如何挑选普洱茶原料

选购好茶叶原料，才能做出好的普洱茶。不论做茶人还是饮茶人虽各有各的爱好和追求，但好茶原料还是有共识的客观标准的：

　　如从茶叶外形看，整齐划一、色泽、大小、长短都一致的茶必然好。如果长短不一，形状各异可能是采制时粗制滥造或是掺进低劣的茶叶。犹其茶叶中夹有制茶后挑选不严造成有杂物，如茶果(小如绿豆)、枝梗、沙粒、石屑等必然不干净。

　　好普洱茶还具有一股清爽宜人的香气，或淡雅，或浓烈，闻之使人神闲意远。爱茶者认为茶香胜过花木之香。好茶的香气要求有丰富多彩的变化，有高雅脱俗的气质，有深厚实质的内涵，有和谐协调的层次。如果达到这些要求，那么无论属于何种类型的香气，都具有欣赏和回味的价值。

　　选购普洱茶原料，要一看二嗅三饮。看即观察茶叶的色泽，好的茶叶都带有油润的光泽，如果加工储存不当，茶色定然暗淡。嗅即注意茶香是否纯净，如果有霉湿之气，说明茶叶已经开始变质。饮即品赏，好茶是会给人适口悦愉之感的。需要指出，茶叶质量的高低，很难靠仪器，而是靠人的感觉器官来评审，因此要经过长期的实践和锻炼才能掌握。