绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶最近茶价日渐升高了，部分半年前还可以买到的茶，现在可是加价了哦，所以近来寻茶可谓更加艰辛了，究此原因大概有二：
茶价贵了，以前再便宜都不会买的茶，现在却因茶品供应失衡，让其茶价上升，虽然陈化进了一步，但茶还是以前那个茶。记得有一款2000年的入仓茶，两年前茶商推荐给我的时候是420港元一筒，最近索价1400港元一筒。毫无疑问，茶商需要成本、仓租、风险，而且香港经济有起色，加价是应该的，只是3.3 倍的增幅合理吗？况且这茶品两年前便宜时我都不会买，为何两年后要贵了一两倍才买，难道真的是“瘦田没人耕，耕开有人争”吗？
新茶太多，看上去消费者可以有很多选择，实质上却令消费者无所适从，另一方面，更多选择只是在制造更多陷阱，增加了买茶的难度。
以前只要了解几种印级茶及认识一下不同年代的七子饼，随随便便都可以买到不错的茶，上世纪90年代末，市场上很容易买到80年代的茶。
1995年，为了了解普洱茶，把邓时海先生的《普洱茶》翻了又翻，铁饼、圆茶、红印、黄红、广云贡……每饼茶的模样都是一样的，不可摸，不可喝，没有感受，深感学茶不易。要把茶分辨清楚已经不容易，还要理解它是干的，还是湿的，难度更高。在上世纪90年代，入仓茶充斥市场，几乎所有见到的茶饼都白白、灰灰的。比较差的，很白的，就当湿仓；不很白的，就当干仓。但以现在的角度看来，这些茶应该归为严重入仓跟中度入仓，以前茶商说的‘纯干仓’应是轻度湿仓茶。但在初学普洱茶的年代，‘干净’二字从来没人提过。记得早年曾买到一砖有金花的茶，茶商更说你拾到宝，这些金花有药效的，要好好珍惜……有茶商甚至说，有白霜的才是宝贝，虫洞满布就叫干仓茶，现在想起来真是不寒而栗。
如今信息丰富了，也透明多了，买茶难度倒比以前更高。由于普洱热，致使普洱茶产量跳升，大量新茶推出市场，新茶品种五花八门，款款都号称回甘足，茶韵好。但有些香港老茶商曾说，好茶菁根本不多，以前的茶制作量小，没有生产压力，所以选料精良、拼配也精良，即使入了仓，出仓后，茶质、茶韵仍在。但要在今天的几百种新茶当中，挑出能够有利陈化的茶品实在不易。
有朋友说，在红印才几百港元一片的时代，他把红印当水喝。现在红印价格暴涨至数万元，喝不起了，又喝不惯其它普洱茶，不知怎么办。
另一朋友，完全不懂茶，从事宝石生意，经朋友介绍，15年前买了十几筒黄印，当开水喝。喝光后想再买，朋友说那个价钱已不能买了，那生意人觉得茶不应这么贵，结果现在喝白开水算了，因为喝不到那种优雅的口感，宁愿不喝。
从历史看出，普洱茶就是这么光怪陆离，日后遇到好茶，就多买一两片就好。
解读普洱茶香的形成：为什么普洱茶会带有香气？
图为：南茗佳人普洱茶熟茶“踏雪”
“香气”是评判普洱茶品质的重要因素之一。普洱茶的香气究竟从何而来？是原料本身，工艺制作，还是后期添加？在传统制作工艺中，普洱茶的原料来自云南大叶种晒青茶，其茶叶本身就含有各种芳香类物质。通过特定的加工工艺，会促进此内含物质的激发和转化，使普洱茶的香气、滋味、口感得到充分发挥，普洱茶香就此呈现。
另外，现有不少商家通过引用其他茶类的加工工艺，使普洱茶具有不同种类的茶香（如：花香、蜜香），由其他茶类加工工艺制成的普洱茶。在新茶时期，综合品质看似得到了改善，苦涩感降低，香气提升，但是由于其内含物质的消耗，在后期的存储过程中，香气和滋味会逐渐减弱，背离了普洱茶越陈越香的特质。
图为：南茗佳人普洱茶熟茶“踏雪”
综上所述，普洱茶的香气来源于，原料本身或部分后期加工工艺所致，但同为茶香，这两者在后期的储存中，茶的香气会发生质的变化，由传统工艺加工制成的普洱茶，在后期会具有“越陈越香”的特质，而使用其他茶类加工工艺制成的普洱茶，随着时间的推移，其香气会越来越淡。
普洱茶的香气可以分为四种：地域香、品种香、时间香、工艺香。地域香很好理解，同一棵茶树种在不同的地方，有不同的香气，这是地域环境带来的；品种香也好理解，就是不同的茶树品种，有不同的香气；时间香就是通俗所说的陈香，通过时间的陈化，会得到一种特殊的香气，称为时间香。
图为：南茗佳人普洱茶熟茶“踏雪”
最后，说下工艺香，工艺香是普洱茶生产过程中，加入了非普洱茶工艺如萎凋、渥黄、低温长炒、轻柔泡条等工艺后，使茶叶呈现出花香、果香等的香气，这种工艺香为消费者带来了好喝的新茶，但扼杀了普洱茶的时间香。
不同派别普洱茶的口感
不同派别普洱茶的口感:
答:考据学派(除了宋明时期的考据之外，还对每一种茶叶产品的树种、产地、季节、制作工艺和贮藏进行逐一考察，以判断茶叶是好是坏)。味道:一般来说，好茶几乎有所有的共同点，而坏茶有它自己的缺点。
区域学校(云南学校、澜沧江流域学校和古六茶山学校)
现代主义学派(成熟茶学和成熟茶陈茶圣学派)。这部分人认为茶必须经过人工后发酵过程，才能被称为普洱茶(成熟茶)。
d:传统学校
1.有些人认为普洱茶是由原始森林中的野茶(最好是来自大樟树林)制成的绿色蛋糕。
2.晒茶:在历史上，晒茶不是高压灭菌的，而是直接煮沸饮用的。
e:湿桶派(包括各种技术桶)，味道:这种茶不入口就不能轻易拒绝。
f:干仓派(这一概念的风向逐渐转向干仓——自然储存，轻湿后储存在干仓中，高温低湿加速老化等。)。
收藏者(保留、投资和投机)。
一:名牌学校(大工厂学校、纪念茶校和名人学校)。
独立人士(有自己的独立观点，吸收各种知识，并能与现实联系起来)。
克:老茶饼(把老茶、老茶、古董茶吹向天空，大多数人无论如何都不能喝)。
郭瑄瑄派(茶中茶和无味派)。
普洱茶在不同地区的味道不同，不同派别的普洱茶味道也不同。从以上可以看出，不同地区生产的普洱茶的口味和形态是不同的。不同的派别也会导致他们产品的不同口味。普洱茶的味道是生活的味道，酸甜苦辣。它有各种口味，取决于观看产品的人的心态。
普洱茶也有阶级性
其实不能将什么主义社会用于比茶性，因为这些社会理论并不是放之四海而皆准的，也不能将论茶抬到这么高的文化层次，茶自有茶方面的语言和文化，这与社会理论不能同日而言，否则是会犯大错误甚至是犯罪的，这与茶的原性相违背的，因为社会理论会有阶段性，而茶却是人人平等。
干仓是共产主义社会；湿仓是社会主义社会；地仓是资本主义社会。我不明白其中的意义，还提哪封建主义社会是什么仓茶，还有奴隶社会又是何仓呢？
当我在普洱茶行中涉足深了，交的学费多了慢慢才明白其表面意义。干仓茶是奇罕之物，如有一定时间的陈茶是绝对没有干仓茶的，干仓的意义就是长期存在的，数十年一点受潮也没有，历史上是没有，干仓只能存在于理论中，但实际的社会中是没有的，因为至今为止没有人看过干仓茶，真正是“五十年不变”的茶品。
湿仓茶是快速后发酵的结果，方法是加湿加温，加速茶叶的氧化过程，是真正的“摸着石头过河”各施各法，有放入防空洞中，有在茶仓中还有置于兰茶的温室内，人工方法，使其置一年而相当十年的自然存放的陈期，甚至是发霉变烂，烧坏板结硬化，尤如社会主义社会，计划经济，政治制度僵化，不按经济规律办事，长官意识浓厚，结果是欲速则不达，大跃进，大革命变成了大倒退，大崩垮。
地仓茶则是加湿常温的办法，较快地加速茶叶脂化过程，特别注重基础条件，如新茶期，第一年放在地下让其自然受潮吸湿，第三年放二楼，让其逐步自然变化，在一年的春夏秋冬中呼吸空气，此时要放在自然通风透气的房间中，不关门闭窗，让其充分变化，待第三年移置于三楼的房间中，密封，不透气不通风，让其闷存性达到脂化效果，尤如资本主义社会，在符合经济规律的原则下，改善和优化其常法，在保持茶质的前提下，加快陈化，达到最后的脂阶段。
高温茶，就是只中温方法，用高热催熟茶叶，效果是满口仁义道德的红亮，油润表面，内质却是吃人的干湿感，尤如封建主义社会，泯灭了茶性，汤包红泽但苦涩，茶底泛青硬直，茶叶皱折多而膨胀不足，亦不自然，虽然，变化快，但高热干燥的熟，使饮者有不快的感觉，，不是将茶性尽情地发挥，使饮者得益这样的“不管白猫黑猫，抓到老鼠就是好猫”并不是最佳发酵效果，燥烈之性只会伤人。
熟茶就是奴隶社会，以最短时间将茶叶，渥熟，这样的茶只是行尸走肉，根本谈不上茶性，只有茶汤的色泽，并把甘味分解成糖的甜味，茶气平淡无奇，一点没有普洱茶的风范，全部无了茶性，欺骗人性，只有奴隶主一家得利，饮者完全没有一点得益，并将茶叶平养人清热，沾恶气疾之功，变成性温，甜毒伤元气，积内水，淡津液，这样谁人饮呢。
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