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这两天“32万一公斤老班章”事件在茶圈微信刷屏了。这个事儿怎么看呢？
价格贵不贵这个不好说，就布朗山的古树原料来说，这个当然贵，但是就班章和所谓“茶王”概念来说，也没法硬性衡量。有人说炒作，当然这个是炒作，但炒作也不犯法啊，而且这个炒作也谈不到道德问题，未必就对古树茶有什么不良影响，犯不着批判。
我只是怀疑这个炒作的效果，因为这涉及到古树普洱领域的一个根本概念——“山头茶”。
什么叫“山头茶”，就是古树普洱的产品是按山头划分的，茶以山名，茶以山贵。有的朋友看我们的产品描述得十分细致，就对我们说，别扯那么多，就告诉我是哪个山头的就行了。
这个潜台词是，知道山头我才能衡量价格，我才能知道品质，我才能判断值不值。真的是这样的吗？
答案是否定的。
山头茶的悖论
第一个，说是哪个山头的，未必就是那个山头的。而且，对于大多数人来说，是喝不出山头的。这个看看每年市场上的班章冰岛就知道了，从十块钱的到十万块钱的，什么都有。是实际产量的千倍以上。虽然很多人都很自信，认为别人太笨，自己的是真的，但从数据来说，这些名山，你拿到真品的可能性大概千分之一。
当然这个属于市场诚信问题，可以慢慢解决。如果是内在的问题就不那么好解决了。怎么说呢？
第二个，即便是真的，同一个山头的茶，是不同的。树种不同，树龄不同，小环境不同（土壤，海拔，朝向，周边环境），口感是不一样的，而且价格也是不一样的。
当然，一个山头口感还是有一定相似性的，但是树种仍然是第一位的。我们的数据库中有来自普洱和临沧相距几百公里的两座茶山，因为树种相同，具有同样的特征性香气。而同一山场的不同树种，口感则差别很大。这个真正深入班章冰岛的才会知道，同一个茶山根本不是一个树种！
即便是武夷岩茶，也是树种第一，山场第二：先说肉桂，再说是哪里的肉桂。树龄好说，这个现在很多人都会关注。虽然对树龄的估计大多缺乏依据，但大体分个大小总是可以的，这里不详谈。
如果树种相同，树龄也差不多，具体位置不同仍然差异很大，在有的地区（比如高海拔高纬度相对寒冷地区）是日照足的更好，有的地方则是遮阴的更好，这就是陆羽说的“阳崖阴林”道理。
茶山的概念太大了，一个布朗山就和武夷山的面积差不多，无量山纵跨十余县，这种山头信息量太少。即便是范围缩小到寨子，也还是有差异。不同朝向口感不同，山脊和山谷内的口感也不同，而且周边植被也会影响。农田，核桃树，水冬瓜，云南松，红木树，原始森林，这些环境也会对口感造成影响。有的中性，有的减分，有的可以增加独特味道。
这些其实从根本上动摇了以茶山来命名茶品的科学性。换句话说，仅仅告诉你什么茶山，提供的信息不仅是不完备的，可能还是误导的。
再说，你不了解的茶山，或者不知名的茶山，品质真的就差吗？也未必。我说过三句话：“名山一定有好茶，好茶未必在名山，名山茶未必好。”这三句看懂了，对山头会有一个理性的认识。
茶山可以作为茶品的重要信息之一，但不是唯一的，决定性的信息。
为什么用茶山命名
那你一定要问：古树茶为什么一定要用茶山来命名呢？
茶从根本上来说，应该是以品质定价的，但是品质不是很好衡量。我们来看所谓国家的评茶标准，只能大致的对外观和口感画个及格线，而且可能还是错的。对于普洱茶丰富的内涵，看不见，摸不着，不容易说清楚。这个涉及到品鉴体系的建立，需要一定的积累。所以古树茶的好坏，不是完全无法评判，而是不太容易形成大众快速了解并公认的评判。
但名山不同，山头就在哪里，看得见，摸得着，跑不了，这个大家就容易聚焦了，依山头定价逐渐成为了习惯。
这个在古树普洱发展的早期，有一定的积极作用，推动了大家对山场的了解，也带动了古树茶市场。但是慢慢的，弊端就出来了，阻碍了大家对古树茶进一步的了解。
不仅如此，背后还有一个更大的麻烦——商业模式。
商业模式的软肋
我们从头来看，当初推动名山古树的是茶商，这些茶商当然不是活雷锋，他们原来的打算是，先布局茶山，建立初制所，和茶农签订协议，把握原料来源。然后进行宣传，打造名山概念，茶品价格上涨，从中获得大量利润。
问题在于，这些古树大部分分散在茶农手里，不说你很难穷尽整个茶山的茶农，即便签了协议，这些茶农不认账你一点办法没有。
所谓买树，就跟买地一样，在我国是不合法的。这地上的东西说白了是国家的，但是国家可以给你们村集体来用，但是买卖并不受保护。租呢？除非你把茶农请走，自己统一管理，否则还是一样。长租的情况在少数集中连片的古茶园中有，但是在整个古茶山中占的比例很少。绝大多数的茶山还是东边几棵，西边几棵，没法控制。
茶农是签了协议，但是你如果不能统一管理，他还是谁价高卖给谁。你跟他说，他不理你，逼急了，他拿小树交差，你要是不能全程管理，只能认怂。
建了初制所也没用，普洱茶毛茶加工，手艺有高低，但是没有什么准入门槛，支口锅就能炒，太阳地下就能晒，茶农不会大不了学呗，做不好大不了练呗。
搞了半天，茶商还真成了活雷锋。眼见着老班章村民一个个红光满面，一座座新房拔地而起。那些布局的茶商苦苦支撑，却挡不住品质的下滑。
这件事儿有点意思，通常在资源方面，老百姓都是弱势，资本是强势，基本上都是老百姓被赶走，然后资本和权力赚得盆满钵满。在古树茶领域居然逆转，或者说算打个平手吧，这个说实话，不容易。
我虽然算半个茶商，但是在这件事儿上，我持中立态度。茶农虽然欠点契约精神，不过资源信息根本就不对等啊。换个角度，人家发财那也是祖上给留的福荫，没有啥不平衡的。要是抢过去，发个500元红包加个锦旗才叫不合理呢。
这是商业模式的内在矛盾，简单的总结一下：茶农掌握资源但缺少能力宣传推广。茶商具备一定推广能力，但是并不掌握资源。所以在茶商和茶农的博弈当中，茶农站了上风，茶商是把茶山推广出去了，但是同时也抬高了原料价格，对于自己来说，说不上是好处大还是麻烦大。
这个道理其实很简单，掌握资源者胜。
举个例子就明白了，京城某地本来是人流不多，房租便宜的地块，因为一伙人开店也好，搞什么也好，经营宣传有方，把这个地方搞红火了，这伙人是不是赢家呢？对不起，房东可以提高房租，你只是给房东打工的，不乐意的话，可以走人，还有别人来租。
这个场景在大都市不断上演，你身边就有很多例子。里面的竞争很激烈，只有经营能力超群的商家才能存活下来，而房东则无需费力就坐享其成。茶商的尴尬位置与此是一样的。
那茶商为啥还要搞这个高价买茶的炒作呢？抬高成本，这不是自己给自己找麻烦吗？
当然，这也有其他考虑。是为了提升品牌形象，带动其他产品？还是为了表明自己的班章是真班章？不好猜测，不过这种手法前些年还说得过去，现在看有点不合时宜了，所以会有很多不同的声音出来，尤其是那些真想收名山原料的人，你抬高价格当然反对。
我们不局限于这个事件，我们要更深入的探讨整个商业模式。我们必须要问：不用山头用什么？
实际上，需要细致品饮的东西，大多和产地密不可分。叫风土也好，什么也好，代表了土壤，气候，环境的综合作用。比如葡萄酒，比如咖啡，这个本身没有问题。问题在于产地不应该成为唯一的，决定性的信息。
在这些市场上，如果我们要理解一款产品，需要更加全面的信息，主要来说三大块：品种、产地、工艺，而把这些整合起来的是品牌。
一个成熟的市场上，大家对产品形成认知的对象应该是品牌，或者品牌下的具体产品，而不可能仅仅是产地。
产地帮我们理解这款茶的某些背景与特质，但并不是决定性因素，哪个产地也有好的，也有泛泛的。同样的，品种也不绝对，各种葡萄品种都有不同品质的葡萄酒产品。工艺也如此，在一定标准之上，并没有单纯的好坏，关键是要适合这款产品。
决定性的因素还是品牌，只要这个品牌的产品有品质的连贯性。对于消费者来说，他不需要特别专业，他只需要信任品牌，在这个基础上再慢慢深入了解。记住这句话：品牌大于产地，是这个行业发展的必由之路。
古树普洱是不是特殊呢？前面也讲了，由于古树树种的丰富性远远大于咖啡和葡萄酒，对环境的敏感性也更强，应该说更加适用于这个规律。之所以现在还没有完全体现，那只是市场发展初级阶段的原因。
已经在改变
这个发展方向，但凡脑子清楚的茶商茶企，已经明白过来。我和一些做古树的茶企朋友交流，发现企业发展过程中大多经历过这个坑，现在都开始跨过去，开始用自己的品牌，产品用自己起的名字。不管这名字是高雅也好，粗俗也罢，各有各的市场，反正这一步，必须要走。
这样不仅对茶商来说，打破了发展的瓶颈，对原材料市场的稳定，整个行业的均衡发展，茶山的长期保护都有很大的好处。说实话，一公斤几十万，那树不累吗？就算多采一斤鲜叶多一万，要不打催芽素、叶面肥，不需要定力吗？利益太集中，人心就复杂，市场就会变形。
所谓山头茶，大众能记得住的茶山就那么几个，在我们的数据库里，叫得上名字的古树村寨何啻上千！那么多同样品质优异的茶山，因为没有炒作，一直被冷落，管理跟不上，制约了发展。如果大家关注的是品牌，品牌关注的是品质，这就好办了，这些品牌就会自己筛选原料来源，只要好就行了，何必老是在古六大、新八大、勐库东西半山里面转。以质说话，那整个行业的发展就有了更好的基础。
对茶商来说，不再受产地制约，能够更加专注于品质；对原料市场来说，促进了各地区均衡发展，避免名山资源过度集中的种种问题；对消费者来说，也能买到性价比更高的茶品，何乐而不为！
有人说，小茶商怎么办，品牌没有影响力啊。其实这和品牌的影响力没关系，关键是你对茶的品质有没有信心，如果有，把它的特点总结出来，传神的表达出来，一定比单纯的用茶山的名字效果更好，也更长久。
我们开始阶段无论品种还是数量都不大，但是坚持这条路，认可的人越来越多，我们的茶友都对品种耳熟能详，每个品种都有一定的粉丝，也在印证着品质优先的理念。
只谈山头的时代就要过去了，如果卖茶的除了山头，啥也没得说，那要么是不太清晰，对古树理解有限；要么是别有用心，只想借名牟利。无论是哪一种情况，都很难长久了。
大滇说茶（62）：普洱江湖中的邪魔外道
今天的主题讲的是一些非常偏门的东西，我们谓之为——普洱江湖中的邪魔外道。这些非同寻常的手段，经常被某些从业者使用，并当做很高深的知识，让很多刚入门的人肃然起敬。首先从场面上镇住。我们本着对普洱茶的理念——中正醇和（纯属个人理念），来解析这些貌似神秘的东西。
第一种普洱的评审杯
首先摆出这种场面，让你看起来，专业，肃穆。我不知道有几个人知道这套东西，方便的茶友帮忙上个图，因为现在在外面，无线上，没有带我自己的电脑，抱歉抱歉。这个形式，对于普通的茶友，我认为是没有必要的，而这样的泡法，也只适合同行加专业的交流，因为，目的只是区别，区别不同的茶。这个鉴别的过程，我想没有非常专业的功力，实际上很难。超过90%使用专业品审杯的商家，其实从来没有正确使用过，目的，只是唬人。
第二试茶方法
我见过某些世外高人试茶，必然重手，投茶量较大，必然闷3分钟，然后喝着极端苦涩的茶，开始点评。我想，很多爱好者应该见到这种做法。据说，重泡，闷泡几分钟是为了试出茶的缺点。这个闷泡，是某些人的独门绝技。然后，据此可以点评茶质如何。闷泡3分钟后，再泡，来说明这个茶的耐泡度以及内质。如果闷泡后还很耐泡，则跟内质好直接关联。或者，根据泡出的滋味，如果涩重，则给出一个结论，不是好茶。关于这种方法，我暂不点评。
第三点从叶底来看茶
衡量指标：看叶底的膨胀度，如果茶泡开后，满满的以盖碗，甚至直接撑到了盖子，就断言这个茶是好茶，转化潜力无限。这种说法，我们不置可否。关于以上这些做法，大滇统称为邪魔外道的做法。
仅仅靠这些招数，很多人混了一辈子。也造就了在某些圈子里的权威地位。一招鲜，吃遍天。在正规茶厂做过的，以及受过严谨茶学教育的人群中，我请教过这些做法，但并未得到认可。方式可以多样，但最后的结果无外乎：原料、工艺、存储。这些外在的所谓衡量手段，也许是某些经验的总结，也许只对某些茶区的茶适用。所以，我希望，有一个合适的界限。
给一个结论，限定合理的范围。我请大家试试一个做法。对于市场上一般110CC-130CC的盖碗，你投茶12克-15克，同等情况下比较。易武和布朗的茶，布朗的茶，比如章家三队，你试试，膨胀的程度有多少？今年的XXX，膨胀度应该是最多的，而易武的茶，较难膨胀。根据膨胀度来判别，我确实很困惑，到底哪个茶好？
然后再根据闷泡法，实际上，易武的茶最后最耐泡。而布朗系的台地茶，闷泡几分钟后，淡然无味。如果据此推断，布朗系的茶就是很差的了？实际上更准确的解释还是，易武系的茶，采摘较老，揉捻较轻，并不容易出汤，对于膨胀度，我个人觉得相对来说，中壮茶青，显然更容易膨胀。而较嫩的采摘方式，膨胀度显然要小一些。
同一件事，换种形式和角度，给人的的感觉是完全不同的。到底是形式重于实质？还是实质重于形式？我们在前述内容中谈过各种流派，但基本上还仅仅限于名门正派。但把某些形式稍做弯曲，来进行解读，让这些形式显得神秘，可能会形成：结果正确，而论证过程不正确。
我相信，所有手段，用原料加工艺加存储这样的方式去解读，依然可以得出准确的结论，无需这些貌似专业的方式。作为制茶人，我们有责任和义务把茶简化，而不是搞得更复杂。
中国的消费者，很累，为了买到安全的食品，都必须做专家。然后这种心理造就了如果不做专家状，很多消费者就不信。我认识一些卖老茶的人，进入这个行业的时间并不久，但是年纪够老，所以，许多人信，破绽百出的老茶，销售很火爆。我也见过，一个年代并不久远的茶，非要穿上老茶的衣服，在一个年纪比较老的人手里，轻易出去。
魔由心生。你信什么，那便是什么。我希望更多的茶友去茶山，去茶厂，理解更多的实际情况。实际上，普洱茶是一个非常落后的产业。我说过，许多著名大厂的生产条件，不如珠三角一个小厂的条件。论科技水平，论人才状况，论销售规模，论营销手段，几个亿的普洱茶企业，真的还只是非常普通的企业，即便在当地，也算不上大企业。云南固然落后，但稍有能力的人，还是更愿意去省会昆明工作和生活，除非没有办法。
小城市较难留住人才，一个小的产业，也必将没有太多的神奇。没有人才和资金的投入，神话并不那么容易诞生。作为一个对普洱茶的所谓大企业有所了解的人，我希望理智的茶友，平心静气来看待这个产业，普洱茶，既不神秘，也不神奇，而现在，才只是普洱茶新时代的开始。
文/大滇飞扬
收藏普洱茶的误区有哪些
在日常交流中，熟知许多喜欢喝普洱茶的茶家都会或多或少收藏部分普洱茶制品，喜欢爱好藏茶不错，但是如何收藏一款好茶呢，哪些茶制品不该收藏？普洱茶“收”“藏”有方，下面谈谈藏茶误区：
1、盲目追求年份。其实存放20年以上的普洱茶目前已经很少了，三四十年以上的普洱茶更是罕见。现在市面上部分卖价达千元的“陈饼”，其实是某些商家用出厂仅一两年甚至几个月的茶叶蒸制的。
2、认为收藏陈化茶可赚大钱。其实个人收藏普洱茶的难度很大。因为普洱茶的陈化受时间、光线、温度、空气、湿度和环境等因素的影响，其所储存的环境和温度不同，茶叶的品质便会有很大的差异。
3、认为年代越久越值钱。上世纪70年代故宫百年的“人头”团茶经过泡饮鉴定，发现该陈茶只有暗红的汤色，滋味全无。这是由于年份太久，茶叶已“陈化”过度了。
4、以为发霉的普洱茶才是好的。现今，想藏茶的人大多数都不懂茶，他们一般以茶饼外包装、品牌、颜色等来判断普洱茶的质量，甚至有人认为，只有茶饼上长了厚厚一层毛、发霉的才是好的普洱茶。其实不然。
结语：选择普洱茶须亲自试茶，再结合茶底等来进行判断。另外，原料、制作工艺、储藏的得法与否都会影响茶的品质优劣。判断一款好茶，味蕾的发言权最大，不要被其外观所蒙蔽。
武夷山十大茶厂-怎样的普洱茶陈放才有价值
茶与红茶 武夷山十大茶厂-怎样的普洱茶陈放才有价值
怎样的普洱茶陈放才有价值到底普洱茶陈放下去，会发生怎样的转化？哪些普洱茶值得陈放？哪些不值得陈放？怎样选择普洱茶陈放？选择怎样的普洱茶陈放才有价值？等等一连串的问题，是很多爱普之人都想知武夷山十大茶厂道的。
最近，我们因为很认真、细致地品试比对了许多款茶的缘故，有相同年份，不同的茶；有相同的茶，不同年份的；有古树、台地的；有纯料，拼配的；有生态，不生态的。得出了一些结论和观点，提供给茶友参考和验证。新茶（生茶）的生味、新味，常说的草青味，这些味道大概是人不太喜欢和接受的，它经过陈放可以去掉，什么时间去掉要视茶质，制作工艺而定，指在同等的仓储条件下（干仓）。古树茶，柴火铁锅炒茶杀青，晒干，石磨压制的茶要比台地茶，机器杀青，烘干，机器压制的茶要快去掉上说的草青味。当然上说的两种情况，其中的许多条件还有一个很复杂的排列组合问题。我们这里所说的只是最为典型的两种情况，所得出的总论。如果其中的条件变了，组合变了普洱茶有什么用，总论也会变，但可以用上说的两种情况，类推其他组合的变化。作为普通茶友是很难知道组合中各因素的实际情况的，只有造茶人才是最清楚的。但反过来，如果茶友能品试出茶的转化，就可以推断茶的茶质和制作工艺了。要达到这样的水平虽然很难，我们说出来，起码能给茶友一个指引。
普洱生茶干仓存放，会去掉生味、新味、草青味，去掉这些味所需的时间，会因茶而异，上文所述，条件不同，时间就不一样，以我们的经验所及，有的一、二年，有的二、三年，有的四、五年，存放五年后的茶草青味基本是没有了，总的来说就是一至五年可以去掉草青味。草青味去掉，继续陈放下去，会出一种木质的陈香，这有别于湿仓茶的发霉草席味的“陈香”。干仓茶木质的陈香是比较怡人的，要出这种香要7—10年，也是因茶而异，之后陈放下去，这种香会越来越明显。这种香很多人喜欢，也很能迷人，干净的印级茶就相似这种味，俗说的“印”味。我们这里说仅仅是相似而已，大家千万别误会，因为有些茶也许永远也到不了干净印级茶的级数。
普洱茶陈放下去，甜度会提高，茶叶是纤维木质，应该是酶、菌、醇的关系，它转化是甜不是糖，所以不腻。甜而不腻都是人所喜欢，接受，爱好的。从以上所说的，人不喜欢珍稀白茶价格、不接受的新味、生味、草青味去掉，陈化出人喜欢、接受的木质陈香，木糖醇甜味，任何普洱茶经过干仓陈放都会提升质素，都会比原来要好，也就是说都有陈放价值。它的木质陈香和甜度提高都来源于纤维木质，只要是普洱茶都有的。普洱茶肯定有一种很特殊的东西，才会令其有这样的转化。像陈皮一样，其他果的皮就不能。这要科学家去证实，非我们能力所及。
关于苦、涩，陈放并不能改变苦、涩的性质和来源。我们之前的文章专门论述了，苦、涩有好的，有不好的；有来源于天然的、茶叶本身的，有来源于化肥、农药的，而这些苦、涩跟口感是对应的。茶叶无论经过多少年陈放也改变不了苦、涩原来的性质。陈放后没那么苦、涩，只是甜度提高了，让人错觉它没那么苦、涩了。我们试茶时，屏弃一切安化黑茶是传销吗思维，只在感觉里，就会把甜、苦、涩单独开来，就会清晰地感觉到甜、苦、涩的强弱和好坏。当然，放了很久的茶，苦、涩味减轻一点，也是可能的，就是农药也会过期，变淡呢。
从这方面说，优质茶与劣质茶陈放，其陈放价值就有天壤之别了。生态、内含物丰富的茶，由于有内质转化，每段时间它的滋味、香气都有不同的变化，加上说的木质陈香和木糖醇甜味就更迷人了。它给人不同的感受，享受，欣赏，令人充满期待和乐趣。不生态、没内质的茶，由于没东西可转化，顶多就是上文所说的转化，可以说什么时候拿来喝，感觉都差不多。不好的还是留在那里，好的也不会平白无故地添加进来。以上是我们这段时间试茶得出的关于转化的一些新观点，希望对茶友有所帮助。另《细说普洱——38》也是讲转化，有兴趣可查阅。
普洱茶的转化没有什么神秘的，我们对很多茶品作了多年的跟踪，对转化越来越清晰。原来有花香、茶叶原香的茶，经过二、三十年还能保留下来，只不过香气在不同的时间会有所不同，更长的时间还要继续跟踪，原来有内质，滋味的茶许多年后还是有内质，滋味，但滋味会在不同的时间有所不同。它香味、滋味的变化，加上陈化出来的木质陈香和木糖醇甜味混合在一起就令人着迷和希冀。如果到静玫瑰花茶搭配心时，我们可以把每种味单独开来，以观其变化，就能清淅知道它各自的转化。我们很多时候存放普洱茶的乐趣就在这里。时而拿出自己心爱的藏品，品试品试看它的变化，如果能心赏、心观，就达到了赏玩的境界了，可以穿越不同的时空了。建议茶友应该多品试自己的藏茶，不但可以提高水平，还可以找到自己心灵的净土。原来没有茶香、没有茶叶原香的茶，经过许多年陈放，还是不能平白无故的生出花香、茶香来的；原来没有内质、滋味的茶叶，无论放多少年，它也不会生出内质、滋味来的。这是常识，也是定律。这些茶顶多会陈化出木质陈香和木糖醇甜味。所以，生态和内质很重要，生态的茶才有茶叶的原香，清、幽、雅而不俗，甚至会有花果密香，内质丰富的茶才会显滋味。
我们掌握了普洱茶的转化，大概就知道它未来的走向了，也就知道了应该如何选择什么样的普洱茶来存放。
知福牌普洱茶的功效和作用
班章王珍藏普洱茶价格是多少
班章王珍藏普洱茶价格
普洱茶王茶叶的功效
