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编辑按语：本文来源普洱藏家，“普洱藏家”创始人鲁文锋，为国家高级评茶师、“普洱教父”白水清嫡传弟子、世界茶文化交流协会湖北分会会长，自1998年进入普洱茶领域，收藏了清末向质卿、百年极品宋聘、福元昌茶王、1952年红印、88青饼、92方砖等珍品老茶。欢迎关注公号：普洱藏家，与鲁文锋先生一对一交流普洱茶知识！
谈到2000～2004年间勐海茶厂生产的普洱茶，很多人都会想到白菜系列、孔雀系列。实际上，还有一款茶是勐海茶厂明星茶中绕不开的话题，它就是2003年金大益青饼。
一、金大益与勐海茶厂改制背景
2003年金大益青饼究竟有什么来历？首先我们要了解国营勐海茶厂的“来料加工”模式。2000年左右，勐海茶厂陷入了一定经济危机，产品严重滞销，困难时甚至连员工的薪水都用茶来支付。
当时，阮殿蓉任勐海茶厂厂长，为了改善这一状况，开放了“来料加工”的模式，茶商可以将收集的茶料送到勐海茶厂进行代加工。
也就在这段时间内，国营勐海茶厂出现了很多优秀的来料加工订制茶品，如白菜系列、孔雀系列、早春乔木系列、金大益、银大益等。
其中，金大益是台湾飞台公司，于2003年向国营勐海茶厂订制的大益5号青饼。由于整体包装呈金色，被市场通称为“金大益”。
二、金大益与银大益的区别
除了金大益外，飞台公司还订制了两批银大益青饼，二者合称“金银大益”，成为国营勐海茶厂的两款明星姐妹茶！首先，二者的配方稍有区别。据说金大益拼配了20～30%的班章料，银大益则拼入了10%~15%的班章料。
其次，二者的产量不同。2003年金大益只生产了一批，产量较少，大件装84片，据说勐海茶厂只生产了300件；银大益则生产了301、302两个批次，产量相对较大。
这就导致后期金银大益的市场流通度有如天上地下之差。据传2009年末，业界一些商家担心客户只买金大益，不要银大益，所以将金大益和银大益捆绑销售。
2018年11月，香港仕宏《足吾所好》古董级普洱及佳茗专场拍卖会上，Lot201的“2003年金大益青饼（301批次）”更是以139万港元的落槌价成交。
而在如今的交易市场上，想要购买整件银大益的话，还有部分商家愿意出货。但金大益确实是有价无市、片茶难求了。
三、2003年金大益青饼
2003年金大益青饼采用传统大益茶版面，整体印刷呈金色，中间是比较显眼的“大益”商标，正下方有红色的勐海茶厂公章印。
金大益的配茶属于4-6级的中等茶菁，茶芽略少，历经15年转化，芽头已转为金黄色，饼面泛栗红油光。因干仓存储的缘故，饼面干净、条索立体。
早年大益茶饼普遍压得比较紧实，经多年陈化，边缘已略显蓬松。闻干茶香气较为淡雅，是典型的勐海味松烟香，如今已经成为高端茶必备指标之一。
热水注下，升华上来的是极具霸气的扩张感，夹带着已然成熟的茶韵。茶汤霸气一如预期，回甘渐渐渗透在口腔之中，带有一定的涩感，令人感到张力十足、茶质饱满。
总而言之，2003年金大益是大益茶中的上品。它不仅承接了90年代国营勐海茶厂的经典风范，还开启了大益茶的“金”字辈时代，可谓承前启后之代表作，未来将具备更多潜力！
参考资料：梁俊智.大益普洱茶大事典：1994-2007[M].台北：五行图书，2007。原注：部分图片源自网络，如有侵权请联系删除。
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昆明应该如何存放普洱茶
昆明是一个比较理想的存茶地区，一般拿来存放普洱茶都是不错的，但是存放普洱茶要从多方面考虑，下面我们一起来了解下在昆明如何正确存放普洱茶吧。
一般人们存放普洱茶，首先要注意的是远离异味的物品，其次就是避免阳光直射，但是须不知，存放空间的温度和湿度也是非常重要的。
小编根据一位茶友的叙述，他在昆明存放茶叶的房间是在四楼的二层（复式房），实木地板，早晨的阳光可以斜射到房间内但不会直射到茶叶，上午十点以后阳光就不再照射房间，根据统计，在堆放茶叶的地方，雨季（五月上旬～十月上旬）的平均温/湿度为：28.5摄氏度/72％，最高温/湿度为：32摄氏度/78％；旱季（十月下旬～四月下旬）的平均温/湿度为：20摄氏度/48％，最低温/湿度为：10摄氏度/39％。可见，一年之中雨季和旱季的温度、湿度变化是非常明显的。总的来说，就是雨季时的温度、湿度对普洱茶的醇化最有利，旱季时温度、湿度虽然在正常范围以内但显得低了一些。
根据以上的规律，小编为大家分享以下几点建议：
1、昆明雨季时每天都开窗通风，特别是没下雨的时候或出太阳的时候，这样既利用了自然的湿度又保证了空气的流通。
2、在昆明雨季即将结束前一个星期左右，就不再开窗通风，尽量保持房间的湿度，而通风是靠每隔2～3天打开房间外通往平台的过道门来解决。
3、昆明旱季时在房间内摆放一个给孩子小时候洗澡的大盆，盆里装很浅的水方便每天更换。日常空气流通是采用前述2、所说的办法，然后大概半个月房间开窗透气一次。
总结，在昆明这个地区存放普洱茶，湿度是温度是关键，根据自然规律和存放地点因地制宜，蕴藏的茶叶价值也会更高。
普洱茶“独领风骚”的市场局面不可动摇
普洱茶仍让人充满悬念和关切。未来的普洱茶将会如何呢？虽然普洱茶还是普洱茶，而关心普洱茶的人们的心境却是五味杂陈的。
目前从全国普洱茶市场情况看，市场的春天仍未到来，仍是处于战国时代，各家茶企茶行各吹各调，各有主打茶品，不同商家的普洱茶各有不同，且售价却随业务人员的销售技巧而有高有低，仍有五花八门的仿老茶、“名山古树茶”和红茶、绿茶、乌龙“普洱茶”出售，仍在不断制造消费者的困惑。
我是从小就爱喝茶，且从不排斥任何一种茶。虽说更爱普洱茶并非因我是云南人。事实上，大部分云南人爱喝的还是绿茶和铁观音。茶是能饮的艺术品，要经过有感悟的宽广品鉴阶段后才能深入。没喝过好的普洱尤其是陈年普洱就无法比较茶与茶之间的高低，就如同人人都是人，但人与人是不同的。
也正因深感茶世界之广阔深邃，希望能深入探讨，结合我多年对茶文化的研究，便在2004年，在与中国各地的茶作比较研究后，写作出版了《中国普洱茶》一书，之后又于2006年与张明春共同出版了《中华普洱茶文化百科》，2007年又与其他专家一道主编了《中国普洱茶百科全书》，目的是想把研究普洱茶的成果分享出来。但越是研究，越觉得普洱茶的科学文化内涵深无止境，除须认识其基本科学原理外，还得从诸如哲学、民族文化、历史人类学等社会科学方面去加以深入研究，感到只有将普洱茶放到特定云南民族文化、民族历史中去研究，才能找到普洱茶的文化根本，才能让普洱茶从自然的历史中走出并展示其真实性；只有在不断提升普洱茶的历史与文化的价值，也才能全面提升普洱茶的文化，如此，才能帮助大家提高对普洱茶价值体系的认识。故从2008年至2010年又分别与张明春、华林等其他作者写了《爱随茶香》、《古茶乡韵》等书，并与张明春携手完成了经重新修订后于2011年再版的《中华普洱茶文化百科》。
我认为，对茶的感悟不在于品饮多少茶，而在于品饮到真正好的茶；在于对茶的理解不仅在感性上，而是对其有着深刻的理性认识，也就是对茶文化的精神有着充分的了解。普洱是分享的世界，若不藉由与他人分享，便无法相互有所学习与认知。在写新的《中华普洱茶文化百科》前言时，我写到：“四年来，作为作者，我们的生活也许有改变，也许还是一杯浓茶品人生，清静和谐人世间。但探中华茶之道，扬普洱茶之光始终不敢懈怠。边喝普洱茶、边写书的生活很好，喝下的是一种心境，记录的却是无尽的深思。”
每看到普洱茶因市场及认识的各种乱象而蒙受不白之冤，越感有责任把自已的研究心得分享出来，让茶友们面对普洱茶时，都可以有所认识的依据。当然，我并不想把这些研究成果，作为普洱茶理论的一个定点，只是不断抛砖引玉，希望在更多的探索中，形成对普洱茶价值标准的共识。
现仍有很多人认为“越陈越香”是不讲科学，且危害到多年来各地囤积了大量的普洱茶，从而引发市场危机。而始作俑者便是台湾的邓时海教授。我与邓教授曾多次共探普洱茶，他通过道家思想和养生理论来研究普洱茶，对“越陈越香”和 “喝熟茶、藏生茶、品老茶”提出一种普洱茶的价值观点认同。因有了这个认同，也才有了人们对普洱茶区别于其他茶的特点及优点的认识。
普洱茶易储存性和“越陈越香”并非罪过，而是天生的特点和优点。谈“越陈越香”，也非是让消费者只讲陈、只讲藏，而应是让更多的人知道普洱茶因时间产生的后续发酵变化之价值，从而让大家喝到更好的普洱茶。从历史和现实看，普洱茶是有生命的，是永续的茶文化，其哲学是真正的“先苦后甘”、“先付出后享受”如茶人生，讲求的是滋味、是内涵、是醇厚，而不是速成与快销快饮，只有在经得起时间和毅力的考验中，其优点越才能显现，而这些都必须在用料、制法及许多主客观条件和存放环境皆好的配合下，才能让人享受用心与付出的回报。凡追求市场的急功近利是做不好普洱茶的，且也得不会到到好报的。
清朝时期的普洱茶膏
清朝时期的普洱茶膏！虽然明朝废止龙团凤饼，但处在边疆地带的云南，或许由于远离京城的原因，借助“茶马古道”的交易继续着团茶与饼茶的生产。云南的团茶与饼茶尽管没有宋代茶品精致，也可说是唐宋茶品的简单模仿，但这一保留却为后来清朝普洱茶的繁荣奠定了良好的基础。到了清代，伴随着云南普洱茶的繁荣，茶膏的制作再次悄然出现。它最初是由云南土司采取大锅熬制方法，初创另一种制膏工艺。这种方法显然是借鉴唐宋制作饼茶工艺，只是将“蒸”干脆改成了“煮”。而且这种用大锅熬膏的方法很快通过茶马古道传播到西藏，并迅速被西藏上层人物所接受。藏族地区的饮茶与汉族不同，他们更喜欢熬茶或煮茶的方法，因此对大锅熬膏情有独钟。很多大的寺院甚至自建熬茶间，其熬制出的茶膏专供活佛级以上的人饮用。这一方法，实际一直保留到现在。我们从现在西藏很多大的寺院中仍能看到这种熬茶间及自制的茶膏，证明大锅熬制茶膏的方法一直在延续。云南茶人为什么不直接采用宋代的制膏工艺，而是采取并不科学的大锅熬制方法？这已成为不解的谜。
从科学的角度看，大锅熬制茶膏确实存在诸多问题:一是茶叶在反复高温的熬制中，其诸多的生物酶消失，使茶膏后续的转化缺乏“动能”，只能向霉变转化。不可能长期存放;二是茶叶在高温的状态下，大量营养物质会随水蒸汽一并挥发。必然造成产品的某种缺失。或许是当时科技的落后，人们并不了解这些，甚至误认为此种工艺简便可行，而忽视内在品质。因此，直到现在，很多人也误认为普洱茶膏就是大锅熬制而成，因为毕竟在清朝初年，雍正皇帝也将这种茶膏调入皇宫做为贡品。因此，我们也可以这样说，大锅熬膏属于普洱茶膏发展的第一阶段，只能定性为土制(土方法)，与后来皇宫“御制”的茶膏有很大的差别。
清乾隆年间，由于大锅熬制茶膏存在的品质问题，加上皇室从饮用安全性的角度考虑(因那时云南一直不稳定，害怕投毒)，因此把茶膏的制作，直接迁入到清朝皇宫内的御茶房(原址在乾清宫东庑)。并且在制作工艺上做了非常大的改进。清宫御茶房的制茶工匠们在借鉴了宋代“小榨去水，大榨出膏”的工艺基础上，采取了一套近似我们现在低温提取、低温干燥的工艺，使其生产出的“普洱茶膏”跃上了新的台阶，进入第二个发展阶段。“普洱茶膏”也由此正式定名。
也许，正是因为这一点，才使得当时的药学家赵学敏(公元1719——1805年)在乾隆三十三年(公元1765年)所著的《本草纲目拾遗》中，将“普洱茶膏”纳入其中。这是从官方的文献中看到的第一个正式称谓：普洱茶膏。这里指的“普洱茶膏”就是指清朝皇宫御茶房制作出的茶膏，而非民间大锅熬制茶膏。因为《本草纲目拾遗》是一部非常严谨的著作，它是继《本草纲目》之后另一部集大成之作。其作者赵学敏又是一位治学严谨的药物学家，从他对普洱茶膏的描述中，我们不难发现，他对普洱茶膏乃至普洱茶有着非常深刻的了解。他不可能将大锅熬制的茶膏——这么简单、且又丧失药效的物品纳入药学名单中。
1792年(乾隆57年)，普洱茶膏首次做为国家礼品向到访的英国使团马嗄尔尼馈赠，并就此流入海外。1925年，清朝皇室解体，普洱茶膏的制作也随之终止。建国后五十年代，中茶公司接受国家任务，要求勐海、下关等几个企业赶制一批茶膏，供给援藏干部，大约三千斤左右，但这几亇企业仅生产了一千多公斤后，就停产了。原因是这种质量较差的茶膏不被援藏干部接受，自然也就没有了下文。初步分析，是因为仍然沿用大锅熬制方法所致。茶膏自此又一次销声匿迹。
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