绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶属紧茶类，1967年心脏型紧茶改为长方形砖片，采用机器压制，每片重250克，规格为14x9x2.5厘米，使用中茶牌商标。1970年代以后，以昆明茶厂7581砖茶为市场主流，使用茶青较为粗老，与紧压茶配方接近；勐海茶厂7562、下关7563等也较为少量生产，茶青级数较为细嫩，类似饼茶，三者都是属于渥堆熟茶。
收藏普洱茶叶会赚钱吗
1、如何进货？（良好的性价比，相对低廉的价格搭配中等以上的品质）
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事实说明，收藏普洱茶叶是会升值赚钱的，前提是收藏到好的普洱茶的茶叶，在这里小编还是要提醒大家一句，收藏有风险，投资需谨慎！
纠正丨揭示普洱茶文化中的伪劣品：五花八门，各有千秋
前言：自邓时海先生的《普洱茶》一书出版后，该茶各类书籍陆续出版，有偏重于历史的，有侧重于茶区茶林状况的，还有介绍各片区茶叶及各类茶特点的，五花八门，各有千秋。
然而，市面上的有些茶书来历各异，甚至还涉嫌抄袭。诸多观点或异或同，或与实际相差甚大。对茶业危害最大的是脱离实际的技术性观点，因而有必要将这类书籍及观点昭示于商家和消费者。
近期出版的某部普洱茶书，是集中上述诸多问题的书籍典型。本文就揭示文中的一些观点来解读，为众人抛块引“玉”之“砖”。
区别茶树品种，太过肤浅
该书说：台地茶与古树茶的区别是“古树茶一般比较粗老，芽头少，多会有黄片茶梗”，而台地茶则“细而紧结，芽头多”，实际这只是表象，不是本质区别，所以“有用台地茶粗老叶仿制的茶饼”和“老树茶一芽二叶制作的条索紧结芽头多的茶饼”。
这两类毛茶条索区别不是芽头多少和条索的粗老与细嫩，而是叶片薄厚、色泽、毛度、叶韧度等不同。泡过的新茶叶底，老树茶深绿色或深黄绿色，低龄树茶浅白或浅黄色。陈化老树茶与低龄树茶应综合上述因素以及颜色变深褐色或浅褐色等来分辨。
该书讲：老树茶与低龄树茶毛料气味的区别是“老树茶香要比小树的更深沉和强烈，差别明显”。
但是六大茶山倚邦、易武丁家寨等地小乔木茶香度比许多异地老树茶高。这两类毛茶香气区别是老树茶带有特殊的酸气味，此味越浓，其料越纯。这两类茶滋味区别，涩度不是主要因素，还要看茶尖老嫩度、各片区茶味共性并综合甘甜浓厚度等来分辨。
信口雌黄，污蔑普洱茶
该书说：“普洱茶是不发酵茶，发酵说的误导使普洱茶不能越沉越香”；“自然干燥保存的老茶香气散失严重”，“已经有较好沉香的老树茶出仓后不加以密封香气会很快散失”；“密封保存的老树茶”“3年后茶香入茶汤”；“普洱茶不能透气储存”，必须“封闭储存”；普洱茶不是“越陈越香”，而是“越沉越香”，即“沉积下来之香”。
把茶的气味因混杂而不显香误解成“散失香气”。
公认的生物化学理论认定：“广义的发酵是指利用生物体（包括微生物、植物细胞、酵母菌等）的代谢功能，使有机物分解的生物化学反应过程。”可见，普洱茶的发酵属“广义的发酵”。
众所周知，正常普洱新茶汤多显橘黄色，其汤内未溶入茶红素。在适当环境透气保存6年的该茶，汤色明显发红。这证明其汤内已溶入茶红素，该茶细胞或其成份已有分解现象。按上述“发酵的广义概念”，该茶已经发酵了，可是该茶仍散发纯正浓郁的陈旧芳香。凭何说：普洱茶“透气保存”而发酵就“几乎都是越存越不香”呢？普洱茶的储存可以非真空封闭，但不等于“必须”要封闭。
该书说“越陈越香”是偶然“巧合”，那么众人透气储存的近十年的众多茶饼，随意抽泡，为何都散发出扑鼻诱人的陈香呢？
除部分茶区古树茶外，多数普洱茶都偏苦涩，须妥善存放六至十年以上，苦涩度降低才饮用。既然其苦涩度降低，证明其细胞或成份发生分解。按上述“发酵的广义概念”，该茶发酵了，但它们仍能发出浓郁陈香！可见上述谬论是对普洱茶的歪曲和污蔑！
此人所存茶“几乎都是越存越不香”的原因：或存放不当；或储存被人存坏的二三手茶；或收藏了劣质茶；或收藏了以不适合料（偏北或偏南茶）制作或假冒普洱茶。
混淆歪曲多个概念
该书说：“一般而言，老树茶强于小树茶，乔木茶强于台地茶，有森林环境的老树茶强于无森林环境的老树茶，纬度低的靠南的茶强于纬度靠北的茶，海拔适度（1400米～1800米）的茶强于海拔过高过低的茶，大叶种茶强于小叶种茶”。
但六大茶山多数小乔木茶甚至台地茶的正常存香优于许多地带老树茶；
六大茶山多数生态矮化茶储香优于许多地带乔木茶；无森林的数百年树龄老树茶储香优于他地有森林的百年老树茶。
纬度约11°15′以南或22°20′以北的储香不如纬度11°15′-22°20′之间的茶。
海拔1100-1400米的六大茶山茶的储香优于众多海拔1400米至1800米的它山之茶。
倚邦小叶茶的储香优于许多异地大叶茶。
该书对“灌木茶”与“乔木茶”，“台地茶”与“古树茶”，“古树乔木茶”与“矮化茶”，“台地茶”与“乔木茶”，“生态茶”与“非生态茶”等概念与区别含混不清。
老树茶与嫩树茶的区别，最初是从同片区这两类茶的苦涩度上发现的，两者的分离，也是由此引发的。同片区近百年或上百年树龄的茶的苦涩度明显比七八十年及其以下树龄的茶清淡，因而它俩是以百年左右树龄为界线的。“古树茶”就是老树茶，包括矮化灌木茶和乔木型两类，但前者并非台地茶。
乔木茶和灌木茶的区分，在古六大茶山也是从茶味涩度和厚度上引起的，它有两个本质标准：一是指植物学所指的乔木型和人为重度矮化型（包括老树类和嫩树类）；二是按根系类型化分的有主根的乔木型和仅有须根的扦插类，即有性繁植苗和无性繁苗两类。前者只要不被矮化，可长成高大乔木；后者即使不被矮化也无法长成高大古乔木，其茶涩度偏高而茶味偏薄，故列为灌木茶。
台地茶通常是低龄、矮化、密植的茶，包括无性系苗种的梯式茶林和密植而被重度矮化的有性系梯式茶林。
对于乔木茶与台地茶的分辨，该书说：乔木茶与台地茶，需从乔木茶的分布与产地、山野气韵、乔木茶特征、厂家与价位、干茶特征、试泡、叶底、手感、芽头、叶底香气、杯底香等方面综合分辨。
但这样“品鉴”是极不可靠的。
知道乔木茶的分布与产地，却存在原料交叉流动；
论“山野气韵”，天然生态林的矮化茶也会有；
若看厂家，彼地厂家会收购和制作此地茶；
若看价位，更会随产主定价信誉度而千变万化；
说是按“乔木茶特征”或“干茶特征”分辨，却没介绍两者的特征及本质区别；
若看耐泡度、品茶汤苦涩度、回甘度及浓厚度，则嫩树乔木茶的耐泡度也偏低，回甘也偏弱，浓厚度也偏薄，而且不同地域同类茶的耐泡度、苦涩度、回甘度及浓厚度有别；
若看叶底颜色深浅，则背阴地的台地茶尤其是重度矮化老树茶也有似乔木茶那样偏深的；
试手感的柔韧度，则只能分辨百年老树茶与低龄树茶，但乔木茶未必是老树茶，低龄乔木茶也有柔韧度较差的；
若看芽头多少和粗老度，乔木茶和台地茶都有芽头多的和细嫩的，也都有芽头少的和粗老的；
若嗅叶底香和杯底香，则不与天然杂木混生的乔木茶也缺乏植物香型。
所以其所介绍的品鉴方法繁杂无效，还明显误导。实际上，矮化台地茶受重度修剪，抽芽较快，韧性偏差，冲泡后顶部嫩梗嫩叶受搓揉易成腐化状；露天暴晒，叶底毛层薄而光泽亮度低，多数色泽浅黄；又与杂草混生，气味几乎不带花香型。叶边齿更细密短浅，多呈倾斜状。这些概念代表的是不同的茶质及价格。该作者信口开河歪曲这些概念，将坑害茶商及消费者。
“存储研究”，漏洞百出
该书的“存储研究”是漏洞百出的“作秀”幌子。请看该书“沉香例证”所列六例及对六例的列表“研究”（受篇幅限制具体内容及列表从略）。由此六例得出：
（1）湿度过大的广东自然存茶香味散失比较快且严重。
（2）云南自然存放香味散失比广东慢。
（3）相对密封的干燥的存储茶香保持得好。
（4）已经有较好沉香的老树茶出仓后不加以密封香气会很快散失。
（5）自然干燥保存的老茶香气散失严重。
（6）密封保存的老树茶香气保存好，而且3年后茶香入茶汤。
其“研究”逻辑漏洞是：
对一、二、三、四例茶的初制、复制和前期保存作者不清楚。原料来源？可适合长期存放？毛茶初制工艺如何？前期存放是否有误？这些因素都会影响其储香。多个变因下研究未知问题，凭何判定普洱茶不适合自然存放？
第一、二、四例都曾存在湿度大的场所，难免受潮；第三例“有少许霉点”表明也受潮发霉，未必“昆明自然存放”。若严重受潮甚至发霉，固然不香。但自然透气存放未必就会受潮和发霉，也就未必非要“封闭储存”。
第四例“失香”原因未必是透气，还可能是该茶存香时限已过。况且还受开封后环境影响。
第五例并未透露“自然”和“未密封”使茶香“散失”的信息，反而证明普洱茶适合干燥自然存放，且适宜发酵。
例六似表明“密封保存香气好”的结论。就算这样，部分古树茶以外的普洱茶苦涩度普遍偏高，密封保存，很难让它的苦涩味随时间推移逐渐降低。既然如此，我们存放该茶，除了备用，还有何意义？
更何况表中第二、三行的“微香”和“有香”无明显区别，即使有实质性差别，填写未必属实。
因为普洱茶有限期间“越陈越香”，是指随时间的延长，茶香由新鲜逐渐转为陈旧，并不是闭住散出的香气，“沉积”的香气越多，茶品就越香。好茶的香气是内存并不断散出，冲泡时集中散出来，不是靠“沉积”下来。依靠密封留住的香气，一旦解封就散尽，根本无法让它“沉积”到茶品内。适合长期珍藏的茶，在存香期内因保存不当不显香，不是“茶香散失”，而是气味混杂。“失香”是直接没了气味，这与正常存放的保质期有关，与存放方式无关。
茶香早在新茶时就“入汤”，只是那时香气新鲜，“3年后”其香型变“陈旧性”罢了，并非“3年后茶香入茶汤”。
以上六例中“50年代”和“存期近40年”者都是别人制作并保存多年者，非作者从新料储存，作者未知的前期诸多因素也会影响茶香。这样“研究”，不但逻辑漏洞多，还屡犯概念不周延的错误，理解上更是频频“出轨”。除了其“研究”前早知的结论，其它结论概不可靠。
结语：该作者的茶业视频讲座掩盖不了其书内容错误、虚假和变相借鉴，堵不了无数漏洞，否定不了对茶产业的负面影响。
写普洱茶文化，不该只顾张扬自我，不该只顾销书报酬，更不该诱售劣质茶，应为该茶产业的稳定发展，用良心和责任心来撰著，对万千茶农、茶商的生存和健康负责。
版权声明：本文是高发倡老师于2013撰写，观点只代表本人，欢迎茶油探讨，转载请注明本人及出处。
普洱茶伪劣文化的危害无穷，在普洱茶行业里，前些年大家都不愿意说假普洱茶之事，害怕说出来，市场上有假普洱茶会影响到繁荣的市场。不说好象它就不会出现一样。而现在，大家吃了假冒伪劣的大亏，市场陷入了低谷。
其实，现在有一种现象比假冒伪劣产品更加具有危害性的就是假冒伪劣的“茶文化”，编造一些做茶的老祖宗、编造自己是某某知名茶叶前辈的传人、编造一些普洱茶的历史故事等等；还有就是出钱出书，找来枪手写书，然后落上自己的大名，冒充文化人、普洱茶专家，华丽包装的普洱茶专著里，充斥着到处炒来的所谓心得、知识、理论、感悟；还有就是连枪手都不要，就连给“枪手”的费用都不用出，所有的稿子，包括图片都是从别人的书籍中偷来的，就豪华万分地粉墨登场了。
假文化的书籍、假冒的茶文化，最直接的危害就是扰乱视听、扰乱市场。因为伪劣普洱茶文化书籍中，许多是正式出版社出版的，反正出版社为了赚钱，卖书号收钱就行，普洱茶行业的所谓假冒老茶、假冒古树茶、假冒名牌茶等，就披上了“权威肯定”的外衣，让消费者盲目上当购买。
这样的事，原来台湾人会干，现在大陆人也会干了。老茶图谱中，穿插了许多莫名其妙的“文革砖”、乾隆砣、贾宝玉饼、三国演义的袋泡茶。这些所谓的茶文化的书籍，不但扰乱的是文化市场，上面的购茶指南也扰乱了经营环境。
普洱茶已经被异化了、普洱茶文化也被一些惟利是图的商人妖魔化了，云南普洱茶要成为一个支柱产业，需要整顿混乱的产品市场，也需要整顿混乱的文化市场。（本文来源：茶事微论，
普洱茶的发酵方式普洱茶的发酵特点
首先应当确定的是，普洱茶属于最原始的发酵技术。它与我们现今的发酵工程还有很大的差距。它的制作主流一直沿袭传统的制茶方法与发酵模式。这方面的技术创新，除了上世纪七十年代发明了一种“渥堆”——即快速人工发酵方法外，基本上没有大的突破。而这种“渥堆”方法的出现，也只限于普洱茶熟茶的制作范畴。普洱茶传统制茶的主流——现今称之的“生茶”，即自然发酵的普洱茶仍属于最原始的发酵技术。因此，就这方面而言：普洱茶从发酵形式上划分，属于固态发酵;普洱茶从发酵工艺流程上划分，属于连续发酵;普洱茶从发酵过程中对氧的不同需求划分，可分为：先是有氧发酵，后是厌氧发酵。
1、固态发酵——普洱茶独特的发酵方式
普洱茶的固态发酵是“静悄悄的、渐进式的一场变革”，而非发酵底物的“一场革命”。
发酵食品中，采用固态发酵方法的产品很多。如我们现在熟知的纯粮固态发酵白酒等。但这些发酵食品基本都破坏了发酵底物，它们更多的注重固态发酵后的衍生物——即蒸馏酒液。因此，这种发酵方法对发酵底物改变很大，几乎是“摧毁”性的，可谓“一场革命”。
但普洱茶却不同。虽然它也属于固态发酵，可它却一直与发酵底物“荣辱与共”。极少对发酵底物外形进行破坏。这就使普洱茶的固态发酵与其它很多发酵食品的固态发酵有一个本质上的区别：酒类产品的固态发酵最终脱离了发酵底物的“原形”，对发酵底物的“结局”可以忽略不记。但普洱茶则始终与发酵底物相互依存，其所有的发酵过程都是在保留普洱茶原始架构下进行。因此，当我们细心观察一个陈年的普洱茶饼时，除了感觉到茶叶颜色的变化，几乎看不到茶叶条索，包括内涵物质的变化。换句话说，普洱茶的固态发酵是“静悄悄的、渐进式的一场变革”，而非发酵底物的“一场革命”。如果不是冲泡品尝，仅从外观体验，很难发现发酵对其产生的作用。
因此，普洱茶是真正意义上的固态发酵，是历史上延续下来最具代表性的一种独特发酵方法。
那么，这种真正意义上的固态发酵有什么好处呢?
首先，它具备原生态最基本的要素。保留物质的原始状态，让人们对它最初的形态有直观的感受，体验它的原始风貌，这在发酵食品中采用固态发酵方法中极少见到;
其次，能够保留原始形态也证明其发酵的过程(包括加工的过程)必定是在常温下进行的，如果是高温高湿，必然对普洱茶的茶叶外观产生极大的破坏。普洱茶的发酵使其产生改变，但这种“改变”有一个前提，既外观形态变化不大，真正改变的是它的内在品质。当然，这里附带说明一点，普洱茶近几年的加工也存在一些弊端，一部分企业为了加大产量，竟舍弃晒青的方法，改用更便捷的烘青方法。这种方法虽然表面上没对普洱茶的外观产生破坏作用，但却因加工温度过高，使微生物与酶“失活”，造成普洱茶发酵“受阻”。因为普洱茶是依靠发酵才能达到“上乘”的佳品。失去了微生物和酶，发酵便成了“空中楼阁”。我们之所以称普洱茶是最典型的固态发酵的杰作，其关键点在于发酵决定了普洱茶是“变的艺术”。而烘青终止了普洱茶的发酵，使其“不变”或走向“霉变”，则失掉普洱茶的精髓;
再次，普洱茶是极具个性化的产品。不同的选叶标准、不同的加工方法，再加上云南众多的茶区原有的“一山一茶、一茶一味”特点。让我们体验到普洱茶背后的文化属性。如果不是普洱茶特有的固态发酵方法，我们很难领略到云南众多的少数民族对普洱茶独特制法。因此，我们经常说，普洱茶不仅是一种饮品，也是一种文化，一种生活态度。
2、连续发酵——普洱茶最具魅力的发酵流程
普洱茶的连续发酵也创造了两种奇迹：一是造就了“越陈越香”的品质;二是连续发酵的时间可延续一百年以上。
云南自古对普洱茶的制作有一个特殊的习俗：即爷爷制茶，孙子卖茶。这个习俗实际上告诉我们，普洱茶的陈化过程需要一个很长的时间。而这个陈化过程就是连续发酵的过程。也正因为这个连续发酵，普洱茶才有“越陈越香”的美誉。
我们习惯上把这个过程比喻为“丑小鸭向白天鹅的转变”。一饼新制作出来的普洱茶，其苦涩味较重，但是存放至一定的年份，比如二十年以上，其苦涩味消失，换来的是一种甘甜、一种沉香或一种令人心清气爽的别样体验。如果能够品尝到五十年、甚至一百年以上的陈年普洱茶，其品尝后的感受更是难于用语言表述。这都是普洱茶的连续发酵——最具魅力的发酵流程所至。
普洱茶的连续发酵也创造了两种奇迹：一是造就了“越陈越香”的品质;二是连续发酵的时间可延续一百年以上。我们从北京故宫博物院至今另保留完好无缺的“万寿龙团”(普洱茶)和普洱茶膏上就可证明这点。
或许，正是因为这一魅力，造就了普洱茶有一个特殊的发烧友阶层。这个阶层有一个普遍的共性：都储存一定量的普洱茶。而且，这种存储不是简单意义地将收购来的普洱茶堆在仓库“一丢了事”。而是细心观察不同仓储条件、不同的温湿度对普洱茶后续的发酵所带来的积极效果。实际上，由发烧友而形成的“存茶大军”也参与了普洱茶连续发酵的过程。这在发酵食品中，与酒类(白酒和红酒)发烧友一起，形成特有的“绝代双雄”。就这个层面上而言，我们也可将普洱茶视为发酵食品中另一个巅峰。
3、有氧发酵向厌氧发酵的转化——原始发酵最科学的方法
普洱茶的有氧发酵与厌氧发酵这两个阶段的轮转，形成了一个完整的发酵链条。
普洱茶是延续千年制作工艺的茶品。虽然上世纪七十年代，云南的科技工作者发明了“渥堆发酵”这一快速发酵方法。但传统的制茶方法(即现代人称之的“生茶”)仍是普洱茶制作的主流。而且，普洱茶的极品基本都来自于这部分产品。
传统的制茶方法最大的优点是将普洱茶的发酵分为两个阶段进行。
第一个阶段为有氧发酵。主要体现在普洱茶初制阶段，即晒青阶段。它包括①茶叶採摘，②脱水，③回软，④杀青，⑤揉捻，⑥晒干，⑦复揉，⑧分拣等。在这个阶段，茶叶中原有的叶绿素酶(chloro-phyllase)将叶绿素水解生成植醇和脱植基叶绿素，并在多酚氧化酶(polyphenoloxidase)催化作用下，氧化形成不稳定的邻-苯醌类化合物，然后再进一步通过非酶催化的氧化反应，出现难得的褐变现象。
在这一阶段，普洱茶的“揉捻”显得尤为重要，基本采用“重力揉搓”的方式，其目的是通过“重力揉搓”将茶叶表面的“保护膜”搓碎，再以自然晒干的方式，使空气中“悬浮”的多种微生物菌群“侵入”，完成茶叶在自然状态下的第一次“自然接种”。同时，多酚氧化酶在接触到茶叶的酚基低物而产生酶促反应，其涉及到的主要底物是黄酮类物质，如根皮苷、儿茶素、表儿茶素和基于表儿茶素骨架结构的一系列花青素配基低聚物(二聚体至七聚体)。完成普洱茶初级氧化阶段。即有氧发酵。
第二阶段为厌氧发酵阶段。普洱茶在初制加工之后(晒青毛茶)，必须将其紧压成型，即团、饼、沱、砖等。这样做目的，不仅便于后续的持续发酵，也是连接发酵的延续。普洱茶界习惯上称谓的“后发酵”就是指普洱茶在紧压成型后的长期陈化过程。
紧压成型后普洱茶的发酵与前面有氧发酵有什么区别呢?
首先，有氧发酵主要针对的是散形茶。紧压成型后的普洱茶的发酵则进入到厌氧发酵阶段。因为茶叶在紧压成型后，除了表面与空气接触外，其内部则是缺氧状态，这恰恰有利于厌氧发酵的发生;因此，普洱茶的“后发酵”基本借助的都是紧压成型的方式。
其次，自然界中有氧菌与厌氧菌分工是不同的。有氧发酵更多的是完成一组物质的生物氧化，而厌氧发酵是将有氧发酵不能完成的复杂的有机化合物分解成比较简单的物质的过程。
普洱茶的有氧发酵与厌氧发酵这两个阶段的轮转，形成了一个完整的发酵链条。
因此，历史上留传下来的陈年普洱茶，基本上是以团、饼、沱等紧压成型模式出现，极少见到散形茶。因为散形茶只存在有氧发酵的过程，缺少厌氧发酵的程序，必然造成散形茶后续的演变呈碳化的趋势。
知福牌普洱茶的功效和作用
班章王珍藏普洱茶价格是多少
班章王珍藏普洱茶价格
普洱茶王茶叶的功效
