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普洱茶
花茶
其他茶
普洱茶存储，有进仓与回仓的说法，也有人叫入仓和退仓。
进仓前的普洱茶，多多少少都带有些问题，所以要进仓；进过仓的普洱茶，多多少少都带有些“仓味”，所以要回仓。有仓味的普洱茶，却不一定都进过仓，进过仓的普洱茶，也不乏好茶，下面我们详细了解下普洱茶存储的进仓与回仓。
普洱茶“仓”是一门独特的学问。随着对“仓”文化的日渐了解，认为新茶若结构完整，鲜爽味好，根本不需要进“仓”。而某些茶由于在采制、拼配、存放过程产生问题，导致成茶品质出现瑕疵，才需要进仓“调养”，让茶沉淀后展现更好的品质。这里所说的“仓”是指“湿仓”。
普洱茶内含物质的变化是一个复杂的系统工程，适宜的环境是内含物质缓慢的链式转化条件。如果这些条件发生变化，内含物质的转化就会因“越轨”而产生“异化”。而所谓“入仓”，就是将普洱
茶储存于某一仓储环境，企图以人工方式改变自然环境，例如增湿、增温、不通风、添加药剂等等，以利茶品快速陈化。
“入仓”的普洱茶，轻者表面灰暗无光、有“仓味”。重者表面挂白霜（白霉菌覆盖），中间现“金花”（点状或面积更大的黄球菌），最严重的是整个茶体“褐变”，有机物大量损失而过早碳化。其中“仓味”，应该是“入仓”普洱茶最普遍的一种负面影响。入仓普洱茶的氧化速度是不入仓茶的数倍甚至数十倍，由这种快速氧化形成的“特殊口感”和“特殊香味”被叫做“仓味”。这种“仓味”有少部分人能够接受，但大多数人都不认同，于是想办法来消除，这个消除的过程就被叫做“回仓”。
“回仓”有多种办法和手段，常见错误方法是用微波炉烤炙或在太阳下暴晒，但大多数人还是愿意将仓茶移至正常的自然环境存放来慢慢消除“仓味”。那么，“回仓”真的有用吗？事实上，“回仓”对于遭受轻度破坏的普洱茶来说，兴许有一点点效果，但决无可能恢复其应有的品质。
不过，有些未入仓的普洱茶也有“仓味”，这可能是由于长期存放于高温高湿的自然环境所致，例如东莞、香港、台湾等南方地区。上世纪80年代，台湾商人大量涌入云南，几乎收尽了云南的陈年和近年的普洱茶带入台湾收藏。此后，普洱茶开始大量流行于港台地区，储茶热也在港台兴起。因为港、台、粤属温、湿度较高的地区，茶在存放过程中的转化速度要快一些，当时被认为是普洱茶最佳储藏地。其实，在南方地区正常仓储的茶如果不注意在潮湿的季节防潮，存放时间长，很容易受潮，不过这种现象比人为故意做湿仓要轻得多，开汤后有的会有轻微的仓味、尘味或者熟气霉味，汤色比所谓的纯干仓茶要深一些。
其实大家也不需要谈仓色变，仓储有好有坏，并非所有“入仓”茶都是不好的，例如印级古董茶都是入仓茶为主。适度的调控温湿度能令茶品加快陈化，以及提升香气口感。但风险太高，在卫生安全上也有所顾虑，所以一般消费者储存时一定要慎重。
感受普洱之韵
茶最原始的用途是作为药用，尔后再用来解渴。解渴的首要条件，就是喉头得以滋润，并立即解除紧箍的干涸。喉韵一向都是最受品茗者的青睐，尤其较资深品茗的高手，也多极重视喉韵特色。更以喉韵特强为标榜，而抬高茶品售价。普洱茶的喉韵可以分为甘、润、燥三方面。
甘
「谁谓茶苦。其甘荠」诗经·邶风谷风。
「绝品不可议。甘香焉等差」梅尧臣。
「舌本常留甘尽日。鼻端无复鼾如雷」陆游。
「年来病懒百不堪。未废饮食求芳甘」苏辙。
古人多以诗词来赞赏茶的回甘，茶汤能带来甘的喉韵，是所有品茗者都喜爱的。甘的品味是比较涵蓄，不像香那样飘逸。往往都是和苦味伴随而至，常说「苦尽甘来」。有许多的品茗者，所以喜欢带有苦味的茶汤，就是因为苦后而能回甘。但也有不苦而甘的东西，如中药材的甘草，入口不苦却有甜而甘的品味，普洱茶也有不苦而回甘的好茶。
茶多半是先苦后甘，凤山茶菁制成的福禄贡茶，是苦味的茶底；以及猛海芽茶制成的白针金莲，也是苦底的茶汤，都能够表现苦尽甘来。同庆老号圆茶，陈期近百年，苦涩味全消失了，但饮后能有微微回甘的喉韵，持续甚久，的确是好普洱茶。早期的红印普洱圆茶，采用较嫩茶菁制成，陈期已逾五十年，有兰香，略有些苦底，多冲泡几开后苦味不再，其回甘相继不断，效果特好，是普洱茶中的极品。
润
「一碗喉吻润。二碗破孤闷」卢仝。
现在饮茶的第一目的，已经由最古老时期的治病，而成为解渴去闷。润喉则是解渴的第一步骤，再是补充足够的水份，因缺乏水份而产生的郁闷，立刻得以消除，胸怀舒畅。喉头得到滋润，渴象就可以去除。有时候天气太干燥，或者吃得太过于咸腻，渴象就会很严重，白开水喝得越多，感觉更加渴，此时如果能饮上一两口上好的普洱茶，喉头因此润化、渴象自然解除洧失，舒服且顺畅。
品饮到能使喉韵润化的茶汤，虽然没有口渴现象，却越喝越想喝，是因为润感使人有安稳、充实、舒顺而满足感。一般乔木老树的普洱茶，经过适当陈化后，都能达到「喉吻润、破孤闷」的润化境界。
燥
有毒的气体或有些太强的烈酒，都可能刺激喉歌肌肉紧缩，甚窒息难以呼吸。茶汤水性如果太利或太过苦涩，也会使喉头难受，产生干而燥的感觉，强烈者影响吞咽困难。一些以云南省外或边境茶菁制成的普洱茶，因为品质不好，虽然苦涩不也有称为「锁喉」。燥感除了喉头极不舒服且难受外，给予品茗者情绪不稳，神意焦虑，心境不安等。
有些陈年普洱茶品，在贮存过程中太过于密封，开封后马上冲泡，也会有燥的情形。必须装在较宽大的容器，回气一段时间后，燥感自然消失。有人将霉变的普洱茶，送进烤箱焙火，为了要去除其霉味；有时在煮普洱茶之前，将茶叶放在茶罶内烤过，以求得香味，如果焙得过重火，烤得太焦，也会造成燥感。一般夏季和秋季采摘的茶菁，多多少少带有些燥感。茶叶一但有了燥感，就不能评为好茶，品茗者对燥感是最难以接受，不但直接带来难受而不安，更因燥的出现，即使拥有最多优美特色茶品，也会立即统统被封杀之！
普洱茶至今都没有一个完善的评判体系，是怕动了谁的利益吗？
为口感排序，非常冒险。
尤其是含蓄的国人，说一半，留一半，爱给自己留余地，不伤和气。
当然，像西方葡萄酒一样，对茶做数字化的评价体系，圈内也有人在做。
但是，效果一言难尽。
用什么方式来表达普洱茶，是个难题。
要简练、要高度概括，要有人人都能接受和感受到的标准，要方便交流。
即便到了今天，普洱茶还严重缺少科学测试，生化分析，品牌认证，质量鉴定。
虽然风行天下，但生存基点还很脆弱。
经受不住滥竽充数、行情反转、舆情质疑。
不知道大家还记不记得，“方舟子怼上普洱茶”事件，随随便便一条微博，就可以把水搅浑，掀起骂战。
不明所以的看客，哪有心情听茶圈的人辩解，只知道饮用普洱茶有风险，唯恐避之不及。
所以说，与其让普通人练就火眼金睛，不如圈内人自己出个标准。
「有没有可能为经典品牌排序？」
爱喝茶的人，一般也爱喝酒。
平时酒友聚会，谈论酸度，谈论平衡度（balance），论余味有多长（精确到几秒），感到非常爽朗。
但是跟人谈论普洱茶的时候，心中有一丝不安。
觉得还是没有落到实处，就像游离了一个个作品来讲美术史，才讲几句，看对方迷茫的眼神，我的心就慌了。
跟葡萄酒一样，普洱茶也有很多品牌，很多经典茶饼，有哪几个是普通人应该知道的呢？
它们的等级如何划分？我们有没有可能从一些“经典品牌”的默认排序中，把握住普洱茶的好坏评判体系？
但是，即便像红酒一样论酒庄，给普洱茶的峰峦排序，也遇到了特殊困难。
「喝过才有发言权，问题是我没喝过」
如题目所暗示，给口味排序，不单单是动了谁的利益问题。
那就是，抵达普洱茶世界之巅的人，实在太少，难以构成广泛舆论。
上好的茶品，隐秘又稀缺，怎么构成让大家服气的评判？
行家之间，甚至都知道哪几位老兄藏有哪几种品牌，说高说低，都有“挟藏品而自重”“隐私心而待沽”之嫌。
因此，资深茶客们往往只默默地排序于心底，悄声嘀咕于壶边，说大声了，怕遇冷眼。
这似乎是个死循环，因为“游戏规则”不明确，大家不敢进来玩。
而因为人少，就更加难以构成广泛的评价体系，况且是个吃力不讨好的事。
看我写得这么纠结，我家养的猫说：“把老茶客压箱底的宝贝搜罗搜罗，放在一起，像RP（最具影响力的葡萄酒评论家）一样做个百分制的榜单？”
我说，“那钱你出，得罪人的话你来说。”它又不吭声了。
如果真有个构筑完善这个体系的人，他得是一个宏观管理者，既有科学思维，又有敏锐口感，因此对各个品牌都有一种鸟瞰的高度。
但是目前，没有人敢轻言自己已经把普洱茶“彻底整明白”了。
如果有天，真出了这么一个评分体系，希望大家能像今天包容异己的声音一样，先听听他们怎么说，再耐心地梳理出一条康庄大道。
普洱茶的加工工序是什么?
西双版纳境内古六大茶山的茶从茶树尖到成品，先后要经过采摘、加工和包装。其中，采摘过程又分为采摘和集放;加工过程分为初制和复制两段工序;初制工序一般包括萎晾、挑检、杀青、揉捻、散摊、干燥;复制包括筛选、配料、称量、气蒸、揉包、压制、解袋、再干燥;包装分为内包装和外包装。
采摘工序
采摘——要注意老嫰长短适当，采尖时，至少须留一片新叶并修除旧叶，以促进茶树的光和作用并便于抽芽。
因而，茶树上一芽二叶者最多采一芽一叶;一芽三叶者最多采一芽二叶;一芽四叶者最多采一芽三叶，但叶距较稀者也只宜采一芽二叶。其中以一芽三叶而留一叶者最为适当;一芽二叶的稚嫰者一般暂不采。毛尖已放的茶芽也应采尖，但最多采尖部二叶。
集放——将鲜茶边采边盛放在包内或箩内等。
初制工序
萎晾——将采回家的鲜茶及时摊晾，使它散发并脱去多余水分而轻度萎凋。
挑检——对采摘较老的鲜茶在杀青前的萎晾过程中，剃除较老的叶片和梗，以便茶尖杀青均匀。
杀青——六大茶山普洱茶传统的杀青方式，都是采用锅炒的炒青方式和清代生茶的晒青方式。炒青是以铁锅或锑锅等炒，使鲜叶萎凋;晒青是以强烈的阳光暴晒使鲜茶萎凋。
揉作——对杀青后的蔫茶加以适度搓揉，揉作宜顺时针或反时针定向转揉，不宜压揉、推揉或变向转揉，以揉到有粘黏感而且叶片裹成紧条并成卷曲状为宜，到半干时再揉一道为佳。
散摊—将经过搓揉的茶抖散并摊开，以免成团或受闷而变味。
干燥——使散摊后的茶干燥，它分为日晒、阴晾、热烘、火烤四种。
挑检——主要是挑检出散茶中的黄片。若茶商自己初制毛茶，挑检工序就并入复制阶段的筛选工序。
萎凋——分为阴晾萎凋、日晒萎凋、锅炒萎凋、热风萎凋和蒸气萎凋。其中日晒萎凋为晒青;锅炒萎凋为炒青;热风萎凋为烘青;蒸气萎凋为蒸青。干燥方式也分为阴干、晒干、烘干和烤干。
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