绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶喝普洱茶，一定要喝老普洱吗？每当有茶友这样提问的时候，小编想说：老普洱，就像一位老朋友，它默默陪伴着我们，润物无声，给我们最好的体贴与滋养。
也有的茶友说：“我喜欢普洱茶，它温润、柔和、有内涵、需要细细品味。”这正是老普洱区别于新茶的魅力之处。作为资深普洱茶爱好者的经验感觉，普洱老茶，喝到嘴里的醇厚感是嘴里滑滑的，吞下去喉咙润润的，嘴巴里面不断有口水涌出，还带有甘甜味，正是这种回甘和悠扬的感受，让小编一喝就爱上了它。
的确，喝老普洱，不仅仅是味觉的享受，还有视觉的欣赏。正如有位茶友说：“一直都无法拒绝熟普的酒红色对我的诱惑，每喝一次，都会情不自禁的赞扬，也无法抑制自己对她的喜爱，这汤的颜色，如此的热烈，这茶的口感，如此的醇厚，总是能让我想象出一名身穿旗袍，斜倚窗前的女子，那种淡然自若，与骨子里透出的慵懒，和历经世事的成熟魅力，令人万般感叹，世间怎有如此奇物！”
呵呵，这番描述把细节勾勒得栩栩如生。让小编不禁在随后的每次品茗中，眼前都会浮现一位妙龄女子。总的说来，喝普洱茶，不论是老普洱的丰富乐趣，还是新普洱的滋味，都能在喝过后感受到它对身体的好处。一位女性茶友说：“喝普洱茶老熟茶让我的肠胃变得更好了，肤色也红润起来了，心情变得特别平静，只要有茶、有音乐陪伴，我可以几天都不用出门。”
老普洱的乐趣之一，除了醇滑的口感，能喝出健康来，还在于其变幻的香气。这种香气很微妙，通常会用兰香，樟香，枣香等来描述，一是为了通俗的类比，另一方面也是迫不得已的简化。因为，茶叶的香气非常复杂。小编研究过，普洱茶香气的成分很复杂，理论体系本身也还未形成。初品普洱，什么香倒也不打紧，“茶香”喝到嘴里能体会到有香气充满，通体舒畅的感觉，这茶就基本可以了。喝茶，摸索之路也是一种难得的体会和乐趣，您说呢？
普洱熟茶的起源，发展，现状
普洱熟茶的时光轴
我们通过梳理大量的普洱熟茶史料论证的文章和文献资料，最终将普洱熟茶的时光轴整理出来，大概可以清晰地看到普洱熟茶从诞生初始至今的脉络，在普洱熟茶发展的进程中的转折，又有哪些人和事件是如何推动着普洱生查到熟茶的变革.................
1973年以前没有真正意义上的人工发酵茶，由于工艺制作条件，运输条件的影响，茶叶从云南到广州，香港，路途遥远，茶叶运输只能依靠“人背马驼”，而且往往要一年的时间才能运达，在这个过程中长期间的运输，风吹雨淋，茶叶运抵香港时茶汤颜色已经变深色了。从历史上看，云南普洱茶就是发酵茶，只是发酵程度比较轻，与熟茶还有一定的差距，但他的茶汤颜色，已经是红色了，而不是现在生茶的淡黄色或黄绿色。所以说，如今熟茶的前身是这种发较轻微的红汤生普。由于市场对高陈化普洱茶的需求存在空缺，如果让新供给的普洱茶自然转化成人们习惯的口感，就只能用时间去等待。商家为了快速满足市场的需求，各地开启了寻求普洱茶工艺的新变革之路。
发展期：学习渥堆发酵技术
从1973年争得自主出口权以后，云南茶叶公司开始按照香港人的要求，派勐海茶厂，昆明茶厂，下关茶厂的技术人员去广东学习做发酵更重的泼水发酵茶，当时技师陈佩仁认为自己解放前就实验过发酵茶，他向茶厂申请，用自己的传统方法，向昆明茶厂申请了一吨青毛茶，率先生产出当代最早的渥堆熟茶。
普洱熟茶“渥堆发酵技术”终于在昆明茶厂诞生，发酵时间由自然发酵的几年，十几年缩短到45天左右，在很大程度上提高了普洱茶的品饮质量和保健功能，从而使得普洱茶的大规模，工业化生产成为可能，促成了普洱茶生产从相对原始的农业经济向现代化集约型农业经济的转变。
诞生期：普洱熟茶成型
1975年，勐海的普洱茶基本成型，他们的七子熟饼（75727452）开始批量出口。1975年，下关创制出用渥堆熟茶制作的出口沱茶--7663，由于1976年以后大量出口法国，也被坊间称之为销法沱。1976年昆明茶厂开发出新产品7581熟茶砖，从此这几种产品成了云南出口的传统产品。
1976年，今天在普洱茶界声名赫赫的“7581”创制。创制初期的“7581”砖形比定制时略小，略薄，压制比较紧，透气性不好，砖上有纱布的印记，客户意见纷纷，市场并不太接受。应该说，整个70年代“7581”的市场表现较为平淡。75，指1975年的配方。8，指该茶中最高的等级为8级茶。普洱茶一般分为三种茶拼配而成，从茶叶的等级中即可看出是现代仿制，还是计划经济时期生产。7581中的最后一个1，一般现在指生产厂家，比如1是昆明茶厂，2是勐海茶厂，3是下关茶厂。
勐海茶厂的邹炳良，是用渥堆方法生产普洱茶最早的探索者，实践者和研究者之一。1973年邹炳良作为勐海茶厂的技术骨干，自然是“渥堆方法制造普洱茶”工艺技术的探索者，研究者和实验者，他根据所掌握的理论知识并亲手研制开发的实践经验，与昆明茶厂原厂长吴启英共同撰写了各地不同气候，不同季节的温湿度条件下制造普洱茶的工艺----“速成后发酵法”和“普洱茶生产操作规程”。
自此，普洱生茶通过“渥堆发酵技术”转化，生茶变为熟茶的历程基本奠基完成，以后就是后来人对“渥堆发酵技术”的完善和探索了。
从湿仓到干仓，普洱茶仓储的进化史
湿仓是做旧与随便乱放的产物，其反映了当初做仓是为了追求快速达到老生茶的口感，或者普洱茶不值钱，乱摆乱放，茶叶经高温高湿变成湿仓茶。
在湿仓茶风行的数十年间，我们要明白是存在“湿仓里的干仓茶”的，也就是台湾人在2000年以后鼓吹干仓茶，是因为他们不掌握港仓老茶话语权，从而在一大堆湿仓里挖掘出来干仓的价值。
为什么湿仓茶的时代会有干仓，是因为在同一茶仓里可能90%的茶经高温高湿变成湿仓茶，但有极少数的茶，比如10%幸运地没有高温高湿，成为湿仓茶堆里的干仓茶。
另一种情况是，茶叶不值钱，将茶叶在仓库里一放了之，过了十年左右，到了干仓概念兴起之初，打开仓库一看全部是干仓茶。“干仓鼻祖”88青的传说就是这么来的。我估计88青放成干仓茶，可能跟相对密封的自然存放有关。那个年代，茶叶不值钱，虽然茶存放在通风透气的地方，茶主人会经常将大门一锁，没去人工干预仓储，形成相对密封的自然存放环境。
复盘普洱茶在八九十年代的兴起，最开始靠的是降三高之神奇保健功效宣传，造成在法国、日本等地的热销。虽然卖得好，普洱茶也不是一种很值钱的东西。真正将普洱茶的历史文化价值、品鉴价值与投资收藏价值挖掘出来的是台湾人。九十年代中期，普洱茶在台湾兴起，经过数年的酝酿，而在1999年达到疯狂，2001年因香港《壹周刊》之普洱茶负面调查报道，台湾普洱茶市场崩盘。2003年普洱茶在大陆开始火热，一方面普洱茶的保健神话广为流传，另一方面普洱茶作为能喝的古董，其收藏投资价值得到空前强调，引来了全民收藏炒作普洱茶之热潮。
九十年代末期，到21世纪初期加入的台湾人、大陆人，尤其是台湾人，其中的一些人受过较高的文化教育，通过钻研与梳理普洱茶的历史文化、品鉴与收藏投资体系，并大力宣传之，取得了普洱茶产业的话语权。但他们没有年份茶库存，仓储的话语权在香港人手里。普洱茶的收藏投资价值要靠仓储来体现，仓储话语权的缺失，让台湾与大陆的茶文化人很难走到话语权的中心。与此同时，台湾、大陆许多茶商，是做普洱茶的新人，他们手里没有老货，也要向香港人进货，他们不愿意被香港的大盘商、二盘商“剥削”一道。
台湾人带头振臂一呼，大陆人云集响应，于是一套全新的体系诞生了：其中有古树茶（当年叫野生茶、乔木茶、野放茶等）对台地茶之否定，石模对机器压茶的扬弃（这是古法制茶的滥觞），干仓对湿仓之否定，等等不一而足。
2000年以后，台湾人开始宣传干仓，到了2005年干仓概念深入人心，广东存茶大都按照干仓理念来存茶，于是港仓逐渐被边缘化，进入了东莞为藏茶之都的时代。
宣传干仓显然是一本万利的事：
首先，能攫取仓储话语权。世界上本没有湿仓茶，是因为有了干仓概念，才制造出一个对立批判物——湿仓茶。香港人从来不认为自己在做湿仓茶，一直强调自己的仓储是港仓。港仓就是世界上最专业、最健康的技术仓，干仓是不太懂茶的人乱搞的。香港人的辩解，在干仓掀起的时代洪流面前苍白无力，在许多做茶的“明白人”看来，貌似得了便宜还要卖乖！
其次，能改变过去普洱茶交易以年份茶为主的模式，转而形成“卖新茶，收藏新茶”之交易模式。干仓作为新概念仓储体系，肯定要重新建仓，最好从藏新茶开始建仓！
邓时海先生的“藏生茶、喝熟茶、品老茶”就是在这个时代背景下出台的，并成为市场之圭臬。天量的新生茶，被广东人收藏起来了，而不是喝掉。现在我们知道了，普洱茶还是要以消耗为主，收藏为辅。“藏生茶”有明显的时代局限性，改成“藏精品生茶”可能会好很多。大量生茶被用于收藏，造成了新茶交易火热，进而市场由追捧年份茶，转向追捧新茶。将才出厂的，或者只见到绵纸设计稿还没压茶的概念股生茶价格不断炒高。非理性的市场行为造成了2007年崩盘之悲剧。2011年之后，古树茶大热，大家又去追捧古树新茶，将山头生茶的推得很高。
由此可见，新概念出台往往能绕开原有的主流体系，开辟全新的主战场。干仓、古树茶，等等，一个个概念对普洱茶原有的经典体系进行围剿，抓住对方所谓的核心问题进行痛打落水狗，让其一夜之间废掉武功，成为人人都可以口诛笔伐的时代弃儿。
你香港人不是有许多年份茶想待价而沽吗？我轻轻一个干仓湿仓之辨，就让整个香港的茶变成发霉的“黑心茶”，成为一种见不得光之灰色买卖。到了2007年，全民都在买新茶干仓存放，经销商、消费者都变成“藏家”，家家有茶，走不动货。好了，古树茶的概念来了，我们要告别台地茶的天量干仓库存，开启古树茶收藏投资新时代。于是原有的天量库存积压货被绕开了，开始新一轮古树茶建仓。如今古树茶仓建满了，家家都是古树茶，云南每年生产的天量台地茶都不知道哪里去了。好了，高端熟茶来了，建仓，收藏投资又开启一轮大周期……
客观来说，干仓取代湿仓不完全是概念驱动，其背后有消费升级与消费人群口感取向等深层次问题。
先看消费升级。港仓作为第一代仓储，在引领时代的同时无疑有极大的时代局限性。按港仓老经验存茶，霉变的多是客观事实。过去我们经常讲，“不干不净，吃了没病”，那是老一辈人的健康概念。时代在进步，港仓也要与时俱进，将茶仓储得更安全与健康一些。干仓的出现，其实迎合了消费者对品质升级的期盼与诉求。
再看消费人群的口感价值取向。香港人喝了几十年港仓茶，已经习惯了仓味（指港仓特有的味道），其他地方的人一喝，可能不认为这是陈味，而觉得怎么有一股霉味。我们说，仓储跟山头一样，有明显的地域风格的。港仓茶体现的是香港藏茶的地域风格，而且其能融入了香港人的饮食文化中去，港人天天喝，已经习惯了，就认这个味。广东人不太接受港仓，热爱自己的广东自然仓。但北方人、昆明人喝了广东仓放出来的茶，觉得有股仓味。广东人说你们不懂茶，那是陈味。而昆明仓存放的茶，广东人又觉得除了香气好，没什么茶气，但许多新消费人群就认昆明纯干仓茶。
辨识湿仓普洱茶的几个要点
一、基本上会有所谓白霜，严重者出现黄点、绿霉、黑毛。仓储较轻者，则仍会出现茶面油光的状态。
二、茶菁条索模糊、无光泽。
三、茶饼中心坚硬而边缘散落。
四、容易有茶虫嗜咬、白色丝状黏液痕跡、虫屎。
五、外包纸张与内飞容易有茶渍。
六、汤色较深、偏黑，较不清亮。
七、口感闷顿，不清爽、有杂味。
八、叶底色杂、不均，容易出现黑硬碳化。
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