绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶我国茶叶品种繁多，名茶则更是茶叶中的极品珍宝，从我们认为的色、香、味、形四个方面入手分析，确实十大名茶有其独特之处。
如今的中国十大名茶是2012年大连星海展会上选出的：
西湖龙井，洞庭碧螺春，信阳毛尖，君山银针，六安瓜片，黄山毛峰，祁门红茶，都匀毛尖，安溪铁观音，武夷岩茶。
以上就是现在“中国十大名茶”的排列顺序，我们熟悉的武夷岩茶仅排第九位，冠军第一位仍旧是西湖龙井茶。
西湖龙井
产于浙江省杭州市西湖周边的群山中的绿茶，它以色绿，香郁，味醇，形美，四绝著称于世。
洞庭碧螺春
产于江苏苏州太湖的洞庭山碧螺峰的碧螺春，是中国著名的绿茶之一，碧螺春茶条索纤细，一芽一叶，芽为白毫卷曲型，叶为卷曲青绿色，披满茸毛。
信阳毛尖
它是河南省著名的土特产之一，素来以“细，圆，光，直，多白毫，香高，味浓，汤色绿”的特色享誉中外。
君山银针
君山银针是黄茶，清代纳入的贡茶。
六安瓜片
亦称片茶，产于安徽六安和金寨两地的齐云山，瓜片属于绿茶，是国家级历史名茶。
黄山毛峰
黄山毛峰生长在著名的黄山里被云雾缭绕，外形细嫩稍卷曲，茶叶格外肥壮，匀齐，柔软细嫩有锋毫，这种环境生长中，多多少少会有黄山神秘的特点在其中。
祁门红茶
祁门是红茶中的精品，产于安徽西南部，它以“香高，味醇，形美，色艳”驰名于世。
都匀毛尖
又名：白毛尖，鱼钩茶，雀舌茶，是贵州特产的绿茶精品。
安溪铁观音
铁观音素来有茶王之称，是我国著名的青茶之一，青茶也就是乌龙茶。
武夷岩茶
武夷岩茶产于闽北的名山武夷，茶树生长在岩缝之中。
武夷岩茶雀舌怎么泡
武夷岩茶雀舌的冲泡，将茶杯洗净，放入适量茶倒入热水盖盖轻摇，倒出水，在将煮好的水倒入盖盖泡一分钟即可饮用。
武夷岩茶雀舌的冲泡
金坛雀舌茶以其形如雀舌的精巧造型、翠绿的色泽和鲜爽的嫩香屡获好评。金坛雀舌成品条索匀整，状如雀舌，干茶色泽绿润，扁平挺直;冲泡后香气清高，色泽绿润，滋味鲜爽，汤色明亮，叶底嫩匀成朵明亮。内含成份丰富，水浸出物、茶多酚、氨基酸、咖啡碱含量较高。
茶与水的比例要恰当，通常茶与水之比为1：50～1：60(即1克茶叶用水50毫升～60毫升)为宜;泡茶的水温，要求在80℃左右最为适宜(水烧开后再冷却);将茶叶放入杯中后先倒入少量开水，以浸透茶叶为度，加盖3分钟左右，再加开水到七八成满，便可趁热饮用。当喝到杯中尚余三分之一左右茶汤时，再加开水。通常以冲泡三次为宜。
武夷岩茶雀舌的介绍
雀舌茶产于江苏金坛方麓茶场，在总结名茶采制经验的基础上研制而成，属扁形炒青绿茶。雀舌茶采于谷雨前，采摘标准为一芽一叶初展，芽叶长度3厘米以下，通常加工500克特级雀舌茶需采4.0～4.5万个芽叶。要求芽叶嫩度匀整，色泽一致。不采紫芽叶、雨水叶，防止芽叶红变。采回的芽叶进厂后均匀摊在竹匾上，经3～5小时的摊放，方可炒制。炒制工艺分杀青、摊凉、整形三道工序。
炒制雀舌茶用双手在洁净光滑的铁锅内进行，当锅温达80～90℃时，在锅面涂上少许乌桕油，待青烟消失后，投入250～300克摊放叶，采用抖、捞手法，将茶叶捞起抖散，散发部分水分后，锅温降至60～50℃，开始采用以搭为主结合抖、捞的手法做形。当芽叶形呈扁直，稍有触手感，含水量约25～30%时，起锅摊凉回潮约1小时左右，进行整形。
金坛雀舌的品质特点是，外形扁平挺直，条索匀整，形似雀舌，色泽绿润，香气清高，滋味醇爽，汤色嫩绿明亮，叶底嫩匀成朵明亮。内含成份丰富，水浸出物、茶多酚、氨基酸、咖啡碱含量较高。
青茶武夷岩茶武夷岩茶需要如何品饮
品尝武夷岩茶的色、香、味，相应就是看、闻、品。先观其色，看杯中茶水色是否清澈艳丽，橙黄或深橙黄色，水色是否三层分明，以表面有“金圈”者为优，焙火高的茶、隔年陈茶的汤色表现为琥珀色、橙红、玫瑰红色。
再闻其香，将杯移至鼻端，趁热闻香，香要清纯无杂气，以花香、果香、幽香为佳。三品其味，品尝时，不要立刻将茶汤吞下，而应含在嘴里，边吸气，边用舌尖打转，把茶汤在口中翻滚流动，使茶汤与舌上的味蕾充分接触，并将口中茶汤气经过鼻腔徐徐呼出，再慢慢咽下，以得到满口生香， 回味悠长的感觉。
品评武夷岩茶的滋味重在前三泡茶：第一泡侧重香味，徐徐入口领略水香与闻香是否一致，另辨是否异味，是否口齿留香。喝完杯中茶再闻杯底，是否香浓。第二泡：应重点放在茶味上，茶味是否醇厚，是否有较明显的苦涩味或杂味长留口中。好的茶，略感稍微苦涩的茶汁入口后，短时间内，回味甘醇，即舌有回甘。
第三泡：应重点放在岩茶的韵味上，茶汤在口中是否有鲜爽感，在喉头有润滑爽口之快感，有“岩骨”，“嘴底”，“喉韵”，好的岩茶即有一种武夷岩茶特别的“岩韵”。
三泡茶品饮后，优质武夷岩茶特有的“活、甘、清、香”，“岩骨花香”，也就可以领略了。这时，再喝一口白开水，则满口生津、回味甘甜，无比舒畅，真是“此时无茶胜有茶”。好的武夷岩茶七泡有余香，九泡仍不失茶之真味。
武夷岩茶的骨鲠与花香
“岩骨花香”是武夷岩茶的最高境界。称得上“岩骨花香”的茶，首先必须得是正岩茶，带有正岩山场的气息，俗称“山场气”。“山场气”不以制作精良而产生，不因工艺不当而消失，可以说是武夷正岩茶的“身份验证码”。
一款茶有了正岩的“出身”，才具备成就“岩骨花香”汤感的基底，方担得起“岩骨花香”的“岩”字。继而，再辅以适宜的茶树品种、合理的栽培方式、精到的制作工艺，在冲泡得宜的情况下，便可以自然体现出武夷岩茶的“骨鲠”与“花香”了。
“岩味”“骨鲠”“花香”三者皆得，方堪配“岩骨花香”。
“骨”：有骨鲠的茶汤
“就中武夷品最佳，气味清和兼骨鲠。”虽则清早期武夷茶的茶汤表现如何已不得而知，但从乾隆的描述不难捕捉其与当代岩茶的共通之处：在“气味清和”之外专门提及茶的“骨鲠”，可以说是切中了武夷茶的要害了。
我喝过很多山场上佳、工艺到位、价格亦不菲的正岩茶：香气馥郁、汤感顺滑、回甘生津、山场气显，几乎无可挑剔。那样的茶让人非常喜欢，很愿意喝，但总觉得缺了点什么。除了正岩山场气，它们似乎体现不出别的岩茶的独特性与不可替代性来——那些茶缺了骨鲠，没有“岩骨”！
著名茶学者林馥泉先生在上世纪四十年代的岩茶专著中，专门提及了“山骨”“嘴底”“喉韵”等作为精品岩茶客的品评常用语，其中排在前列的“山骨”，便近似于本文所讨论的“骨鲠”、或曰“岩骨”。
谈及茶汤的骨鲠，有时会让人觉得虚玄，为“科学派”所不屑。的确，相比于香气、滋味、叶底等，骨鲠是相对难以用言语表达的。然而，要形成有效的交流，便不可因噎废食，难以言传不是不以言传的理由，更不是否定的依据。相反，“岩骨”是岩茶之所以为岩茶的关键，没有骨鲠的岩茶，纵使美味，也不能称得上具有代表性。“岩骨”不可不论。
茶汤的骨鲠源自茶叶内在的气质，而非外在的表现，更不是所谓的苦、涩或者刺激性。仅仅靠浓厚刺激的口感去吸引人注意的茶，不过是“年十三杀人，人不敢忤视”、而到了秦王面前又“色变振恐”的秦舞阳而已。外强而中干，谈不上骨鲠。
真正有骨鲠的茶，茶汤是饱满、立体的，无论其水路宽或窄、汤感粗或细、滋味浓或淡，自有可以立得起来的“骨体”。这种“骨体”虽则无形，却可以帮助茶汤形成更加重实的茶汤、有劲道——无论是刚强的“明劲”或是内敛的“暗劲”——的茶气、深沉的喉韵、通透的体感。有骨鲠的茶汤，有如矫健的游龙，而没有骨鲠的茶汤，就算美，也不过是翩翩飞蝶罢了。
“活”：“骨鲠”为支撑
清代梁章钜以“香”“清”“甘”“活”四字总结武夷茶品鉴的要点，沿用至今：“香而不清，犹凡品也...清而不甘，则苦茗也...甘而不活，亦不过好茶而已。”四者之中，“活”字最难得。
高境界的“活”，包括口感的“活”、体感的“活”、茶汤变化的“活”，三个层面缺一不可。茶汤变化的“活”是比较容易把握的，如茶叶香气、滋味每一泡在口腔中前调、中调、后调的转化，不同香气、滋味因子的组合与重组的交互，泡与泡之间的变化等。
而口感的“活”，则除了那种灵动的变化，还包括茶汤在口腔中静态停留的时候，依旧是充满生命力、“活泼泼”的。这一点很难做到，对工艺的要求也极高，稍有不慎，茶汤便会“板”、甚至“死”。然而，“不板”“不死”也并不代表“活”。此需得配合实际的品饮，用不同“活”度的茶样比对交流。
再者，就是看茶叶的体感，茶气的层次、游走与变化了。后者比口感的“活”更需要在标准样的基础上边喝边交流，方能形成有效的沟通，继续讲下去只会被说成玄学，故不作赘言。
然而，要能把这个“活”字真正发挥到极致，必得有“骨鲠”作为支撑。没有骨鲠的岩茶，其香气、滋味的饱满度、立体度、丰富度、变化度都会大打折扣，更不用说茶气和茶韵了。
花香：“岩骨”基础上的香
有人把“岩骨花香”和“岩韵”直接等同起来，我个人是不太赞同的。武夷岩茶随着工艺的不同，可以有不同的香型。花香并不是唯一，也未必等同于最好。且美好的香气表现往往是各种香型综合、立体且富于变化地呈现的，花香是岩茶香气中非常重要的部分，但不是全部。
一泡有“岩骨”、但没有清晰“花香”的岩茶，只要其香气、滋味、气息的表现俱佳且和谐，茶汤有底蕴且回味悠长，便不失为一泡品质上乘、有岩韵的好岩茶。然而，一泡仅有“花香”，却谈不上“岩骨”的岩茶，是算不得真正的好岩茶的。市面上许多正岩以外所产的“花香肉桂”、“高山水仙”，便是常见的例子。
其实，“花香”首先应该理解为一种工艺香。茶叶在离开茶树之后，便开始产生一系列的化学变化，乌龙茶通过繁复的做青工艺，使得茶叶的芳香物质发生变化，随着做青由轻到重，将原本令人不快的草青味做成花香、花果香、果香、熟果香等令人愉悦的香气，同时尽可能地降低茶青自带的苦涩感。
做青很轻、未能把茶青做透的茶往往也能出“花香”，只是这种所谓的“花香”容易带有草青味，飘浮且不纯净。然而，好茶所追求的是一种“入骨”的香，香气沉于茶汤之中，不独闻之芳香，饮之亦芳香，且香气贯串首尾，数泡不绝。“岩骨花香”的花香，便是这种“入骨香”，它不易因焙火而飘散，也更经得起长时间的陈放。
当然，工艺与原料品质息息相关，要能经得起繁复工艺的折腾，茶青的内含物质必须足够丰厚，才不致把茶做“空”掉。我曾试着拿外山原料用加温的方式做青，发现茶青的内含物质消耗快速，叶片很快就由绿转红，虽然制作过程中香气高扬，但成茶却口感平淡；相反地，内质丰厚的茶青在加温的环境下制作，不仅能充分激发出其香气韵味，还能有效降低茶青的苦涩感，保证茶汤的饱满度。——若非真正内质饱满的正岩茶，即使采用加温做青的方法，也往往难以维持住兼具山场气、香气和饱满度的汤感。
岩茶的花香有很多类型，它们除了与工艺有关，还取决于茶叶的品种。不同品种的茶青，成茶的“花香”也有着不同的表现，如肉桂的“甜花香”、水仙的“兰花香”、水金龟的“腊梅香”、黄金桂的“桂花香”等。然而，要想把这些品种的花香清晰地表现出来，仍需要精到的制茶工艺的辅佐。
入骨的花香究竟是不是岩茶香气最高境界的表现，茶界尚有争议。就我个人的品饮体验而言，那些我喝过的最好的岩茶，往往是“岩骨”与“花香”兼美的。无论何时，来一泡有骨鲠、且带有浓浓正岩山场气息的茶汤，一入口，满满的馥郁的茶香，无论有多少种香型，里面必定伴随着幽幽的花香，一闭眼，仿佛置身岩谷花涧，真真是人间第一清况啊！
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