为什么有的普洱茶汤不够粘稠？-茶礼仪网

为什么有的普洱茶汤不够粘稠？

许多茶友总是会将投茶量和茶汤粘稠感联系起来，认为投茶量越多，茶汤越粘稠，真的是这样吗？

冲泡普洱熟茶时，从品饮的第一泡开始，到第四五泡时，茶汤含在口中，舌尖轻轻搅动，感受搅动的力量和茶汤撞击两颊的力度，可以感受到茶汤的厚度，即粘稠感。

普洱茶汤的粘稠感，是衡量“我们喝的是茶汤还是茶水”的标准之一。茶水指的是水里有茶的颜色和味道，只有在喝茶的过程中喝出粘稠感，我们才能说喝的是茶汤。

那么，普洱茶汤粘稠感的高低，与哪些因素有关呢？

是不是和投茶量有关？茶汤粘稠感不够，多放点茶叶解决不了？

其实每一泡茶的投茶量和注水量是有讲究的，建议将其恒定在1：20至1：30之间。

因为这个比例可以确保茶叶溶出更稳定；不会因为投茶量过少导致注水过多，使茶汤滋味淡薄；也不会因为投茶量过多，导致后几泡茶丧失注水空间

一味的加大投茶量，并不能带来最好的品饮效果，感受不到茶汤的粘稠就算了，茶汤还会太浓，还可能喝到满口的苦涩。

关键还是在于茶叶品质

其实大家能够直观联想到的投茶量、注水量、出汤时间快慢等等，都只是影响茶汤粘稠度的外在因素，并不能起到决定性作用。因为茶汤粘稠度的高低，与普洱茶的品质直接挂钩，茶树的品种、原料品质，以及加工工艺是否正确才是茶友们应该关注的重点。

同时，只要仓储得当，普洱茶的核心价值是越陈越香，所以随着存储年份的增加，茶汤的粘稠感也会有显著提升。所以，普洱茶汤的粘稠感与投茶量虽有一定关系，但茶叶品质才是决定品饮享受的关键。

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什么叫普洱老茶头？

　　什么叫普洱老茶头？什么叫老茶头？在此小编为您介绍普洱老茶头的形成和普洱茶老茶头的挑选以及冲泡方法！
　　普洱老茶头也茶友叫自然沱，是晒青毛茶中比较肥嫩的芽叶，由于嫩度高，果胶含量高，在熟茶的渥堆发酵过程中，自然卷曲或纠结成块，形成了普洱老茶头。

　　也有茶友说普洱茶老茶头就是渥堆发酵时结块的茶，相对条索状茶，发酵度正常范围的茶头内含物更丰富，茶汤更浓，更耐泡，但泡到最后也有大部份普洱老茶头不会散开，还是粘稠在一起。我们都知道，普洱熟茶都是经过人工洒水渥堆发酵的，在这个发酵的过程中呢，一堆茶的中间就会升温，然后茶叶通过自身含有的酶发酵，漫漫变成熟茶。而其中呢，过一段时间，就要人工把这堆茶翻几翻，免得里面温度太高把茶给焖焦了。发酵啊发酵，翻啊翻，茶叶们会分泌出一些果胶来，因为果胶是比较粘稠的，所以有些茶叶就粘在一起变成一团一团的疙瘩了。等茶叶发酵完毕后，人们就会把这些一团一团的茶叶疙瘩拣出来，用手把它解开，然后放回到茶叶堆里，而有的实在粘的太牢了，硬要解开的话只会把茶叶给弄碎了，只好另外放成一堆，变成了“疙瘩茶”，也就是所谓的“普洱老茶头”。

　　普洱老茶头的挑选与冲泡方法
　　挑选颗粒相对松散的，那种紧实得像块石头的，不喝也罢。条索要分明，表面要干净，香气要纯正，口感要醇和，汤色要通透，滋味要正常，普洱茶头不是垃圾，存放的好，品质优良，一样是好东西。如果手工打散，不是不行，只是损耗太大，粉末太多。

　　年份长，干净的普洱老茶头快洗一次就行。新茶头，建议重手洗20秒左右，或者10秒2次足以。有些年份的普洱老茶头虽然在多次冲泡后并不一定会散开，但至少条索很清晰，发酵程度一目了然，如果是看到红泥状颜色的叶底，或者汤色极度浑浊，建议不要喝！冲泡后，主要观察汤色是否明亮通透，是否有杂味异味。

　　以上就是关于什么叫普洱老茶头的介绍，希望对你有所帮助！

巴达山章朗普洱茶——茶混生于林

　　江南是雅致的，无处不透露出一种淡逸清芬的气息，甚至散发出一股股令人迷醉的腐朽之气，"南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中",那种凄迷与婉约，那份清丽与朦胧，或许正是江南特有的精魂，正是江南富于诗意，也最容易引发诗情的地方。看看，连恼人的雨都有这么美丽幽雅的名字--梅雨。

　　关于这一点，云南的很多地方就大不相同，讲究的不是诗意而是实际，讲究的不是优雅而是世俗，我总在想，这会不会跟一些地方信奉小乘佛教有关。比如章朗这个名字，傣语的意思竟然是"大象冻僵的地方",这样的名字要是搁在江南，真的可以说是大煞风景了。可是在巴达山的纵深处，这个名字所散发的气息却是那样的迷人，那样的使人神往。其实，如果我们换一种思维，如果我们对一个东西了解得更多一些，不要仅仅从字面上去推想，也不要单单从某个侧面去猜测，就会有不识庐山真面目，只缘身在此山中的感慨，更会有横看成岭侧成峰，远近高低各不同的奇特经验。

　　章朗，这座将布朗族古老历史文化、生产活动以及民间习俗传承和保存得极为完整的千年老寨，是巴达山普洱茶之天空里最为璀粲的星座之一。与很多茶乡不同，章朗的茶名，不仅仅得力于其茶质之优，同时还得益于其文化底韵之厚。茶与文化原本不分家，茶禅一味是明证，茶作为一种可以兴观群怨的生活方式，更是成了人们表情达意、修身养性必不可少的一种物态化的精神方式。

　　章朗村位于巴达山海拔一千六百多米的高山上，林木森森，云雾笼罩，无论是气温、降水量，还是土质、生态环境等，都是茶叶生长化育的极佳之地。

　　有时三点两点露，到处十枝五枝花。松风远扬，涧水长流，鸟鸣与众香相和，人与天地共醉。如果不是以茶商的身份进入章朗的山山水水间，你很有可能忽略那些古茶树，因为它们与别的花草树木是那样的和谐与融洽，生态环境如此自然完整，以至于你不会有将其剥离出来、另眼相看的心思。

　　章朗茶同景迈一样，也是混生于林，因而香气的形成同样是广纳"善缘",花蜜香显着而高扬。但是，与景迈茶纤纤的靓影不同，章朗的古茶表现出大气、稳重的茶性美，正如大象，也正如厚博蕴藉的巴达山一样。当然，章朗的大气与老班章的霸气却又有本质的区别，章朗的大气非常祥和温厚，有如慈眉善目的如来佛祖一般，亲和力很强。汤质细腻饱满，水性柔厚滑润，苦重涩弱，回甘顺爽，不是很快，但"后劲"足，回味无尽。总体给人的感觉是好像茶叶也具有了佛性的慈悲胸怀一般。小乘佛教的教义一直被简单地理解为"自渡",我想，正如茶叶一样，只有自身的修为臻至化境，才能"渡"一切爱茶之人罢。

　　悠悠千载，古风依存，美景仍在，茶香如故。尽管那曾联接滇南与东南亚的古道早已淹没在杂草乱石丛中，可是一个更加广阔的天地已经向她打开。我们相信，只要有茶树的坚强守望，只要有茶香的无尽熏陶，黄鹤去而复返竟成一段美丽的传说，白云悠悠千年的等待同样可以换来惊世的绚烂。