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普洱茶
花茶
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各位读者，大家好，我是www.ishuocha.com谦不语，“普洱茶知识100讲”上期同诸位分享了茶汤与茶水的区别，点击《普洱茶知识100讲｜第32讲：什么是普洱茶的唛号？》可查阅。本期“普洱茶知识100讲”分享课第三十三讲中，接着给大家谈谈：普洱茶的内飞究竟是什么？
19世纪中旬，是普洱茶行业的第二个黄金时段，彼时展开了有史以来的第一次茶园圈地运动。这是当初普洱茶界的“百家争鸣”时代，很多茶商纷纷开设茶庄相互竞争，他们把茶行业作为赖以为生的主产业，“圈地”便是为了保证茶品质量，以获得竞争优势。
在这个阶段，一家叫做“同昌号”的茶庄从中脱颖而出，原因便是这家茶庄的大公子黄文兴发明了“内飞”。传闻黄文兴的叔叔便是当年的武状元黄席珍，受其叔叔的熏陶，自小尚武，连名字也改成了黄备武，是同时行走于“武侠江湖”“普洱江湖”，并兼具两重身份的高手。
当内飞首次出现在普洱江湖上时，很快便获得行业内外的关注，随着内飞由“茶品介绍”到“防伪标志”的转换，江湖上纠纷不断的状况也得到进一步缓解。当时同行们纷纷效仿，因某一家茶品火热而被假冒伪劣的乱象便很少再发生，从此各大茶庄进水不犯河水，各自相安无事。
我们在品鉴一款茶之前，会先打开茶饼包装撬茶，而撬茶的时候会发现茶饼内夹藏着一张纸质标签，这便是普洱茶的“内飞”。要是给其一个明确的定义，那便是与饼、砖、沱等有明显形态特色的普洱茶压制在一起的印刷纸质标签。
内飞上有厂名、唛号、商标等文字或图案，不像外包装纸或大票那样可以调换，在茶品普洱茶压制成功时便与生产厂家烙印在一起。内飞在普洱茶界有“小李飞刀”之称，自入市以来便一直作为普洱茶生产厂家的标签，在业内有难以磨灭的防伪意义，可谓例无虚发。
内飞在现今的防伪意义依然很高，其夹杂在茶饼之间很难造假，不过也不乏一些手段高超者，包装、内票等暂且不谈，连内飞都能做成一模一样，夹杂在茶饼之间。以现在的科技水品而言，“假茶”能做到什么程度笔者都不会觉得奇怪。
要是谁倒霉买到所谓的“假茶”，说别人“假冒山头”“假冒品牌”还能站得住脚跟，要是说人家的普洱茶是假的，这还倒真说不准。
本期内容暂且分享到这里，下期“普洱茶知识100讲”分享课第34讲，便给大家聊聊什么是黄片？以上行文，读者若有异议，可以通过服务号5810670与作者共同探讨，我们期待与你一起进步。（本文系原创，
寻找普洱茶的“文化踪迹”
怎么寻找普洱茶文化的踪迹呢？而这普洱茶文化踪迹该如何来开始。
1、纵向的"踪迹"
今天的学界对茶的起源问题表现出一种不易察觉、但一经发现就让人不可思议的两可态度。对于那些自然科学背景出身的茶学家来说，中国茶的原产地无可置疑地位于云南的少数民族地区。濮人，也就是今天的佤族、布朗族等民族的先民，最先驯化其生存环境中的野生茶树，并进行人工茶树栽培。这些最早的种茶者的后裔，以及这些野生茶树的遗种，至今仍然在那些地区存活着，它们的存在所揭示出的"起点"意义更多的是以自然史，具体说茶科植物分类史中的价值而存在。
然而，在中华文明史或者说华夏民族权力分类史中，这种存在直到晚近以前一直被另外一种意义的"起源"排斥在人们的视域之外，这点可以从中国汉族的正史和野史关于茶的文献记载中立刻见出。神农氏作为华夏族群特别是其中心族群汉族追认的先祖之一，被认为最先发现了茶，也就是古书中所说的"荼"。"茶"和"荼"之所以被认为是同一种东西，是在古汉语通假字这种惯例体系下得以成立的。不仅是汉族的始祖发现了茶，命名了茶，并且也是在汉字的构造体系内，使古今汉字因为偶然的错误而造成的这种延续性得以成立。这样，茶的起源就以汉文化特有的形式传承和书写下来。作为一个文化的发明者，神农虽然足迹遍布"大江南北"，但可以肯定，他从没有踏入过澜沧江流域一步。如果有人说神农是濮人，就像说茶的发明者是濮人一样，对于汉族视野中的正、野史来说都是一种颠覆性的，因而荒诞不经的无稽之谈。
《华阳国志：巴志》中记载周武王伐纣时，西南地区的巴蜀曾经将茶作为贡品上贡，却又只字未提巴蜀南方茶叶真正的来源地云南。从这则野史中可以读出这样的信息：茶的上贡者，也就是茶的起源在汉族地区。当时上贡的茶是什么茶？是大叶种茶还是小叶种茶？这种茶是产自巴蜀呢？还是产自其南方更为蛮夷的地区？这点语焉不详，但是其间隐藏着巨大的差异。如果上贡的茶产自巴蜀，以晋人常璩的视野来看，当时的巴蜀已经被纳入汉帝国文化版图内。也就是说，在他看来，早在武王时代，边缘的汉族群（尽管边缘但仍然属汉族群）已经发明了茶。但如果巴蜀不是茶的原产地，而只是一个中转站，那么，茶的"发明"权就有可能在汉文化的系统之外，在它的南端，也就是自然史中茶的开端之处。从文字上，我们似乎很难看到关于后者的暗示。我们还要注意到的是，在中心--边缘、中央--地方之间的臣服与朝贡关系中，茶正是作为一种贡品出现在这种权力秩序中，也就是说，即便茶的"发明"权在汉文化系统之外的蛮夷那里，但对它的最终支配权仍然收归中心。可见，在所谓有文字记载的乃至无文字的远古传说叙事中，从"起源"开始，关于茶的追述就充满着权力改写以及目的明确的杜撰。正是在这种关于权力而不仅是在关于自然的杜撰与改写中，茶的谱系学洞察出茶的自然史与文明史之间的错位，从而呈现出一种不是巧合的政治学意义。我们可以进一步寻索历史，继续去发掘茶作为一种自然史对象与作为一种族群关系象征物对象被改头换面、张冠李戴的秘密。汉代，也许是茶从它作为边缘的本真端点播散到华夏文化中心的开始，它的实际中转站正是西南边陲的巴蜀一隅。也有可能巴蜀人在他近邻指导下完成了本土化的茶树移栽和培育工作，甚至就是在这个时候，中原地区后来盛行的小叶种绿茶有了它汉化的起源，但这点已经微渺难寻，无迹可考了。
从汉代到唐代，茶在中原地区以一种尚不是阳春白雪的形式生长、传播，可以想见那个时段的茶，在人们的生活中并没有被赋予像后来那样的风花雪月型的文化象征、诗性情感或仪典规范的涵义，而是以类似于柴米油盐的实用价值被人们消费和消化，至多像欧洲人才接触到茶时那样，将它的药用保健价值神秘化。这种茶观更接近于西南方向的蛮夷。也许把茶最终纳入汉文化尤其儒家文化礼仪系统中进行象征处理的人首推唐人陆羽，这点从他的著作题名和后人对它的尊称中可以看出，"经"、"圣"都是极为典型的儒家用语。
唐宋以降，茶被文人士大夫以诗词歌赋、琴棋书画等格调驯化（或者说汉化），实际上，这就是一种权力的赋予与剥夺。在这一过程的同时，一系列优雅的充满宫廷脂粉气息或江南水乡意境的茶品命名应运而生--贵妃玉环、龙井、洞庭碧螺春、君山银针、庐山云雾在诗情画意的道具、程式、程序中，茶的本真面目、茶的精髓被湮没、榨干。
所有这些，和普洱茶道--即普洱茶精神相去甚远。
2、横向的"踪迹"
根据历史地理状况，绿茶似乎和中原汉文化包括其精神文化变迁和政治兴衰有某种密切联系。沿海一带的乌龙茶自古就浸透着商业气息。而云南的普洱茶则以一种边缘的姿态，更多是与当地人的生存息息相关，因而别具一格。从中华帝国的政治格局看，绿茶为中心，乌龙茶为边缘，普洱茶则更加的边缘。这种格局从当茶被纳入中华帝国文化系统中开始，直到今天，都是这样。
除了叶片大小之分外，茶叶在生物学性质上并没有太大差异，茶的制作加工工艺才是决定茶品和茶名的关键。正是这样，小叶种茶才会区分出绿、红、青（乌龙）几种。如果要为普洱茶在中国茶系统中定位，寻求它的独特性，除了明显的叶种区分外，制作工艺也极为关键。茶的制作工艺分为采摘、选叶、杀青（萎凋）、发酵、成形，在这些环节中，可以发现普洱茶与其他茶种的区别或者说对抗。好的绿茶，比如龙井，从采摘时就开始极为讲究，采摘的时间、采摘的芽叶都被严格控制，精挑细选、人为淘汰那些不符合优雅、美感标准的叶片，这种筛选后的产物呈现出千篇一律的样态，纤细、娇嫩，体现出汉文化一贯推崇的阴柔之美。杀青的过程也相当规范，温度、湿度、手法都形成了一套既定的操作程序，其目的在于将茶叶中的酶恰到好处地驱逐出去，从而让它在此后的时间内丧失自然的催化、发酵可能，不温不火，文武兼备，充分体现出儒家中和原则。在这种完全人为的控制之下，茶的生命实际上已被扼杀了，成为类似于存放于历史博物馆中的文物，仅仅是尸骨而已。有品位的高级的绿茶，最后成形都是以手工的方式，在江南女子嫩如柔荑的纤纤细指下，诸如女儿环、贵妃玉环这样形态考究、耗费大量人力和心思的名茶被雕琢出来。
在绿茶作为自然之物终结的地方，普洱茶仍然活着，并且在自然的状态下进一步展开它作为茶的生命，这点也许是普洱茶和绿茶的最大差别。相对于人为淘汰的采摘和选叶，普洱茶即便有淘汰也完全是在自然状态下进行的，无论什么茶形、无论叶片的大小，甚至不分叶和枝，都被当地人大刀阔斧地接纳了下来，甚至未经化学污染的自然的灰土、以及与茶树相伴而生的不知名的杂草和树干都被包容进来。虽然像绿茶一样，普洱茶也有杀青这一环节，但是人们仿佛是不忍心摧毁本已离开大地的茶的生命，仅仅将其中的部分酶驱赶出来，就像完成一个必要的驱邪仪式一样，在注入人们的呵护、话语和期盼的同时，却保留着茶叶在往后无数年中继续以有机物形态活动的活力。从这个角度说，普洱茶是不死的。
普洱茶的制作工艺体现了真正的天人合一精神：（1）杀青时，在茶叶中注入了人的精神因素，这种因素与茶本身保留的作为自然成分，也就是作为天的因素的酶，在茶叶往后的发酵过程中水乳交融。真正称得上杀青的只有绿茶，它将代表着茶叶、茶树生命中内在的青色以温文尔雅的手法杀死了。虽然它可能对这个程序而言并非杀气腾腾和纯技术色彩的词，但真正意义上的杀青或对于"青"的灭绝属于绿茶。非常具有伪装性的是，已经死亡了的绿茶却被人为地制造出一种充满生机的绿色。普洱茶没有杀死茶内在的绿色，但它的外表却以一种仿佛死去了的黑色呈现出来，死了的仿佛活着，而活着的仿佛死去。（2）在遭遇开水冲泡之前，天人合一式的自然发酵将永无终止，当它变成饮品，将死未死之际又融入了饮者的身体，弥漫在后者的血液和精神之中。这又是再次的天人合一。
忙麓山普洱茶区简介
忙麓山是临沧大雪山向东延伸靠近澜沧江的一部分，背靠昔归山，向东延伸至澜沧江，山脚便是昔归渡口（原嘎里古渡）忙麓茶就其地理位置的特殊性，其名有三：一为“忙麓茶”，二为“昔归茶”，三为“嘎里古茶”；旧时关于“忙麓”一词，不同的书籍记述，其汉字也不同，大致有：蛮鹿、蛮绿、忙六、忙鹿、忙麓几种。
从临邦公路到忙麓山公路里程24公里，距大朝山电站10余公里，位于海拔740～950米之间。亚热带季雨林中的茶园主要种植在半山一带，成林成片分布在森林之中。茶树有的规则排列着，而大部分熙熙落落的生长，有的树高三、四米，有的五、六米，有几棵茶树主干只剩下一截枯树桩，但又从底部重新长出了锄把粗的新树叉。大茶树基围在80～90厘米左右，茶园属传统采摘自然生长树枝盘曲向上，经百年的人工无意造作，形成的造型嶙峋古怪，似卧龙、似飞禽展翅，既易攀援采摘又有观赏性，是典型的人工栽培古茶园。
忙麓山历史
忙麓茶具有一定的历史文化背景，在产茶的忙麓山有忙麓茶民旧址，附近是昔归新石器遗址，山脚是嘎里古渡遗址、茶马古驿道遗址，顺古驿道上行10余公里便是邦东古镇遗址。矗立在澜沧江西岸的忙麓山，茶叶栽培历史悠久，品质超群。特殊的地理位置和历史条件，使得她在历史上一度享有盛名。
中国科学院院士、中国茶叶协会理事长陈宗懋，以及当代茶叶大师吴觉农等专家学者均认为：世界茶叶的原产地在澜沧江流域，最适宜茶叶生长的自然环境在澜沧江两岸，品种最好的茶叶在澜沧江流域临沧市的双江、临翔、云县、凤庆等县区，以及思茅、西双版纳等地。
澜沧江西岸的忙麓山具有独特的自然环境，气候温和，日夜温差大，森林大面积覆盖，澜沧江云海弥漫。其早朝阳晚背阴的山势，使得日照时间短，且多为漫射光照射，加之雨量充沛，湿度大，土壤富含腐殖质，土质疏松，含有茶树生长所需的有机质和微量元素。在这种生态条件下生长的茶树植株健壮，基叶肥实厚重，为茶叶优良品质的形成奠定了物质基础。
1982年国家农科院茶科所，云南省茶科所到临沧县（今临翔区）帮助调查茶叶品种资源，证实临沧茶叶品种均属云南大叶种群体，邦东乡大叶茶被国家茶科所列为优良品种。邦东大叶茶叶片标本中，叶长25.5厘米，宽11.5厘米。忙麓茶是邦东茶的典型代表，邦东茶的精华首推忙麓茶。
史志记述
《缅宁县志》记述：“种茶人户全县约六七千户……邦东乡则蛮鹿、锡规尤特著，蛮鹿茶色味之佳，超过其他产茶区”。既然“色味之佳，超过其他产茶区”，可以想象当时的忙麓茶应有的地位，历来是缅宁县（今临翔区）不可多得的名品，这自然就成为县内要员和富豪们以及文人墨客品茗的首选，同时也是接待嘉宾的首选，招待省府官差、礼仪往来更是缺少不得。当时县署官员多有饮用忙麓茶的偏好。
上世纪七十年代，昔归村每年精制100公斤忙麓茶上交县上，当时茶农们亲切地称之为“县委茶”。
临沧风物志·名茶篇》中记载：“临沧大叶茶原生地茶，产于临沧县（今临翔区）邦东乡。邦东乡有野生、驯化、引进三类。野生茶有红花油茶、红山茶、小红花茶、小白花油茶、大树茶、香果叶茶、小叶种茶、牛皮茶、小山茶、老苦茶等10余种”。
在《临沧县志》记述中，对忙麓茶的评价也是最为突出的：“较名贵的初制青茶是忙六茶和晓光山茶，忙六茶产于邦东忙六山，茶水的浓度高，清澈，经久耐泡，饮后爽口回味”。由于有过辉煌历史时期，被后人传为“贡品”并非没有根据。
据有关资料记述：商朝末年，生活在云南的濮人就曾将大叶种茶敬献给周武王。雍正时期，鄂尔泰出任云南总督后，设立官办的茶叶总店，为清宫采办贡茶，以博圣上赏识。“宋代大理国时期，勐海、双江、临翔、云县、凤庆等著名的‘御茶山’，除供大理国作为‘御茶’，还作为‘贡茶’进贡给皇帝”，作为临翔区旧时的名品忙麓茶，进贡当然必不可少。
选购陈年普洱茶的几点方法
就陈年普洱茶说起，是因为时间和岁月给了它生命力，所以在选购时以很多人就以时间越老越好为准，这是不科学的。因为普洱茶因存放环境不同，生产工艺不同，还有茶原料的不同，所以光看年份肯定不行。买陈年老茶没有一个特定的标准，建议刚喝普洱的茶友第一次买老茶先试着喝，量从少到多，价位从低到高，多对比。
买老茶是目前比较合算的选择，毕竟老茶的口感、价值及其功效都是新茶远不能比的，且老茶越来越少，谁知道N年以后还有没有真正意义上的陈年普洱呢，即使有那也不是普通人所喝得起的了。购买老茶可以参考以下建议：
A、知道此茶的出处和来源，茶的茶厂家是谁。
B、多品其味，陈年普洱茶最重要的不过是陈香的韵味，每一泡都有不同的感觉，这才叫品茶；其次就是找到好的茶庄，有的销售商以假乱真，很难品到真正的老茶。
C、因为光有文字性的东西很难说明白，弄清楚；只有自己多品，多问，多摸索才有进步。
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