绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶我的朋友老朱，领着几个记者，从北京千里迢迢跑到了西双版纳州勐腊县的象明乡。电话里一再叮嘱，不管我在哪一座山头，一定要在第二天赶去与他们会合。更重要的是，他要我务必带上几个不同民族的手工普洱茶人，他们要做深度采访。采访普洱茶的记者，这些年来，我见得多了。他们中间，有的人带着不同的茶文化背景，到了云南，不上茶山，不访茶人，找几个似是而非的所谓专家，聊上一通，便坐着飞机走人。写出来的文章，要么缺少常识，要么差之毫厘失之千里，更不堪的是，危言耸听，极尽诽谤之能事，把好端端的普洱茶妖魔化了。仿佛环保也成了普洱茶的罪，仿佛生长了几百年上千年的古茶树不施农药就不能称之为茶了。所以，一段时间以来，看见某某递上名片，说是来采访普洱茶的记者，我立马装成白痴或绕道走开。普洱茶之争，由商品之争上升到了茶文化之争，或说上升到了茶利益之争，陷阱多、言必失，不妨向普洱茶学习，隐身滇土，寂寂无声。
老朱喜喝普洱茶，这我是知道的，但为了以防不测，我还是又站在南糯山的山顶上，给他挂了一个电话，要他保证他带来的人，心正，有格，无私。得到老朱肯定的回答之后，我才一一通知了这些年来我走山认识的几位茶人，有傣，有布朗，有哈尼，有基诺，四个民族。几千年前，他们在澜沧江流域这一人类茶叶的发祥地，以茶为药，以茶为祭品，以茶为饮品和商品，继而把茶叶推向了整个世界。选其中四族的后裔接受采访，我想，尽管人微言轻，却也颇具代表性了。
然而，令人匪夷所思的事情还是发生了。第二天早上，当我们开着一辆皮卡车，从南糯山驶向象明乡的途中，这四个人都以不同的借口溜走了。车至橄榄坝，傣族人说，他在这儿有个相好，要送点东西去给她。下车，走人，半小时不来，电话打过去，关机。车至植物园，哈尼人说，他口渴了，想喝水。下车，走人，半小时不回来，电话关机。见此阵势，我扭头望着剩下的布朗人和基诺人，两人都低着头，双手对搓。我说，如果你们两个也不想去象明，现在就下车吧。两人对望了一眼，下车，走人。两人径直走到江边，脱了衣裤，扑通两声，开始游泳。
类似的经历，我以前也曾有过。一伙人相约从曼赛镇去阿卡寨，途中，有人看见路边的橄榄熟了，停下来，吃了一捧，倒在树荫里便沉沉睡去；有人路遇猎山的朋友，朋友开口相约，瞬间便消失在原始森林之中；有人见茶山上采茶的少女，站在高高的茶树上，像只凤凰，猿子一样，很快便蹿到了茶树上……到阿卡寨时，就我一人了。传说中的阿卡寨，清末的时候，曾有茶商埋下大量的金银财宝。我之所以约他们去那儿，目的之一就是想请他们帮助寻找一下那些茶商的后人或茶商的坟冢，为普洱茶衰落于清末再找一些证据。他们的离去，让我有些手足无措，到处都是废墟，满眼都是荒草、藤蔓和杂树，我的田野调查一度陷入困顿。但在我之后写下的文字里，对他们的行为，我发出了由衷的礼赞和钦羡。他们都是自然之子，山是父亲，水是母亲，清风白云是姐妹，石头树木是哥弟，林中的一切，全是他们的四大姑八大姨、表亲堂戚、朋友知交。他们完全有理由，在任何亲戚的面前停顿下来，什么藏宝图，阿卡寨，对他们来说一点也不重要。
最后，我一个人去了象明。奇怪的是，老朱和他的朋友们，连个人影也没有。小旅店的主人，是我的朋友，年轻时读贝叶经、种稻子、采茶叶，40岁做了爷爷，50岁开了这个旅店，每天坐在门前的竹椅子上，什么话都懒得说，什么事都懒得做，什么人都懒得见，有人住店，头一偏，自有儿媳妇张罗。我问他，北京来的那伙人呢？他说，不知道。
到了晚上，老朱才回来。他们碰上了一个婚宴，被拉入席，一一喝高。说起采访的事和那四个茶人，他的长笑声，不像普通话的音韵，弥漫着山野气和酒气，笑毕，倒头便睡。而我则坐在床头，一边用手在空中拍蚊子，一边悉心思考：这四个茶人，为何应承了我又中途溜掉呢？
清、淡、定、雅的普洱茶茶道精神
清、淡、定、雅的普洱茶茶道精神
喝咖啡者浓，喝酒者烈，喝茶者淡。淡是君子之所爱。淡是无味之味。
多数的普洱茶品茗高手，都公认"无味之味"是普洱茶的最极品。越是年久的普洱茶，越是"汤有色，而无味"。一些上百年的陈年普洱茶虽可冲泡出很强的野樟茶香，陈韵十足，茶气强劲，水化生津，却淡而无味，这种无味之味乃是最上好的普洱茶，但这样的茶也非普通人所能品尝和感受。因为无味之味有着十足的禅境，此种无比高尚境界，在数百种茶中，恐怕是只有普洱茶所独有的了。这正是清、淡、定、雅的普洱茶品饮心境之道。
清晨一杯清茶．醒脑明目，荡气回肠。晚间一杯淡茶，安神养心，梳理人生。
喝咖啡，讲究苦、涩、浓；喝酒讲究精、气、神；而唯有品茶，讲究清、淡、雅。
喝茶贵在品，不讲究热闹，而讲究氛围，讲究品味。独品是品，与友聊天也是品。"举头望明月，低头思故乡"是品，"问君能有几多愁，恰似一江春水向东流"也是品；"独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲"是品，"欲将心事付瑶池。知音少，弦断有谁听"是品，"一日不见，如三秋兮"是品，"身无彩凤双飞冀，心有灵犀一点通"也是品；"但愿人长久，千里共蝉娟"是品，"莫愁前途无知己。天下谁人不识君"是品。"烹七碗茶靠半亩松"也是品，所有的品皆是心境。
就品茶者而言，品茶的地方可以不讲究豪华奢侈，但要讲究静、讲究雅。品茶的姿势美，美就美在品茶自身就是一幅画，而品茶本身就是在欣赏一幅静默的山水画和默默地吟颂一首无言的抒情诗，而不是像喝酒喝咖啡那样是香浓而炽热的。
其实，真正的品茶，不是用嘴在品，也不是用舌头在品，而是用心在品，用自己的心灵在品。品人生、品文化、品思想、品情感。你在品茶的同时，茶也在品你。品出茶的味道，其实也就是品出了人生的味道。
古人说：君子相交淡如水。其实，这里所指的水，也是茶。清茶一杯，琴声悠悠。
茶有茶道，人有人气。茶的精神和内核就是超然，就是中庸，就是平和。富能安邦治国，穷则独善其身。就"三道茶"而言，头道茶苦，二道茶涩，三道茶则回味无穷。就人而言，人生也有三种境界：看山是山，看水是水；看山不是山，看水不是水；看山还是山，看水还是水。水在杯中，茶也在杯中。茶随水动，水随心动。正是清茶一杯，染绿一池春水。正是纵有千般烦愁，都随我茶香飘散。
得其地而饮，得其时而饮，得其人而饮，才能品出茶之妙味，是谓饮茶之三得。古人说"一人饮得其神，二人饮得其味。三人饮得其趣……"
有人说，世上没有两杯完全一样的茶。就算是同一壶中沏出的两杯茶，饮者的心情阅历喜好不同，品出的味道便有悬殊。
不管是几人饮，是第几壶，还是第几次，一切终随茶香飘散，惟有不灭的清、淡、雅永留心间和天地间。
普洱古树茶的品质迷雾
火热的普洱古树茶，一直备受追捧，古树茶或真或假，树龄或长或短，还有商家和市场都不许余力的宣传古树，于是造成很多人潜意识里面认为普洱茶古树茶树好，龄越大品质越好，事实的真相是这样么？
一般而言，古树茶是指存活百年以上的乔木茶。但在一些所谓“骨灰级”茶友的标准中，300年以上树龄的茶树才能被冠以“古树”之名。古树茶其实不是一个特别严谨的概念，至少目前不是，而且茶树树龄测定又是一个难题。所以，我们认为“古树茶树龄越大，品质越好”这一观点是不完全正确的。
因为首先怎么鉴别古树茶的准确树龄就是一个很大的问题，目前在整个普洱茶界并没有统一的测量方法，我们也不可能为了知道树龄而把树砍了，再加上一些网络文章大肆的宣传，让很多不了解真实情况的朋友容易被误导产生误区。如果是针对古树茶与小树茶而言，那么树龄越大越好喝是正确的。但如果是两棵长在一片茶地里面相差不大的古树茶，或者是树龄相差几百年的古树茶，我们是没有办法证明树龄大的那棵茶比树龄小的那棵茶好喝的。
而且生物界的任何生物都是有生命周期的，古茶树也一样。茶树从小树苗到百年、千年古茶树，历经岁月的洗礼，就如同人的一生，各有各的精彩。
一片古树茶园中的古茶树，在气候、土壤相差不大的时候，我们会发现有一些古茶树长势特别的旺盛，有一些古茶树就显得比较涣散，这就跟树龄有很大的关系。古茶树像人一样，到了一定的树龄就开始慢慢的退化，树根在土壤中吸取的营养会慢慢变少，产出的茶叶滋味也很可能不如长势旺盛的古茶树了，所以古树茶并非树龄越大品质越好。
凡事都要有一个度，对于刚了解普洱茶的朋友在选择一款古树茶茶品时切莫过分的着迷宣传古树树龄越大越好。每个时期的古树茶都有它的特点，也不是树龄越大的古树茶就越好喝。
古树茶的口感滋味与古茶树的树龄、品种、茶树生命力、生长环境等都有关系，我们应该理性地看待树龄与古树茶品质之间的关系。
特价普洱茶批发商经销商
大家都说普洱茶行情不好，其实本质上是普洱茶销售上出现了问题，这个问题就是一部分茶商的茶叶销售额度下滑或者出货量下滑，而且从另一个方面来说就是普洱茶的价格下降。作为茶商都知道普洱茶销售有两种方式：一是大宗茶品的批发，二是小规格茶品的零售。
大宗茶品的批发交易，由于单价相对零售价较大，每次交易的数量也是很大，需要的资金量相对较大。但大宗茶品的交易相对简单，而且库存流转频繁，单价利润低，盈利需要靠规模。在普洱茶市场中，普洱茶的大宗交易有两端，一是原料端的大宗交易，二是成品端的大宗交易。这里着重介绍下成品端的大宗茶品交易。在普洱茶成品市场上，分为几级市场，如果按普洱茶品牌为中心，那么一个品牌的经销商就是一级市场，经销商服务的专营店/专柜（官方授权售点）就是二级市场。一些专做大客户（企事业单位）、收藏客（工厂老板、房地产老板等）、投资者（小散户、闲钱者）的就是三级市场。零售则是四级市场。成品茶的大宗交易，从前年底以来，由于成品茶价的不断下降，一些库存茶品的价格已经低到了经销商那级的价格，而品牌商又不断的出新品投放市场，一些批发小散户和投机者的热钱迅速撤离，再加上沿海地区的工厂不断的倒闭，一些往年能吃几百件货的收藏者也捂紧了钱袋。基于以上几点，处在官方授权售点以外的三级市场以及相应的销售人员不吃进大货。直接的到了2015年下半年，官方授权售点也开始不吃进大货。做生意最简单的就是买入和卖出。但在持续卖不出的情况下，买入的可能性可想而知。批发的难做程度可想而知。
而在这个关键的时间点，普洱茶品牌商并没有暂停上市新品，同时品牌商开始尝试直营——直接零售面对消费者。然并卵，茶品的品质依旧甚至不如以前，价格依旧贵，库存依旧积压，销售量依旧小得可怜。品牌商这样做的同时，下面的服务商、直营店等官方授权销售网点，大家都跟风来玩零售。但结果可想而知，盲目的跟随转型，短期可能好做些，但时间一长，期望是会落空的。
笔者走访多个零售门店，从跟笔者交流的零售店主来看，不管是从交易的环节，还是谈到具体的某款茶品的价格，都很难让笔者产生下单的冲动。很直接的一个原因就是任你说得天花乱坠，茶就是这样，价格实在是高。以上就是实体茶店的情况。
而在跟实体相对的网络上，茶叶网店则是另外一番景象，经过这么多年来的发展，网购普洱茶的人目的依旧没有改变，那就是希望通过网购低价买到实体店中一样的产品。也就是说，消费者并不是希望网购低价茶，而是希望以一个更低的价格买到实体店中一样的产品。于是，品牌厂商用了两种方法解决这个问题：一是同样的茶品线上线下一个价格，二是把线上产品和线下产品分开，价格自然也不一样。而由此在网络上来分开零售和批发，已完全是不可能的一种状态。也就是说在网络上做大宗批发是不大现实的，这关系到一个开店人员实力的问题——资金量。更何况在当下这种普洱茶行情下，屯货很可能行价在向下走，不屯货怎么做大宗批发？
那么我们现在回过头来看普洱茶零售，普洱茶市场就那么大，当那么多以前做大宗批发的茶商都转型来做零售，那么这些零售客户谁能抢到多少？你又能抢到多少？
普洱茶批发做不走，并不意味着来做零售就好做，或者说能做得走。不要盲从的去随风逐流，尤其是未来仍然看跌的行情下。
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