绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶
影响茶叶香气的主要因素有茶树品种、生长地域、茶树树龄、加工工艺。
品种香是茶树品种具有标志性的香气，比如产于云南的普洱茶所特有的普洱茶香气。
地域香是指生长环境对茶香气的影响，茶树的生长环境是决定茶叶茶质优良的重要因素。茶树在生长过程中不断地和周围环境进行物质和能量的交换，既受环境制约，又影响周围环境。
临沧、普洱、勐海，海拔、气候、日照、年降水量、土壤及茶树周边生态环境的不同，赋予了产于三地的普洱茶各自的特点。
茶的生长年限决定了茶的内含物质的丰富程度，生长年限长的普洱茶茶树，由于扎根较深，能吸收到来自土地深处的营养成分。发达的根系，造就了丰富的营养运输链，拉长了茶的养分运输通道，继而增加了茶的成长时间，因此，其内涵物质更为丰富，香气及口感层次更胜一筹。
加工工艺是影响成茶香气的关键，普洱生茶属于晒青毛茶，茶青萎凋的程度、杀青的温度、投茶量、摊晾的时间、揉捻的轻重，对成茶香气的影响至关重要。
综上所述，产于云南的普洱茶茶由于生长地域的不同、加工方式的细微差别，产生了口感上的差异。
普洱飘香让他乡之人落叶归根
杨军，人如其名，五官棱角分明，身形挺拔，连讲话的语调也透着一股由内而外的硬朗。不少人都以为他进部队锻炼过，甚至觉得他根本就是出身于军人之家。但杨军说，听说当初爷爷帮自己取名的时候的确有希望他长大从军，可现实却没有。但或许是受这名字的影响，他从小就特别喜欢看战争片、战斗英雄的故事，心中的偶像都身在戎伍。
杨军的老家在湖南，但很有意思的是，他说其实还有一个“老家”在云南，至少他家里人这样认为。杨军的家人都非常喜欢云南，现在每年都会去旅游一两次。对于他们家来说，云南不仅是个四季如春、风光如画的地方，那还是一片种着家庭成员心酸故事的土地。爷爷的兄长在战乱年代参了军，后来成了著名的远征军的一员，家人得到的关于他的最后一条消息是人到了云南，此后便音讯全无……爸爸在红色年代响应号召，成为亿万上山下乡接受再教育的进步青年之一，把整整5年的青春热汗都挥洒在了祖国边陲的红土地上。这些割舍不断的深刻记忆，让杨家人暗暗在心里把云南当作了第二个故乡。云南普洱茶和云南腊排骨都成为杨军对家的印象中的标志性事物。
我猜杨军的年龄时把他猜大了一截，倒不是因为他脸上带了多少褶儿，而是他给人的感觉，那种历经世事后的淡定、豁达，真的超过了许多临界而立之年的男人。在很多同龄人还乐于满口“事业”、“追求”、“成功”的时候，他口中反复出现的词却是“自然”、“放松”、“随缘”。我忽然就明白为什么他平时最喜欢喝的茶总是普洱了。
“普洱茶苦中带甜，我很喜欢那种苦尽甘来的味觉体验，茶水成熟、自然的醇香里也仿佛总是自带着一股浓浓的情谊，暖入心里，让整个身心都得到放松，”杨军说，“喝茶本来就是一件要花很多时间，用心去体会的事情，一个人会喜欢什么样的茶，我想多多少少都跟他的心态有一些关系。”他继续讲：“你有没有发现，很多所谓的成功人士或者用流行的说法是经验值比较高的人，都爱普洱茶。它成熟的品味除了天资，更重要的是经过时间的沉淀，一点一滴不易觉察地起着变化，不是一蹴而就的速成，是慢慢地摸索，逐渐趋于完美。小小的一杯茶里记录了这一切。”
杨军喜欢自己去产地淘茶叶，每年跟家人去云南玩的时候他都顺便淘回一些，除了日常喝的，也有部分是作为收藏品。有一饼南瓜形的老普洱茶是杨军最得意的珍藏，据说已有80年的历史了。“这是我在勐海那边得到的，你看，它比我们加起来都老，它看过的故事估计也比我们加起来都多吧。在我眼里，它有生命、有灵性，就像是一位智慧的长者。”
杨军除了喝茶还特别喜欢看书，他认为一壶好茶与一本好书堪称绝配。“书籍可以启智明理，茗茶可以洗心养性。在浮躁的生活中，这两样宝贝能让我不迷失，淡定做自己。”
普洱茶发烧友的古树纯料
普洱茶古树茶：一般意义上的古树指的是100年以上的古树茶，当然在一些骨灰级茶友的标准中，非300年以上者均不得冠以“古树”之名。
就我个人的品饮体验而言，百年之树与台地，相对于百年之树与三百年之树的差别，可谓五岳与丘陵之别。百年之树与台地的差别属于本质，而百年之树与三百年之树则属于程度，因此可以宽容地把古树的底线放在“百年”的时间上。（此宽容有点太宽容巅茶实难认同其观点）
至于纯料，我的粗略理解则是“天、地、时”合而为一：即在相同天候、相同土壤条件下的同一区域（山头）内，在同一个季节采摘的古树茶。
在茶山，也许过一道坎茶叶滋味就不一样了，也许连着几个山头滋味还是难以区分，所以对山头的界定只能是大略，大的山头也许有几个寨子，而小的山头也许就是一个山坡了。比如，在如日中天的“有桂花树飘香的”班章村，出自老班章、老曼娥古茶园的古树茶那就相当明显。老曼娥那种强烈的、鲜爽的、瞬间即转到苦底自然成为它有别于老班章的标签。普洱茶发烧友总结的8种古树纯料茶http://www.puercn.com/puerchazs/peczs/15900.html
普洱茶古树纯料茶的8种形式总结：
第一种纯料：不同山头的古树茶。
第二种纯料：同一个山头或者是同一个寨子里的古树茶，不分茶树年纪不分批次。
第三种纯料：同一片茶园的古树茶，不分批次，不分茶树年纪大小。
第四种纯料：同一片茶园的古树茶，分批次，不分茶树年纪。
第五种纯料：同一片茶园的古树茶，分茶树年纪，不分批次。
第六种纯料：同一片茶园里的古树茶，分茶树年纪，分批次。
第七种纯料：单株，也叫独树，也就是一棵茶树上的古树茶叶。
第八种纯料：茶树王茶，被定为茶树王的茶树上出的茶叶。
当然，另一种声音会说，你这个"纯"太不纯，我的纯料可能是同一山头同一阳坡同一棵树在同一个时间采摘的。对这样的质问，只能回答，你太骨灰了。一般意义上的古树纯料还是基于提供给小众品饮的商品，还是需要一定的量，否则只能独乐乐了。
普洱茶越陈越香的佐证
质疑普洱茶的人认为，普洱茶不可能是“越陈越香”，相反，他们认为：茶叶存放时间长了，就自然没有味道了，怎么能说“越陈越香”呢。这种观点倒是与“经验”有关，如绿茶等很多茶类都是放的时间久了，味道就会愈来愈淡，甚至产生霉变。但可惜的是，到目前为止，我们还没有见到一篇有关这方面的化学分析及实验数据证明普洱茶不是“越陈越香”研究报告。换句话说，如果不是“越陈越香”，那么存放多长时间，普洱茶就没味道了？总得有个量化时间吧。
其实，普洱茶的“越陈越香”恰恰是普洱茶内含的两大秘密之一(另一个秘密为厌氧发酵机理，后面会介绍)。普洱茶的“越陈”是时间概念，“越香”是物质概念。“越陈越香”实际涉及了普洱茶三方面最有价值的核心内容：
一是时间。这是普洱茶的核心问题之一，也是目前包括云南茶业界争论最多的一个问题。很多人认为，任何物质都是有生命周期的，不可能无限期发展。其焦点就在于品饮的最佳点位(时间)，也就是说：普洱茶的“越陈”到底是多长时间，是十年、二十年、五十年，还是一百年，乃至更长，目前没有一个科学定论，因为它与原料的好坏、工艺的优劣及贮藏条件都有直接的关系。但也绝不象某些人认为的二、三十年。今年云南普洱建市从北京故宫迎接的“万寿龙团”就有一百年，从外观上观察，从色泽到表面裸露的条索没有出现霉变与碳化的迹象。因此，“越陈”这一时间概念不仅是普洱茶与绿茶等茶类的最大区别，同时它也是普洱茶核心价值之一，没有“越陈”就不是普洱茶了。反过来，“越陈”这一时间的延长，也为普洱茶内在物质的持续降解与转化提供了时间上的保障。
二是物质的转化(既如何理解“越香”)。以普洱茶芳香类物质为例(即表现出的香气)，新加工出的普洱茶(生饼)其芳香类物质约有四、五十种，杂气很重。但对存放五十年的普洱茶进行检测，其芳香类物质却只有七至九种。这说明普洱茶的香气不是一成不变的。而且，在普洱茶的后发酵中，它的香气的演变有向单一化方向转化的趋势。这其中逐渐占主导地位的芳香类物质，是氧化沉香醇(英文名称Linalool.oxide，分子式：C10H18O2)，它属于具有特殊香型的芳香类物质，也常常被称为香气典雅，有通关开窍之说。或许正是因为它的通关开窍，极易在人的大脑中枢神经中产生记忆。这就使得很多茶客在品饮普洱茶的过程中一旦暂停，哪怕是仅仅几天，再次品饮普洱时，会立刻有久别重逢之感。这种奇特的香型会使人记忆深刻，具有极强的排它性。这就是我们经常说的“陈香”----更准确地说应当是“沉香”。这类物质是普洱茶在漫长的时间中，由茶多酚、茶皂甙、咖啡碱等多种物质在酶的作用下缓慢络合与转化所得。是普洱茶真正意义的“越陈越香”。
三是营养物质及药用价值。很多人一谈茶，就是茶多酚，什么抗氧化剂、去除人体的自由基等等。但茶多酚相对茶叶化学而言，是个大概念。毕竟茶多酚内含物质太多，至今还有大量物质未被发现与证实。茶多酚不是药，只有茶多酚在被适当的降解与转化后而产生新的衍生物，这类衍生物才可能产生药用机能。而这个过程恰巧属于生物科技的范畴。普洱茶的“越陈越香”，就是典型的生物过程与结果的一种表述。生物的降解与转化需要时间，是“越陈”的过程，而“越香”不仅仅代表某种特殊的香气，更多地赋予品质的概念。没有好的品质，也不可能出来好的香气。
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