西方他国人也投资普洱茶-茶礼仪网

中国历史上连接云南、四川与西藏之间的“茶马古道”，数百年间曾经是该地区最为重要的商贸通道之一。如今，这一通道仍在使用，它证明了中国古代的传统贸易方式，也体现了其快速发展的市场的力量。

一千年前通过这条崎岖道路运输的一种商品是普洱茶，这种带着泥土味的黑茶产自中国西南部多山的云南省。但对于收藏者和鉴赏家而言，普洱绝不是一种普普通通的茶。

关注中国茶、经过认证的教育机构Institute of Masters of Tea Arts的常务理事比尔·李(Bill Lee)表示：“这确实是最吸引人、也最复杂的一种茶。普洱茶的魅力在于它在自然老化的过程中，能够呈现出多种味道和特性。”

这意味着，它也提供了投资机会，就像高档葡萄酒或某些雪茄一样，工艺精良的普洱茶的质量和价值会随着时间的流逝而提升。

为了便于运输，普洱茶首先会被压制成“茶饼”。收藏家们所收藏的年代最久远的茶饼可以追溯到上世纪初，当时是普洱茶生产的繁荣时期。这类茶饼在拍卖会上可以拍出数十万英镑的价格。

中国有记录的普洱茶最高拍卖价格之一是在2010年12月，当时一筒重2.1公斤的7片福元昌普洱茶的成交价高达504万元人民币(合86.5万美元)。

西方也注意到了投资茶叶的潜在回报。茶叶供应商Essence of Tea联合创始人大卫·科伦(David Collen)认为，他的普洱茶收藏量排在欧洲最高之列。

科伦受到住在苏格兰的一个和尚的启发，是这个和尚最早把普洱茶介绍给他，而后他决定亲自到中国了解普洱茶及其市场。

“我接触到了很多上世纪初以后的陈年普洱。”

“当时西方股市表现不佳，我卖掉了手上的投资，尽我所能买入了陈年普洱，这既属于个人投资，也属于Essence of Tea的储备。”

科伦看到，自2009年以来，他们公司的普洱茶销量以每年300%的速度增长。这得益于普洱茶在西方越来越受欢迎，因为这里的人们日益注重健康，而普洱茶的好处已为人们所知。另外，一些减肥的名人与普洱茶之间的关系也促进了销量，例如时装设计师、前流行歌手维多利亚·贝克汉姆(Victoria Beckham)。

茶叶供应商Jing的营销主管大卫·赫普伯恩(David Hepburn)表示：“我们的客户对普洱茶越来越感兴趣，最近几年销量大幅上升。”

该公司的业务包括为一些全球最优秀的米其林(Michelin)星级餐厅和五星酒店服务，包括香港置地文华东方酒店(Landmark Mandarin Oriental)，以及英国厨师赫斯顿?布鲁门塔尔(Heston Blumenthal)的Fat Duck和Dinner by Heston Blumenthal餐厅。

赫普伯恩表示：“我们向就餐的客人介绍了上世纪50年代和70年代的一些罕见、珍贵的普洱藏品。”

普洱茶市场的发展促使中国政府试图加强对普洱茶的监管，包括制定详细定义，以杜绝假冒产品进入市场。

过去几十年，普洱茶的市场价格一直受到某种程度的监管。产于上世纪50年代（很多人将这个年代视为普洱茶生产的黄金时期）的顶级“红印”普洱茶成为普洱茶市场的价格基准。然而，即便是年代近得多的普洱茶也能开出高价。

李表示：“由3500年以上的古茶树的树叶加工而成的茶饼非常稀少。这种茶饼即便保存时间较短，也能拍出14万元人民币的价格。”人们很容易理解，当它们大批量上市的话，这些茶叶会带来多高的收入。

在英国统治时期，香港茶馆里的红印普洱茶很受瞩目。1997年香港回归时，购买了大量陈年普洱茶的投资者感到恐慌，当时香港有大量陈年普洱被卖到了台湾。

如今，其中很多投资者正试图回购这些陈年普洱茶，他们意识到了其作为越来越有利可图的商品的价值，尤其是在中国日益壮大的中产阶层当中以及西方。

然而，尽管普洱茶在特定圈子里颇受欢迎，但这种投资仍远非主流。

赫伯恩表示：“即便在中国这个拥有最高水准品茶师的国家，普洱茶也只是得到了一小部分茶叶爱好者和收藏者的关注。”
作者：英国《金融时报》 Hesham Zakai
译者/梁艳裳

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问答：普洱茶生茶的陈化价值如何鉴别？（一）

问题补充：在合适条件下，普洱生茶具备越陈越香的潜力，但是目前生普市场也良莠不齐，请问如何鉴别两饼不同的生普洱谁更具备陈化价值？

这是一个大问题。回答这个问题，首先需要厘清好几个概念。

一、何谓“越陈越香”？

关于这个子问题的答案，请允许我偷懒，摘抄一段现成文章，文章题目为《普洱茶“越陈越香”之探（一）》，转自经典普洱微信公众平台）

普洱茶“越陈越香”的概念，从一开始提出时被业界其它茶类的业者所抵触排斥，到成为所谓喜爱普洱之人的共识，也不过是发生在最近几十年间的事情。如何定义越陈越香？它产生的缘由何在？其间或许有许多有趣的内容可供探究。

首先需要阐明的是，普洱茶“越陈越香”中的“香”，并非是如绿茶、铁观音一样高扬、明锐、以鼻腔为首要感受部位的香气。普洱茶的香往往会在口腔以下，甚至是咽喉之间获得感受，这一点相信嗜好普洱的茶友大多深有感触。相较于“越陈越香”，“越陈越醇厚”或许更为确切。原料、制程、仓储正确的普洱茶，茶品的厚度、饱满度会随着仓储年限的增加而增加，而“香”往往会联想到高扬的、感受于鼻腔的香气，这显然不是普洱茶，特别是陈年普洱茶会均有的特质。相反陈年普洱茶应该是韵更深沉，厚度更饱满。“越陈越香”的概念在提出的伊始收到攻击便是有人将这里的“香”联想为绿茶、乌龙茶一类茶品的香气。

大家会用“香”来形容陈年普洱茶的曼妙，更多的是出于表述上的习惯。我们会在主观上将自己喜欢却又难以用某种既有味道精确形容的感受统称为“香”。石昆牧老师在提出好茶的定义时曾经提到过，好茶必然是“酸甜苦涩香甘滑重”的饱满均衡，这里的“香”便是指口腔与咽喉的香气饱满，而非是高扬的、“冲”的、感受于鼻腔的香气。这也是普洱茶异于其它茶类的一大特性。实际上即使是即便是传统工艺制程制作，可以陈放的乌龙茶类，它的“香”也会从高扬向深沉的方向转化。高扬的香气物质必然具有较高的物理与化学活性，在茶品的仓储过程中，它会更容易的挥发、降解逸散。因此历经岁月洗礼的茶品，我们能感受到的便是这份深沉的美感——“越陈越香”。

二、何谓“合适条件”？

我们所讲的“好茶”，多是指最后我们喝入口的茶汤，那么它能够成为“好茶”就需要一系列的前置条件。好茶，必然是正确的原料X制程X仓储X冲泡等一系列因素的综合结果。这里使用“X”而非“+”，前提是将各种因素的上限设为“1”，而实际表现只能是在（0~1）的区间内取值。也就是说，任何一个环节出了问题，必然会影响最终结果的呈现，而不可能通过其它环节的优异表现予以挽回。如若某个环节出现了严重的问题，其取值为0，那么最终结果也只能是0，如此方才可以正确的表述茶品从鲜叶到茶汤的全过程。对于任何茶品都如是，只是普洱茶的“仓储”环节会特别的突出，因为其它茶类的仓储多是为了“保质”，也就是以降低茶质衰减的速度为目的。而普洱茶的仓储，几乎可以视作制程的一部分，对于普洱茶最终品质的形成有着重要作用。

而这里的合适条件，除了一些客观的技术参数，还需要考量商家、品饮者和消费者对于茶品风格的诉求。普洱茶传统消费地香港的老茶客讲究“无仓不成茶”，这里的“仓”指的就是港仓（可不仅仅是所谓“湿仓”，厘清这个需要另起一题了），自本世纪初普洱茶的消费地开始从港台向内地迁移开始，普洱茶仓储的“干仓”概念也愈发被人提及。实际上干仓抑或湿仓，只要仓储得当，茶品对路，都可以存出好茶，关键还是在于消费取向。南方人体质偏寒，相对偏湿的仓储环境下茶品寒性褪去的速度也会比较快，而北方人对于新生茶之类寒凉性更强的茶品耐受度就会更高（相对于南方人，且仅指平均状况）。我本人可以接受港仓，干仓茶亦可接受，新茶老茶也都可喝，关键不在于仓储，而在于茶好不好。基本上只要仓储环境洁净无污染、无异味、无过度通风、无阳光直射，其余的仓储条件（温湿度）影响的多是茶品的转化走向而非品质。

三、因为在普洱茶曾经的“香港历史”时期

只有入仓到位并退仓到位的茶品方才被认为是可以喝的“成品”，而港仓高温高湿的极端条件下只有苦涩度高的台地茶方可经得住环境的蹂躏，因此“不苦不涩不是茶”的说法曾一度流行，以当时的消费取向而言也确实是正确的。但在当下，普洱茶干仓存储占据主流，还在提倡“不苦不涩不是茶”，就大多是在为劣质茶品寻找借口了——商家拍胸口保证某款苦涩难以下咽的茶品十年后可以转化为好茶，可甭用十年，明年就找不到这厮了。

所以于我看来，只有当下是好茶，方可能具备更好的转化价值（或曰转化空间，当然，正确的仓储仍是不可忽略的因素），只有足够厚重的茶质方可能经历住岁月的洗礼。这又产生了一个新问题，如何辨识茶品？品饮者能否结合“酸、甜、苦、涩、香、甘、滑、重”这些口感因素以及“酸、麻、胀、痛、寒、凉、温、热”这些体感因素综合判断茶品的品质？如何能够不被商家使用的一些制程或是营销上的小伎俩所蒙骗？（这些小伎俩对于业外人士而言命中率蛮高的），这又是另外一个问题，另外一个大坑了。

作者|真的是单大宝（知乎），本文仅代表作者观点。