普洱老茶头什么味-茶礼仪网

　　普洱老茶头是普洱熟茶在渥堆发酵过程中的产物，因为微生物发酵所产生的高温结块而成。等茶叶发酵完毕后，把这些一团一团的茶叶疙瘩拣出来，用手把它解开，然后放回到茶叶堆里，而有的实在粘的太牢了，硬要解开的话只会把茶叶给弄碎了，只好另外放成一堆，变成了"疙瘩茶",也叫"老茶头"。

　　懂普洱的朋友一般都知道很多茶头是普洱中的极品，个人觉得熟普中最好喝的就是茶头了。因为普洱渥堆的时候能结成茶块的茶叶，都必须饱含胶质和糖份，而茶叶中最嫩最壮的部分就是含糖和胶质最多。

　　普洱老茶头口感特点：

　　茶头是指普洱茶在渥堆发酵时结块的茶，相对条索状茶，发酵度正常范围的茶头内含物更加丰富，茶汤更浓厚，更加耐泡，但泡到最后也仍然有大部分茶头不会散开，还是粘稠在一起。其口感醇厚、爽滑，耐泡，是熟茶当中必喝的首选品。茶汤入口顺滑，口感醇厚，汤色红浓透亮。茶汤入口陈香就慢慢的满口散开，特别是到喉部茶汤似乎更加顺滑。茶头极其耐泡，甜度和亮度非常高，越喝越好，饮后回甘生津爽滑。

　　普洱老茶头的挑选与冲泡

　　挑选颗粒相对松散的，那种紧实得像块石头的，不喝也罢。条索要分明，表面要干净，香气要纯正，口感要醇和，汤色要通透，滋味要正常，茶头不是垃圾，存放的好，品质优良，一样是好东西。如果手工打散，不是不行，只是损耗太大，粉末太多。

　　年份长，干净的老茶头快洗一次就行。新茶头，建议重手洗20秒左右，或者10秒2次足以。有些年份的老茶头虽然在多次冲泡后并不一定会散开，但至少条索很清晰，发酵程度一目了然，如果是看到红泥状颜色的叶底，或者汤色极度浑浊，建议不要喝！冲泡后，主要观察汤色是否明亮通透，是否有杂味异味。

　　普洱老茶头功效

　　1、熟普洱茶有红茶素（TR）黄茶素（TF）茶褐素（TB）没食子酸和维生素C等，这些物质对提高人体免疫系统功能发挥重要的作用，所以说普洱茶熟茶对需要提高免疫力的人群有很大的作用。

　　2、熟普洱茶里含有黄酮苷具有维生素P的作用，是防止人体血管硬化的重要物质，适合中老年人，茶多酚叶绿素维生素C等多种有效成分综合作用形成的（云南茶产区大茶树的茶多酚含量均达到30-34%，儿茶素总量达到18-24%，且其耐泡，茶浸出物达46-50%）

　　3、含有丰富有益菌群的发酵熟普洱茶,在进入人体后不会对胃产生刺激作为，而且能够在胃的表层形成附着膜，对胃不好的人有保护作用，经常饮用可以起到养胃和护胃的功效。

　　普洱老茶头原来是普洱熟茶在渥堆发酵过程中的产物，也是普洱熟茶的结晶，上等的老茶头除了有普洱熟茶的内质外，还含有更丰富的果胶质。相比正常的熟茶，丰富的果胶质所产生的特殊效果主要有：一是非常耐泡；二是茶汤醇厚柔滑，汤色透亮；三是对肠胃道的保健功效明显：饮之清凉解渴，帮助消化解牛羊热毒及酒毒，祛除疲劳，提神醒脑，减肥降脂等。

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赏

审美，普洱茶的基本素养

　　在我印象中，他在课程期间的整个学习状态一直很饱满，带来的疑问多，观点也多，但往往仿佛陷入一种疑惑之中，有时如临大敌，有时惊叹不已。他的思想仿佛在纠结中，不断受到冲撞。这些撞击打开了缺口，我们看到了彼此的另一面。

　　文/阿邦

　　蔡元培先生说：“审美观念是随着修养而进步的，修养愈深，审美程度愈高”。于是，《文人空间》归谷有文曰“当一个民族对审美集体缺失之时，世人已无善恶之别；当一个人对审美毫无认知之时，世人已入丑蔽之境。学会审美，是最高的素养。”

　　顺着这个逻辑推研，当爱茶之人对普洱茶的审美集体缺失之时，我们对普洱茶的认知会陷入茶已无好孬之别的泥沼；或者用“茶无绝品，适口为珍”作为在茶品鉴相互交流结束时的无奈总结。因此，审美普洱茶，不是爱茶之人的最高素养，应为基本素养了。

　　只要对周围事物还有觉知、还有看法，就一定会形成自己的审美观。所以，我从前以为，审美一定是主观的。在云南专修普洱茶时，第一课老师便分享“认知”和“观点”的概念和意义，并提出“真正有效的认知，是接触，是冲突，是博弈”。——然而，这似乎并没有提醒到我“审美一定是主观”之认定的真伪。

　　直到我将目光再次拉回到“审美”二字本身时，才发现大可不必舍近求远。审美，是看待事物的眼光，前提是先“审”，而后得“美”。“审”这个字，已经确然表明对“美”的界定并非纯属偶然或个例，“美”是经由“审”的严密论证而得来的结果。于是，重新回到审美普洱茶这件事上，势必是费时且费心的，但在普洱茶甚嚣尘上的今时，先“审”后“美”亦刻不容缓。这也是我此次专程赴云南研修普洱茶的第一要因。

　　那么，该如何去审美普洱茶呢？我想依循自己的学习和实践，浅从两个层面分享观点。

　　首先，审美普洱茶应以何视角？

　　回答这个问题，先以“什么是好的普洱茶”之答案为切入点。对于普洱茶“好”的标准，不同派系有不同的答案，我们先跳开诸多矛盾争论点，回到最普世的、最易被接受的、最被公认的“普洱茶的核心价值”来探验，那就是“普洱茶的时间价值”。普洱茶被公认为“可以喝的古董”，各个派系都不会否认普洱茶的这个价值属性；那“什么样的普洱茶才经得起时间的检验呢”？对于后者问题的回答，大多数人是模棱两可，甚至不置可否。随着对普洱茶抽丝剥茧的追问，答案的确越来越难以回答，因为越来越走向更本质、更微观的方向。

　　回到普洱茶的“时间价值”，即是普洱茶的“陈化价值”，而“陈化”即是普洱茶在“熟化”过程中微生物参与作用的结果。从宏大的时间视角，切换到细微的微生物视角，看似鸿沟难越，但却并不见得有鸿沟存在——只是我们没有机会厘清其中的关系罢了。微生物要有效作用于普洱茶，需要能量，而这些重要的能量来源，则来自于普洱茶的活性物质。

　　所以，问题的本质回到普洱茶的“活性物质”上。普洱茶的携带能量的活性物质是什么？

　　——水解单宁。水解单宁的活性直观体现在它的结构并不稳定，易裂解并形成没食子酸和葡萄糖，而葡萄糖是微生物分解茶叶中各种大分子、并使普洱茶产生陈化效应的最主要能量来源。

　　因此，从微观机制再返推普洱茶审美应抱持的视角，那就是普洱茶所保留的活性物质越多，越利于后期陈化，其时间的价值越高。

　　第二，审美普洱茶有哪些维度？

　　如果您认可这样的客观推研逻辑并赞同普洱茶的审美视角应以“越陈越香、活性物质”为基石，那么我们接着聊普洱茶审美的维度才有意义。

　　普洱茶越陈越香的“时间价值”决定于“活性物质”多寡，那么我们如何从人的身体层面体验重要的“活性物质”呢？前文已轻描了活性物质主要是“水解单宁”，其在人的舌面上的温湿环境中，会分解出葡萄糖，因此在“味觉”上会有“回甘”的表现；另外“水解单宁”分解出的没食子酸是一种有机酸，其会刺激唾液腺分泌唾液，因此在“触觉”上协同儿茶素等对比效应会有“生津”的反应；随着“水解单宁”分解出的葡萄糖依借茶水到达人体小肠，被吸收后的葡萄糖氧化并释放能量，因此在“体感”上会有“发热”的感觉。

　　回甘、生津、体感，成为普洱茶审美最重要的三个维度。为什么是人对普洱茶的“味觉”、“触觉”和“体感”三个维度，而不是“视觉”上的“色”和“嗅觉”的上“香”？原因主要是由普洱茶“时间核心价值”的推演而来；再有，佛家智慧讲由“眼耳鼻舌身意”而来的“色声香味触法”的难度进阶而言，是人的认知逐渐由“表象”走向“本质”的“道”而决定的。因此，我们跳过普洱茶带给人“色”和“香”，直取其本质的“味”和“触”，更容易得到普洱茶审美的“法”。

　　当然，这并不意味着普洱茶的“色”和“香”不重要，只是在我们探验的普洱茶的核心审美框架下，回甘、生津和体感，对于判断普洱茶的优劣而言，显得更为妥帖而客观。

　　前文提到“茶无绝品，适口为珍”，这句话我以前也经常用，但越用越觉得尴尬而无力。若在某类茶的某个共同审美框架内探讨，这无疑是正确的，但不明就里就脱口而出，便显出缺少深研茶的思考和功力了。

　　在学会审美之前，我有相当长一段时间里，关注着“审丑”。“高一层的审美，恰是审丑”，若在十年前看到严歌苓说的这句话我一定会把它作为圭臬。有意思的是，作为这个时代最卓越的文化评论家，英国学者史蒂芬·贝利在《审丑：万物美学》一书中论：“美与丑本是共生的，两面并非对立，美的根源可能是存在于思维概念中，而不是某种具体表象。由此可见，很多平时我们接受的东西也许是丑的，而我们平时回避的反而是美的。换一种思维、换一种眼光以及角度，世界也可以完全不同。”

　　在茶的世界里，以人的视角，有“审美”便有“审丑”相生。用茶的语境来讲，茶的“审美”便是“品鉴”，茶的“审丑”便是“审评”；“品鉴”主要让人“体验到茶的优点和美好”，“审评”则是让人挑挑茶的“缺点和不足”。然而我们都清楚，无论是茶的“品鉴”或“审评”，对于茶而言，同等重要，这便也构成“茶”的完整面相。这也与史蒂芬·贝利的观点不谋而合。

　　人言普洱茶水很深，理智的人站在岸上看水里的人浮沉起落；子非他焉知他之乐，在普洱茶浪潮中乐此不疲的人，自得趣味；而无论是水里的人，还是岸上的人，在茶的眼里，终究亦是过客。具备审美普洱茶的能力，可以让我们试着以同理心站在普洱茶自我的角度，试探自我水性，避免遇水沉溺。

陈年普洱茶中的绝品金瓜贡茶

普洱金瓜贡茶，是现存的陈年普洱茶中的绝品，在港台茶界，被称之为“普洱茶太上皇”。目前，金瓜贡茶的真品仅有两沱，分别保存于杭州中国农业科学院茶叶研究所与北京故宫博物院。现行世的所谓金瓜贡茶，皆是后来某些茶厂的跟风之作，不足以信。

陈年普洱茶中的绝品金瓜贡茶

生产普洱金瓜贡茶，始于清雍正七年即1729年。当时，云南总督鄂尔泰在普洱府宁洱县(今宁洱镇)建立了贡茶茶厂，选取西双版纳最好的女儿茶，以制成团茶、散茶和茶膏，敬贡朝廷。清人赵学敏《本草纲目拾遗》云：“普洱茶成团，有大中小三种。大者一团五斤，如人头式，称人头茶，每年入贡，民间不易得也”。

制人头贡茶的茶叶，据传均由未婚少女采摘，且都是一级的芽茶。采下的芽茶一般先都放之于少女怀中，积到一定数量，才取出放到竹篓里。这种芽茶，经长期存放，会转变成金黄色，所以人头贡茶亦称“金瓜贡茶”或“金瓜人头贡茶”。

1963年北京故宫处理清宫贡茶，总计有两吨多。其中就有一部分是普洱茶。据中华茶人联谊会副秘书长、高级经济师王郁风先生《普洱茶与清皇朝》一文载：“本世纪60年代初，北京故宫茶库里还存放着清宫没有吃完用完的贡茶数吨，其中仍有普洱茶、女儿茶、茶膏。1963年故宫处理清宫贡茶2吨多。1963年10月23日，一次偶然机会，我在北京茶厂见到这些陈年贡茶实物，普洱团茶大者如西瓜(略扁)，小的如网球、乒乓球状，茶色褐黑，不霉不坏，保存完好。茶团表面有拧紧布纹的印痕，可见当时制茶是用布包着揉紧、干燥成型的。我曾选了一个大的普洱团茶用磅秤称了一下，重量为5.5市斤，当是清代5斤重的团茶……60年代初，茶叶减产，内销市场供应不足，这批故宫普洱团茶，打碎筛细，拼入散茶卖掉了。我于1992年11月13日在全国政协礼堂偶遇故宫老专家单士元先生，曾问故宫贡茶事，据告普洱团茶、茶膏等仍留有样品。”据称，这些普洱贡茶，曾有专家取了一些试泡，评语是：“汤有色，但茶叶陈化、淡薄”。这也正好印证了邓时海先生之说：“大多数的普洱茶品茗高手，都公认无味之味，是普洱茶的最极品。”