绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶
茶叶圈子里都说普洱茶水深，除了云南环境、制茶历史特殊，信息不对等这些实际情况外，普洱茶本身确实确实深具神秘色彩：动辄百千年的古树、放好了能越陈越香、云南茶山美得不似人间的风景，各种各样的少数民族……到最后这些因素除了让你多了几分掏钱的动力，也造成了不少美丽的“误会”，这里列出来几条“信口开河”晒晒，顺便看看哪些是“误会”，哪些是“阴谋”。
普洱茶级别：跟茶的品质没关系
“这个是几级茶？”“这个饼用几级茶菁做的？”这种问题一出现时，有些人总会露出“会心一笑”。普洱茶有特级以及1-9级十个等级，那么是茶菁等级越高茶质越好，还是茶菁等级越低茶质越好呢？答案：都不是。
因为茶菁等级是根据茶叶的大小、老嫩来判定的，与茶菁本身的质量并无关联，而普洱茶本身的选料标准并非越老越好或越嫩越好，所以茶菁等级并不决定品质，相反过嫩或过老都不好，近年来随着大树茶的兴起，生茶普遍直接采用一芽两叶的茶菁来制作普洱茶，分级制度日益淡出人们的视野。
皇帝都没喝过的宫廷普洱
市面上流行着一种宫廷普洱茶，但事实上远在深宫的皇帝们从没有喝过宫廷普洱，宫廷普洱也从未进贡给宫廷。市面上见到的宫廷普洱普遍为选料非常细嫩的熟茶，首先最早的熟茶诞生于上世纪七十年代，其次，一般认为宫廷普洱这一概念首次出现是在1999年之后，至于为何取名宫廷普洱……（此处请容小编省略1万字！）
其实借皇帝卖货这种事很普遍（尤以朱元璋、乾隆还有老佛爷出镜率高）无可厚非，这里只是拿出对待知识的态度，理清源流。
台地茶比大树茶资格老
市面上有一种观点：大树茶不耐久存，越存越淡，长时间陈化不如台地茶，老茶多为台地茶原料，历史悠久久经考验云云。事实上，云南省大面积种植台地茶约在文革前后，而直到八十年代，台地茶才成为普洱茶的主要原料，之前号级茶还是印级茶这些声名显赫的老茶，多是以传统乔木型茶树为原料。那么这种说法因何而起呢？在2007年那次市场波动中，不少人高价囤积了大量台地茶所制作的普洱茶……
这几年普洱大树茶火爆至极，但有喜的就有愁的，有节操的就想办法换个角度炒（以某些大厂为代表，大谈历史、升值、流通、底蕴、技术），最多再吹吹风（比如上面这种），没节操的就各种包装纸，各种故事，各种冒名顶替了。
普洱茶增肥效果知多少
普洱茶减肥，是普洱茶广为流传的功效之一，茶友对普洱茶刮油去脂的功效普遍比较认可。但这里为什么说普洱茶增肥呢？普洱茶消食、刮油，喝完之后往往非常饿，再胃口大开的一顿胡吃海喝，反而有可能体重飙涨，其实减肥是一个需要运动、饮食、生活习惯多方面配合的行为，三天打鱼两天晒网像吃药一样喝茶，未必能够迅速减掉体重，还丧失了品茶的乐趣。
如何三分钟解读普洱茶二十年流行历程？
有数据表明，普洱茶随着时间的增加，品质会发生改变，甚至可能会越来越好，但存在一个峰值。2007年以前“越陈越香”主导了普洱茶经济，2007年以后“古树纯料”迅速拯救了市场。我们今天要修正很多观念。
对普洱茶越陈越香的认知，是从普洱茶消费地引发的一种观念。
在晚清的时候，贩卖茶到南洋的马帮就发现，越是老的料，在南洋越受欢迎，价格也越高。这种消费地的品饮习惯，后来被南洋茶人总结成“普洱茶越陈越香”的价值观。
普洱茶此后的发展，把“越陈越香”的金融属性放大，即越陈越贵，之后普洱茶进入藏家的“小号时代”。比如“红印”“绿印”“蓝印”“黄印”“88青”。这些云南普洱茶厂早期生产的茶，在生产地难见踪影，他们分散到全球各种藏家手中，以香港，台湾地区为首的商人进一步做大了市场份额，在真假老茶混战的近20年间，普洱老茶价格持续走高。对老茶身份的质疑从未间断，云南普洱茶专家邹家驹在与台湾商人的数次博弈中胜出，许多新商人对“太有年份”的普洱茶将信将疑，但巨大的利益又促使他们投入其中，成为老茶产业的合谋者。2007年普洱茶终于因为过度炒作而崩盘，茶商们进入了新一轮的反省。
2009年，普洱茶原产地云南启用了用古树新茶狙击老茶的新理念，这一回，新茶市场消费量被空前放大。越陈越香谈普洱茶越老越好，也值钱。古树纯料回答的却是，既然古树茶本身就具备“老”的特性，为什么不能价格一次到位？之后古树茶的价值在品饮和买卖上数次被放大，到了2014年，简直是形成了“无古树，不纯料，不开店”。
在科学层面上，没有任何一个科研机构拿得出普洱老茶以及古树纯料比台地茶更有营养价值的报告，这两者只好更多在品饮的艺术价值上发力。比如，都强调稀缺性。古树普洱茶还迎合了中国食品安全的大环境，古树茶不施肥不打药，在心里暗示的层面上，喝起来更放心。
在中国，没有哪一类茶会像普洱茶这样缺乏完整的表达，主要原因在于，普洱茶的话语被历史、地域、人群以及商业稀释，显得零散而混乱。
具体而言，典籍与历史中的普洱茶与当下所言的普洱茶，并非一种承接关系；普洱茶的原产地以及其主要消费地的人群长期以来各自表述，难以取得共识；而商业力量的崛起，则在很大程度上改变了普洱茶的面貌、工艺乃至存在形式，这些都增加了对普洱茶的认知成本。也因为如此，普洱茶反而显得魅力四射，让人横生重塑欲望。
本文选自《云南茶生活百科全书》图|龙成茶行
关于普洱茶的后发酵
通过长期的生产生活实践，我们了解到，普洱茶是一种有生命的茶，不论是熟茶在渥堆完成之后、还是生茶在自然陈化过程中，都会发生一种由微生物参与的极其复杂而又缓慢的生物化学反应，我们把这个反应称之为后发酵。
为帮助茶友们更好的理解后发酵过程，我们引入一个全新的概念，“内发酵”以及与之相对的“外发酵”。我们把与之配套的一系列解释、形容的内容统称“内发酵理论”。“内发酵理论”是我茶庄的首创和独创，是我们大量劳作、实践、观察、分析、总结得出的智慧结晶。希望如果有读者转帖、引用、转述的，能够尊重我们的劳动和创造。同时也欢迎读者对我们的“内发酵理论”提出批评和指正，使之更加的准确和完善！
普洱茶的内发酵理论
我们把后发酵过程中能“看见”的部分称为“外发酵”，把“看不见”的部分称为“内发酵”。外发酵的特征是会改变茶叶的外观和结构，它会使干茶的色泽加深，汤色加深、变红、变得更红，叶底的颜色也会有明显的变化，它还会改变茶叶的机构，使之失去弹性。当外发酵过度时，可以从叶底的结构看出，叶底碳化，又称烧心，叶底手感有明显的硬颗粒感；或者是叶底泥化，用手轻搓叶底，叶底会被很容易的碾成稀泥状。烧心和泥化都是外发酵过度的表现。内发酵同样会使茶叶的物质发生变化，只是这些变化很难从外观上看出来。内发酵会使茶汤更加透亮，茶叶的香气更低沉内敛而富于变化，茶汤的滋味更加醇和细腻，苦涩味降低。较长时间的内发酵会使茶叶的汤色变得像油一样的透明而且有些“稠”，苦涩味大大降低，回甘更强，生津明显，一些新生长出的香气伴随陈香，有的出现荷香、有的出现药香、有的则出现类似橄榄的香气。汤色、口感、滋味的变化显著，而干茶和叶底则没有明显的变化。
内发酵和外发酵往往又是同时进行的，只是在不同是时间和环境下，以哪个为主的问题。在熟茶的渥堆，或者在类似湿仓、港仓的环境下，茶的发酵以外发酵为主。储存在北京、昆明等较干的地区的茶则以内发酵为主。相比较而言，外发酵对环境要求严格，必须有适于的湿度和温度，发酵的速度也非常快，效果比较直观。而内发酵对环境没有较严格的要求，靠茶叶从空气中自然吸入的氧气和水分，在茶叶内部缓慢进行。适度的外发酵可以给内发酵提供一个更好的环境因素，加速内发酵进程，又快又好的提升茶叶的品质；而过度的外发酵则会毁掉内发酵进行的环境，从而毁掉茶叶。
总体而言，外发酵是一个“破坏”的进程，内发酵是一个“建设”的过程。举个例子讲，外发酵像是砸开坚果的硬壳，而内发酵像是坚果内的果仁在缓慢的成长、成熟。适度的外发酵可以帮助我们更容易的吃到果仁，而过度的外发酵则会伤及果仁。而内发酵则决定了坚果里面是否有可口的果仁，所以我们说内发酵是普洱茶后发酵阶段茶叶品质的决定因素。
本文作者/普洱禅
普洱茶——灵魂之饮
西双版纳漫山遍野的茶山上，碧绿的茶叶每日与阳光和空气自由对话，看夕阳与朝霞，看青山与绿水，在生命最为华美的时候，离开了生命之树，经历了诸多磨难之后，茶叶没有了昔日娇嫩清纯的模样，蜷缩成了一颗饱满的茶粒。然而，当她来到一个精致的玻璃杯中，与自然之水相通，一个新的她又诞生了。一颗颗茶粒慢慢地舒展开了，绿叶的舞蹈，在水中幻化着茶山的宁静和淡泊，幻化着生命的沉重和轻盈，与清水的融合，与清水的共舞，让她散发出淡雅的清香，那是一种梦想与现实结合的境地。茶经历了风吹雨打，吸吮了天地精华，不就是为了这一瞬间的美吗?或许，这是一个生命的舞蹈，一个生命在清水中尽情旋转身姿与你自由地对话。一种为了瞬间的精彩而释放开来的生命之美，为了瞬间与水的自由融洽而生发的相知之美，为了将一生凝聚的精华尽情展露的大气之美。
总以为，茶是有本性的，正如酒是为热闹的社会集会而设，而茶是为恬静的伴侣而设，她能带我们到人生的沉思默想的境界里去。你看：茶汤入口，齿颊余香，潺潺过喉，馨香沁人心扉，令人回味无穷。适量的茶碰到适合自己的水，茶水又碰到适合自己的人，这茶、水、人因缘而得以相逢，天心、人心、茶心互相感应、贯通合一，淡淡地回味，犹如岁月在脑海里慢漫地浮现，又轻轻地消逝，留给自己的只是一种感悟。因此，喝茶的享受还是与她艺术般的芬芳及风雅联系在一起的。难怪，苏东坡在成了茶人后由衷地发出一句“从来佳茗似佳人”的感叹了。虽然他比拟得颇有些不类，但于喝茶族来说，多少也道出了他们心中的情感。然而茶也是属于俗世的，柴米油盐酱醋茶，茶和那些生活必备的柴米之类并列在一起，便多了一些烟尘气与人情味。茶作为礼品，是最可送人的，也是最能拿得出手的。
古人喝茶，是极讲究的，因此才有三得之说：得趣、得神、得味。旧时喝茶对水是极讲究的，《红楼梦》里妙玉用梅花上头收来的雪水煮茶，清冽的泉水反倒是次一等了。寻常百姓家里是没有那样的情致，然对水也是很看重的。好茶，是七分在茶，三分在水。在家烧水煮茶，水泛起了虾眼泡时，滚而不沸，便是恰到好处了。功夫茶是极讲究的。无论是从茶器的选用还是到泡茶的方法，都讲究一个功夫。种茶制茶要下功夫，泡茶冲茶要有好功夫，品茶饮茶得有闲功夫。我到过位于北京王府井的吴裕泰茶馆，里面气氛高雅、古朴，茶香四溢，间或有丝竹奏《春江花月夜》及《雨打芭蕉》。但也许是价格的原因，里面的顾客寥寥。有钱人宁愿去饕餮一顿烤鸭或是一锅涮羊肉，而不愿讨这碗清淡的不实惠。这或许是一种地域和文化的差异，南方的品茶到了北方就变成喝了，大碗茶曾是北京一品牌，可见茶的形态也有了质的变化。现在想起旧时街头巷尾卖大碗茶的响亮的吆喝声，而今茶楼茶坊里细细碎碎的家长里短和市井民生，不同的人在同样的茶话里辗转着人情练达，在茶香里品味着世情百态，茶相也格外鲜活。
茶是灵魂之饮，不能等闲视之。在物欲横流的今天，真正能够坐下来，用闲适的心情喝茶、品茶，或者在不远的将来，体味茶之心、茶之韵。给自己泡一杯茶，享受一种悠闲、一种淡然，一种宁静，欣赏着一片片茶叶，在水中翩跹起舞，如同一个个灵魂在水中游走。欣赏着茶的舞姿，过去的时光仿佛又回到了眼前。氤氲的水气缠绵着安静而华丽的灵魂。沁入心头，在血液里开出花来，绽放在身体的每一个角落。茶水入口是浅浅淡淡的苦涩，直到那苦漫过了喉头胸口，才化去了经年的百味杂陈，渐渐地，苦味淡了，香味浓了，在茶的香气里，回味着红尘往事，原来，茶是可以安抚人的灵魂的。
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