绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶普洱茶香共有四大类：品种香，地域香，工艺香，陈香。成品的茶上通常都同时具有此四种香气。
工艺香：此四类香气中，唯有工艺香来源于工艺，区别于其它三种的是：凡工艺香，都是从外而内的，所以，此类香气的特征是开始时比较香，越泡越不香。
陈香：陈香主要来源于淳化，即新茶没有，老茶有，又不是工艺香的，即为陈香，陈香的特征是越泡越香。
品种香和地域香：因为制作陈茶的原料主要是群体原始种，遗传基因不稳定，形态各别，而不同的种群又受到相同地域的影响和趋于同化，相同地域的茶呈现出种别复杂，但风格相对统一的特征，所以，对于初学者来说，相同地方品种香和地域香是合起来进行辨别是更加科学和合理的。
品种和地域香是工艺香和陈香的基础，四者具有较强的“融合性”和“变异性”，工艺香越浓烈，地域香和品种香就越不清晰，同样，陈香越浓郁，地域香和品种香也会越不清晰。于陈茶来说，地域和品种的差别更多的反应在人体诸如“回味”“汤感”等感官范畴，因此，一味的靠香气来判断茶的产地是不科学的。
我所知道的老班章普洱茶特点
老班章，有着普洱“茶王”的美誉，深得广大茶友喜爱，因此拥有一点纯正老班章古树茶是很多茶友梦寐以求的事情，喝真正老班章茶也成为茶友们挺炫的一件事情，老班章茶也成为茶友们的压箱货！
有了市场的巨大需求，也就会有很多的茶商在其中投机取巧，导致老班章茶在市面上到处都是，几元到几千元一饼的老班章到处都有，在此我总结的几个方面老班章古树茶特点，呈现给广大茶友，给茶友们提供点方法，也喜欢大家把更多的方法说出来，相互交流：
老班章古茶树基本都是成片的，都属于大叶种茶类，鲜叶叶片厚实，芽头肥壮，绒毛多！
老班章确实是个神秘之地，古树茶和小树茶的鲜叶基本是一样大，甚至有的小树茶的芽头还比古树茶的更大更肥壮，但还是有区别的：树龄越大鲜叶越黑亮，手感偏重，柔韧度好，反之小树龄的鲜叶偏白，手感轻，柔韧度弱！
最近几年有很多茶友亲自到老班章村去买茶，但真正做到亲自守着采摘，杀青晒干的比较少，基本都是直接买毛料，但未必在老班章村里买到的就一定是真正的老班章茶，甚至有的是隔壁村寨的班盆，老曼娥或者新班章茶，但只要我们了解了老班章毛料和口感特点就不会那么难了！
老班章散茶特点：色泽油亮，拿到手上有重感，闻干茶有特殊香气，树龄小的老班章毛料偏灰白，拿到手上感觉轻飘飘的，刚刚做出来的老班章毛料上绒毛非常多，而其他寨子的相对就比较少，甚至没有！
班盆的条索相对老班章要小一些，老班章条形也偏白一些，两个地方的芽头都偏小，香型和老班章也不一样！
这是压制好的老班章饼茶，条索非常漂亮完美！
我们从鲜叶和条索上掌握了，最后一步就是喝了，毕竟“好喝才是王道”
何为标准的老班章古树茶的口感？这也是很多茶友一直困扰的问题，市面上混乱，都说自己的是最正宗的，直接标准都不知道谈何选择；去茶山的茶友也有跟着茶农在茶地看着采摘，守着杀青晒干，但后面喝还是有不对劲的地方，其究竟是什么原因呢？这可是连老班章茶农都不会告诉你的秘密：其实老班章村的茶地分为2种口感：一种滋味特别重，苦底足，茶气重，霸气十足，缺点是香气和甜水不足；另一种口感就是香气极高，甜度极好，但滋味不够厚重，茶气偏弱！只有两个茶地的茶一起做，味道就是最好最标准的老班章口感了，这也是很多人仅仅做一小片茶地而导致滋味不理想的主要原因了！这可以我连续很多年在老班章总结出的经验！
老班章茶的口感具有强大的魅力，香气，茶汤的细腻度，浓厚度，回甘生津力，茶品的稳定性，喝后的体感，各方面都达到了最佳，综合性最好，所以有着“茶王”的美誉！
这与老班章村的土质，树种，气候等各方面密不可分的，连3公里外的班盆老寨茶茶味就要淡很多，而老曼娥古树苦却持久不化，香型也变了！
仅个人对老班章的见解，欢迎大家提出更多的见解交流......
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文图/就爱喝点茶，原题/老班章，如何选？
保存普洱茶要看季节夏天怎么保存普洱茶好
普洱茶的保存对于很多人来说都很重要，不管是为了日常的饮用，还是普洱茶的收藏。那怎么保存普洱茶呢?保存普洱茶是要看季节的，不同的季节收藏普洱茶的方法不太一样，那夏天怎么保存普洱茶呢?
夏天天气比较热，那夏天怎么保存普洱茶呢?保存普洱茶主要要避免以下五个因素：
一、避氧气：夏季在普洱茶储存方法中最主要的是要避免氧气，因为普洱茶中的茶多酚是强抗氧化剂，因此其自身极易氧化，被氧化后泡出来的茶汤会变成深黄色，就会散发普洱茶的清香。
二、避异味：夏季物品在高温下易散发自身的气味,使普洱茶更容易吸收异味变质;因为茶叶是一种多孔疏松体，非常容易吸收异味;所以，普洱茶在夏季更应注意不要和其他有异味的东西放在一起。
三、避高温：夏季的高温会加速普洱茶中的叶绿素降解，叶绿素会不断向脱镁叶绿素转化，鲜绿色会变成暗褐色;茶多酚等物质在高温下自动氧化作用也会加剧;据研究，温度每提高10℃，普洱茶褐变的速度就会加快三五倍，茶叶容易陈化变质。
四、避湿气：夏季是多雨季节，雨水会带来大量的湿气;普洱茶是一个多孔的疏松体，很多物质是亲水化合物，容易吸收湿气还潮;当含水量超过8%以上时，普洱茶就会加快变质，滋生微生物后还会霉变。
五、避光线：夏季的光线要比其他季节强;普洱茶中的植物色素和脂类物质容易发生光化学反应，产生日晒味、陈味;高级普洱茶对光尤其敏感，经10天照射就会变色;所以要用无色透明的玻璃瓶罐、塑料袋来贮藏茶叶。
总的来说，夏天怎么保存普洱茶，夏天保存普洱茶的关键就是避免高温直射、避免潮湿，放置在阴凉干燥的地方就可以了。
“两个需求”下看普洱茶当前生产行为
大乱之下必有大悟，无风不起浪，普洱爆发性的发展背后必然有最根本的特性在作用。揭开铺在上面的市场升跌繁复和滋味纷扰，展现普洱最真实的本质，是我的兴趣所在。
什么是普洱茶的两个需求概念，普洱茶两个需求概念定义的意义在那里，为何茶叶中唯独只有普洱茶有两个需求的概念，这就需要谈到普洱茶的定义是什么。谈普洱茶的定义很复杂，但谈普洱茶过去和现在的饮用方式会相对简单。
“两个需求”是指普洱茶的需求有两个方面：第一是指存放领域的需求，这个领域的需求是建立“以越陈越香”为基础的以普洱茶摆放为行动的需求行为，它是为了使刚出厂的普洱茶初级产品在不具备普洱茶基本特征的情况下以摆放手法使之出现普洱茶基本特征并适合消费者大量饮用为目的购买新茶放旧的一种行为。第二是消费品饮领域的需求，这个需求也就是和绝大部分其他茶叶一样被终端消费者消费品饮的需求行为。这两个需求互为关系，但又不能混淆一体。
为何其余茶叶都只有消费需求，而唯独以普洱茶为主的黑茶这类茶的需求却一分为二呢？这又不得不重新提及老话题，何为普洱茶？普洱茶的过去消费方式和当下消费方式有什么不同，当今充弃终端消费市场上打着“普洱茶”字样的很多茶是否真正意义上的普洱茶。
那么到底什么是普洱茶。普洱茶的名词产生于明朝，历史上普洱茶以其集散地与原产地周边的普洱府命名,。唐朝时普洱名为步日,属银生节度（今思茅和西双版纳一带）,银生茶是为普洱茶的前身,元朝时称之为普茶,明万历年才定名为普洱茶,极盛时期是在清朝。可见，历史上普洱茶一词主要以产地为主进行命名，而非茶制作方式。那很正常，明朝清朝，哪里有红茶，哪里有红茶乌龙茶之类分。大多数茶叶的命名根据地方而来，单听茶的名称，未必能区分彼此不同的制程。好比，过去云普洱府出来的茶叶都叫普洱茶，而，现今普洱地区出来的茶叶，既有普洱茶，又有红茶，还有绿茶。所以，当今的茶叶定义不但有必要说明产地，还需要注明不同的加工方式。那现在普洱茶的定义又是怎么样的呢？
当前比较流行的关于普洱茶定义的说法是：普洱茶是原产于滇南澜沧江流域，以云南大叶种茶树鲜叶为原料，经杀青--揉捻--晒干加工而成的晒青毛茶为原料，蒸压成型的各种紧压茶，或以大叶种晒青毛茶为原料，经后发酵工艺加工成的各种普洱紧茶和普洱散茶。对这个概念，我的理解是，第一，规定了产地--滇南澜沧江流域，第二说明了经过后天发酵是其工艺特征。至于前期过程的晒干，大多数人理解成日照晒干，而真实情况是，除少数传统制作的古树茶外，绝大部分的干燥过程是机器烘干，所以，我想晒干一词可写可不写，非要写不如写为“干燥”更符合现状些。至于紧压的特征，无非是历史上大部分产品存在的形式，其紧压的主要目的过去是为了方便运输，现在是方便仓库存放，但其真正对普洱滋味不构成重要影响。所以“紧压”一词，我认为在当前已经没有写进概念来的必要了。曾经有个朋友和我说过，普洱的未来，绝对不是“饼砖沱”很像也是这个道理。虽然如此，不得不补充的是紧压成型后，对于普洱茶作为商品的销售，有重要帮助。
即便普洱茶的定义如此，但还不够充分。而云南农业大学的赵龙飞等教授的一份普洱茶实验论文下的定义我觉得更贴切更严谨些，他的定义是：普洱茶是以云南大叶种茶制成的晒青毛茶作为原料，经潮水、渥堆、陈化及干燥工艺工序等再加工而成的后发酵茶。除却定义外，赵教授也都把普洱茶的视觉和口够感特征表述如下：普洱茶汤色栗红明亮，散发独特陈香，叶底褐红色，滋味醇厚回甜。有学者将优质普洱茶的滋味特点概括为：甘、醇、顺、滑、活、厚、浆。相对上一个概念，赵教授的概念更为准确，精炼，全面。唯一我觉得还值得推敲的是“大叶种”是否作为普洱茶定义的必要，六大茶山中的依邦山产的多为小叶种茶青，而且，依邦山的茶叶在清朝时期已经作为贡品上贡给朝廷。所以非要强调大叶种，也许是和大多数普洱茶的确是由大叶种茶料制作成的有关吧。
普洱茶的春秋时期已过，战国时期已经来临。传统意义上的厂家已经不符合时代发展。在我看来，普洱茶生产企业，不一定要在云南境内，普洱茶的生产者如果思维还停在紧压、拼配、纯料上，未来的路将越走越窄。
那么作为陈年普洱茶推广地的香港人，他们对普洱茶的看法又是如何的呢？在香港茶人陈淦邦先生《专访茗香茶庄负责人陈德及陈政建先生》一文中，有写到“陈德先生指出，在一九六零年代茶叶罐上写的所谓普洱茶，其实只是广西六堡茶，酒楼如是，茶庄门市亦如是，因为当年云南根本没有自主出口茶叶的权利。。。。。。。在这种情况下，1960年至1970年期间印尼茶、泰国茶、北越茶、缅甸茶相继供应，这些茶以船运来香港，解决了茶楼用茶的问题“在这一文中，我们可以看到，香港人喝普洱的情况大致如下：普洱由酒楼或者茶庄存旧，放到适合品饮的阶段，大量拆散，并进行重新拼配。在过去，由于“云南青”的珍贵和滋味更佳，并难以搞到，茶庄只是把旧云南茶饼拆散后，拼入经过人工发酵的越南青、缅甸青、泰国青中，作为普洱”药引“。可见，普洱茶，到了香港后，由于历史原因和当地习惯，喝着喝这就变成了云南青、北越青、泰国青等的混合定义了。当然，目前，由于云南茶青，茶饼出口到香港已经十分方便，所以除去越南青外，大多数边境青已经推出历史舞台。但当今在许多香港老茶铺店上摆卖的老普洱散茶，其实里面有许多越南青的原料。
通过上述可见，普洱茶从明清时候的凭地域命名到了当前强调后发酵工艺来定义，在跨越几百年后，关于什么是普洱茶，已经有了完全不同的指定。在明清，关于普洱只是由云南普洱府贩运过来的云南晒青，喝法大致和现今的绿茶相差无几，后发酵并未得到特别强调。到了近代的香港、台湾、广东以云南青陈旧后才方大量饮用的喝法迅速蔓延到云南在内的全国后，普洱茶到底如何准确定义才有了现实必要。
我们再回到赵龙飞教授的普洱茶定义中，可以发现，经过经潮水、渥堆、陈化及干燥工艺工序等再加工而成的后发酵茶才为真正意义的普洱。可见，熟茶已经是完全意义的普洱茶。熟茶的出现，无非是为了简化普洱生茶自然陈化工序，或者说通过人为的工艺极大的缩短生普后天发酵过程。所以熟茶的大量出现，从另外一个角度也强调了当下的普洱茶消费是基于“汤色栗红明亮，散发独特陈香，叶底褐红色，滋味醇厚回甜这些特征”的，熟茶工艺其实也就是朝着这几个特征为目的设定的，它的最终追求和自然存放的生普一样，无非就是大量缩短了时间而已。
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