普洱茶生熟交锋-茶礼仪网

　　按照消费市场观念，普洱生茶占据大半江山，如果将生茶剔除普洱茶范畴，将会失去大部分市场份额，这显然对茶业发展弊大于利。熟茶的人工发酵需要大量的高端技术人才，而现在普洱熟茶的高科技人才又大为缺乏，这也是普洱茶熟茶生产的主要瓶颈。显然，生、熟茶的平衡发展对云南普洱茶产业将更为有利。

　　由于目前普洱茶市场较为低迷，部分媒体、部分业内人士及专家提出普洱茶生饼不属于普洱茶范畴，应划定为绿茶，对这一说法，笔者愿与各位专家、学者商榷。

　　生熟之争

　　普洱茶的历史悠久,民间有“武候遗种”（武候是指三国时期的诸葛亮）的说法，故普洱茶的种植利用至少已有1700多年的历史。“普洱茶”生饼（青饼）作为清代朝廷的贡茶，大大促进了民间从采摘到制作加工工艺和技术的发展，花色品种也由单一走向多样。生饼从宋朝开始历经数次改朝换代，到现在已有上千年历史,不愧为“可以喝的古董”，经得住时间洗练。若就此将普洱生饼划出普洱茶范畴，将是对承载几千年普洱茶历史的蔑视与割断。以云南大叶种晒青茶为原料的普洱茶在茶马古道长途贩运贮存过程中自然发酵,形成了特殊的品质和味道，被称为“普洱生茶”，上世纪50年代，人工发酵的普洱茶在香港出现,云南省于1974年在昆明茶厂试验生产了人工发酵普洱茶,“普洱熟茶”得以推向市场。如果就此定义为“熟茶普洱”的话，试问其短短几十年的历史怎么彰显厚重普洱茶文化底蕴？

　　生为熟之先

　　生茶是自然发酵，经过时间重量的锤炼尽显生力与灵气，而熟茶是通过渥堆进行人工发酵而成。“茶如人生”普洱茶最能体现这句哲言真谛。刚出仓不久的普洱生饼是普洱生命过程的开始，就像一个生机勃勃婴儿,经过岁月洗礼一步一步成长、成熟,再慢慢的老去,遵守自然界生命运行规律逐渐成为普洱熟茶。一年的普洱生饼与五年的普洱生饼应视为生饼的一岁与五岁年龄不同阶段，普洱生饼的年轻不妨碍它属于普洱茶的范畴。我们要用智慧、动态地全面看待普洱茶，将普洱茶放入历史、时间、空间的多维系统里进行考量。就是说普洱茶是有生命的，是一个从生茶到熟茶的变化过程，它在特定的静止时刻，可以用不同程度的“生茶度”或者“熟茶度”来表示，生熟是辨证的统一，统一在“普洱茶”这个大名下。生茶是普洱茶的起始；陈化着的生茶是普洱茶生命的一个阶段，它有无数的过渡类型，内质和品味不断转化，当普洱茶不再转化，不再成熟，那就到了它生命的晚期。熟茶是缩短了生命历程的普洱茶。普洱茶最大的魅力在于不仅有生熟、年份、灌木乔木之分，而且它的花色品种众多(砖、沱、饼、散装)，它特有的厚重文化由响彻着悠远铜铃声的马帮拖载着经“茶马古道”传播至世界各地，随着时光流转的变迁，它的气息却因此变得丰富、芬芳浓郁起来。散发出独特的东方神韵,不因历史而湮没；不因时间而改变。

　　原料定品质

　　很多专家将普洱生茶定义为绿茶。事实上，绿茶的最大特点就是不发酵。而普洱做成生饼之后，已经有一定的发酵程度,故不符合绿茶的定义。在中国的传统六大茶类中轻发酵的茶类是黄茶与白茶，如此说来，生饼就落入一个极为尴尬的地步，“无家可归”，既不属于普洱茶，也不符合绿茶的概念的局面。所以，将普洱生茶定义为绿茶，无异于“搬起石头砸自己的脚”。2006年7月,《普洱茶地方标准》的出台，将未完成后发酵的特定茶叶(指大叶种晒青茶)定义为“普洱茶（生饼）”。明确了生茶的地位,是一个尊重历史的定义。如果将生茶从普洱茶的队伍里剔出去，那将意味着前期的普洱茶启蒙运动已经失败，一个响当当的资源将大大缩水，云南众多茶厂必将转产熟茶，或者积压大量的资金。这对云南普洱茶产业发展和茶文化推广将是一个很大的障碍。按标准,把生茶列为普洱茶范畴是有利于普洱茶走向世界的。我们不必“杞人忧天”。话又说回来，熟茶也有它的优点，熟茶拥有普洱茶制作上的核心技术，不法茶商难以模仿和假冒，而生饼的缺点是易于模仿和假冒，但熟茶亦有其缺点，一般用来做熟茶的原料都要比做生饼的原料差，普洱熟茶由于经过渥堆提高滋味，但韵味受到了一定的破坏,从韵味上讲，熟饼不如生饼保真。只要云南茶人团结一致,同心同德，生、熟茶两手都要抓，两手都要硬，相信云南普洱茶春天又将再次到来，低迷的茶叶市场复苏必将指日可待。

　　“本是同根生，相煎何太急？”

　　正确引导生熟两饼茶并驾齐驱发展,必须作为弘扬普洱茶文化的手段,任何没有文化内涵的茶类都是苍白无力的。普洱茶市场的低迷实质上是一次大洗牌，很多急功近利、投机炒作的不良经营茶商将被市场驱逐出“境”；普洱茶市场的低迷不等于普洱茶产业的“寿终正寝”。相反，它酝酿着一个新的普洱茶时代正悄然向我们走来！

　　总之，将这次普洱茶市场低迷归咎予生饼，是对生饼最大的伤害。“本是同根生，相煎何太急？”普洱生熟两茶符合了阴阳的“太和”。亦体现中国茶道“和”的思想，失去生饼的普洱茶将犹如失去太阳照射的月亮,失去光芒,就很难在众多名茶当中脱颖而出了！一个茶产业的滑坡，应该从内部手段、方法上去总结教训，而不应一味从外在花色、品种中找托词。因此，千万别将普洱茶的低迷嫁祸于生饼。否则，因噎废食只会带给普洱茶产业更大伤害。在此，呼吁云南普洱茶产业界的同仁们，关于普洱生饼的归属问题争论应告一段落，顺其“自然”、给予“发酵”，把更多精力投在普洱茶的品质管控和品质优化上，普洱茶将会对人类的健康作出更大的贡献！但愿我对普洱生饼未来的担忧是多余的。

　　“阳光总在风雨后”，依附于古茶山、古茶树、茶马古道深厚文化的普洱茶市场明天将更为广阔！

有用+10

赏

普洱茶“越陈越香”是一种文化包装

老茶的渊源

九十年代中期，普洱茶热从我国香港传到台湾，再传回大陆。在这个过程中“越陈越香”成了文化包装的一种现象。当然“越陈越香”的基础是普洱茶具有存放时间越长越好喝的特点。

老茶的说法来自于香港地区茶商采用“十年出仓”的工艺，这种十年出仓的工艺与香港地区高温高湿的环境有关。

实际上茶叶作为一种年年都会有的快速消费品，在过去是没有“老茶”这个名字的。民国时期有些记录说普洱茶储旧以后再销售，口感没有新茶那么烈，汤色转红，苦涩味也减弱，但当时没有“新茶”“老茶”“陈茶”这样的名称，在一些相关的历史文献中没有关于老茶、陈茶的记载。

老茶与陈茶

老茶是茶农或茶商为了某种目的有意存放的特选茶品，保存期间要随时注意茶的变化，有时需要复火，有时需要倒仓，茶品不同，处置方法也不相同。

陈茶则是茶农或茶商没有销售完的存茶，这些茶因为不是有意保存，会有不同程度的氧化，何况有些茶品根本不适合存放，所以其中的大部分不宜再喝。

依据普洱茶的标准，存储十年以上的普洱茶才可以称为老茶，而对于铁观音来说，当年采制的茶叶称为新茶，而2-10年的茶叶称为陈茶，十年以上的茶叶称为陈年老茶。

但是现在的白茶、岩茶乃至红茶、绿茶都开始在走所谓陈茶的概念，而且为了卖个好价格，把销售不出去的陈茶做成老茶的也大有人在。甚至于还有了所谓的“陈年绿茶”在大行其道。

所以说作为一名普通的茶客，将茶叶视为一种普通的快消品才是最佳的心态，而存一些茶进行投资的想法只适合那些茶叶公司或茶叶店之类的人。

勐库冰岛普洱茶品鉴

　　云南冰岛茶，最珍贵的云南普洱茶之一，它是典型的云南勐库大叶种乔木树，长大叶、墨绿色，叶质肥厚柔软、茶香浓郁，非常独特，它是云南勐库茶的极品、也是云南普洱茶的极品。绝对是值得高端收藏的极品。云南勐库古树茶还有一大特点：持嫩性强，芽叶肥壮重实。有专家评价：云南冰岛茶一芽四叶还很柔嫩，不象某些良种茶一芽二叶就显老相。

　　勐库冰岛普洱茶品鉴

　　冰岛茶因为名气大，做假就不可避免。但是对有心人而言，只要按照以下步骤进行分辨，你就会看懂冰岛茶。

　　一、看叶形。冰岛茶的条索肥厚、芽峰显豪，茶青的颜色油润褐黑色。临沧许多地方的茶青的外形很类似冰岛茶，比如东半山茶，大小富栅茶，忙波茶。类似不等于是。仔细看，他们的外形是有区别的，冰岛茶的采摘功夫很规范，一芽二叶，条索清晰，最为关键的是，冰岛茶茶青中几乎没有"马蹄",即便有，所占的比例不会超过千分之五。其它茶青则一芽二叶、三叶混杂，断碎较多，"马蹄"比比皆是。不管是散茶或饼茶，"马蹄"的含量是一个重要指标。

　　二、看香气。冰岛茶的香气很柔和，与茶汤相生相随相伴，挂杯持久而不事张扬，关于冰岛茶的香型，因为各人嗅觉的差异，或者制作过程中的不确定性，总体感觉，以花果香型为主，就像冰糖橙的。

　　三、看汤色。冰岛春茶的汤色蜜黄前两开稍有浑浊，二泡后转黄。夏秋茶的汤色则淡，三泡后而后转黄亮。不过从汤色分辨，的确不易，也不准，建议汤色不作为分辨的主要因子。

　　四、看回甘生津。产于临沧的许多茶回甘表现都不错，其苦尽甘来的口腔感觉也是人们迷恋喝茶的原因之一，冰岛茶一样具有很好的回甘。

　　分辨冰岛茶与其它茶的区别的另一个关键点是生津速度的快慢。一般情况下，冰岛茶在3--5秒就会带来生津的感觉和体验，而其它茶则做不到，即便快一点的，也要在10秒以上。由于个体的差异，有些人可能3秒钟就能感觉到冰岛茶的生津，有些人慢一些。另外，初初接触冰岛茶，对生津的敏感度不一定马上就能觉察，有一个培养的过程，通过一段时间的反复品饮，双颊根部（腮腺部位）才会产生微麻的感觉，进而迅速生津，向整个口腔扩散。

　　五、看耐泡程度。冰岛茶连泡20开，依然汤色黄亮，滋味醇浓，没有衰败的迹象。其它品种无法可比。

　　六、看茶底。也就是泡饮结束以后的茶渣。冰岛茶的叶底厚实、饱满、，叶形完整油润，很关键的一点就是非常柔软有光润。其它茶的叶底则柔软度稍差，甚至坚挺硬朗。

　　七、体会喉韵。冰岛茶的喉韵在品饮的整个过程中都能感知，这种感觉也是因人而异，就是喉部对茶香以及生津所产生的后续体验，如果齿颊间感到余香有韵，若有似无，未雨润生，口腔愉悦，身心愉悦的话，对冰岛茶也算登堂入室了。