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其他茶大家好，我是山哥。设立这个天天向上普洱大学堂，是希望将我这几年学习普洱茶的一些粗浅经验总结出来，给大家一个参考。同时也利用我长期在云南茶山和芳村普洱批发市场的地利方便，提供一些学茶的产品给一些有心学习普洱茶的朋友。希望大家将您的经验和总结发表到茗人帮，互相学习和探讨。如有错漏不足之处，欢迎拍砖。我学习普洱茶的经验总结，有以下几点：
一．学习普洱茶最好是跟着身边的茶友一起学。跟着你身边的茶友学，跟他们一起喝同一款茶，听他们对同一款茶不同的评论，再对照你自己的体会，是加快普洱茶入门的方法。我自己的经验就是如此。我学普洱茶，从勐海的很多茶人朋友身上，还有芳村的很多茶叶大哥身上，学到了很多。这次的普洱茶大学堂，就提供一个机会让大家对同样的茶进行评论学习，对比参考。
二．学习普洱茶，对冲对泡是最快的方法。很多人喝普洱茶，喝了很久，都喝不出个子丑寅卯，是因为没有对比，就无法知道怎样的茶才能称之为“厚”，怎样的茶称之为“薄”；怎样的茶才能称之为“茶气强”，怎样的茶称之为“茶气弱”。我们这次提供了非常多的产品让大家对冲对泡。例如将“大树茶”跟“台地茶”的茶样提供给大家对泡，学习什么是大树茶，什么是台地茶；将“重发酵”的茶和“轻发酵”的茶样提供给大家对泡，一下子就能学会了。
三．分步学习法：这是从W兄那里学习回来的。每个人喝了普洱茶之后，都会有不同的体验，而且这种体验是很复杂的：香气、腐气、太阳味、雨水味等是针对嗅觉的一类；涩、苦、酸、甜等是针对味觉的一类；厚、薄、寡、水路细粗、醇和、柔顺等是针对汤感的；还有喉韵和回味。如果每次都将这些综合信息并发在一起来对一个茶进行判断，是很容易顾此失彼的。最快的学习方法是分步法，每次只重点学习和区分其中一种，那么就比较容易的学会了某个单项指标的判断。
普洱存放之干仓、湿仓与港仓
干仓。比较简单的理解就是自然存放的茶，不用任何手段，自然存放自然发酵的茶都可以叫干仓茶。但中国地大，各个地方气候条件不一样，所以即使是自然存放的同一款的茶，几年后转化的程度都会不一样。
湿仓。湿仓是一种加速普洱茶转化的捷径催熟法，将普洱茶放在一个潮湿又高温的环境里让其加快发酵，湿仓没有对温度和湿度进行科学的控制，所以出来的茶很多有比较浓重的仓味儿，存放不好的湿仓茶甚至会产生一些有害的物质，发现有霉变的茶是不能喝的。
港仓。港仓茶是近年来出现的一个叫法，也是最容易忽悠人的叫法，为啥这样说呢？一般的掌柜会解释港仓是放在香港仓储的茶，其实，说白了，港仓也是一种普洱茶的催熟方法（加速普洱生茶转化），只是比湿仓要技术含量高些，口感好，存放合理不会滋生有害菌。港仓其实也是一种湿仓，只是将温度湿度控制的很好，可以将生茶逐步一点一点催化，最后出厂是让人感觉新生茶转化成老茶的速度很快。同理，大马仓大多也都是一样。
现在中国的普洱茶绝大多数集中在云南、广东、台湾、上海、北京等地区，其中广东、台湾气候湿润，常年温度较高，因此这里的普洱茶转化的速度会快很多，另一方面，云南、上海、北京地区常年温度平均较低，湿度也低，所以存放这里的普洱茶转化的会慢一些。按照经验，在有一张绵纸包装下的同一款普洱，放在北方地区或云南地区10年相当于放广州4年！为什么会有这样大的差异，主要就是温度+湿度。有化学常识的人都知道，发酵只有在一定温度和一定湿度的条件下才会发生，云南气温常年维持在一个较低的水平，北方地区夏天热，但一年也就只有3-4个月是夏天，其他时候温度也低，所以这里的普洱茶转化的相当慢。
结语：影响普洱转化的条件也有其他，包括仓库环境、包装、所以说普洱茶是一个非常复杂的茶就是这个道理，还是那句话，再好的茶也是要喝的，只要是自己感觉好的茶就是好茶。
什么是普洱茶“干泡”与“湿泡”？
什么是普洱茶“湿泡”？
“湿泡法”就是素日里我们经常看到的在大茶台上随意清洗茶具和洗茶，弃水直接倾倒在茶台上的做法 湿泡法最直观的判别办法，就是看茶桌上有没有茶盘，或者说水能不能直接倒在桌面上 茶盘的作用就是能够收纳洗具、洗茶的水或泡茶时多余的茶水，也正由于这样，泡茶时整个茶桌看上去是湿湿的，所以就叫湿泡法
湿泡法要用到的茶具普通包括：茶盘或茶台（湿泡必备）、随手泡、茶巾、茶刮、茶夹、水盂（用于盛放废水）、茶荷、紫砂壶或盖碗、公允杯、品茗杯等 如今的湿泡茶盘，源于潮汕时间茶 由于淋壶等的需求，湿泡茶盘慢慢从一个小茶盘，开展成了如今愈加便当的湿泡茶盘、茶台，各种外形，各种材质，丰厚多样
什么是普洱茶“干泡”？
干泡泡法普通不运用茶盘，废弃茶水直接倾倒在渣滓桶里，这样可坚持桌面洁净且易拾掇，还能够随心改换茶席和茶巾，添加了布置泡茶空间的乐趣 相关于湿泡，干泡法省去了一些较为厚重的茶道用具，使茶道变得更简约、便当、更有顺应性，出门在外游览时都能够随地布置开来
干泡法运用的茶具普通包括：壶承、随手泡、茶巾、茶刮、茶夹、水盂、茶荷、紫砂壶或盖碗、公允杯、品茗杯等 “壶承”是干泡法常备，体积小，重量轻，易携带，拾掇起来也很便当，所以是经常坚持干爽的，不像湿泡中的茶盘，会长时处于湿润状态
普洱茶干泡好还是湿泡好？
相比拟来说，“干泡法”的便当简约性显而易见 在如今的很多专业茶人人群中，大而厚重的湿泡茶盘，正慢慢从桌面上隐去；小巧俗气的干泡法，慢慢成为主流；各种茶席设计大赛、茶艺竞赛中，湿泡台也慢慢消逝了
有人说，干泡法更为艺术和俗气，“湿泡”与“干泡”，一个像土豪，一个是雅士；一个水汽淋淋，四处茶水横流；一个用水盂，搜集多余茶水茶渣，文质彬彬
泡茶喝茶是一件考究个人心理体验的事情，无须墨守陈规或是追逐潮流，只需不失茶的“安康、友信、美韵”要义，无论如何变化，轻简易控也好，繁器古法也罢，都有它们各自存在的魅力
干泡法考究的是随时随地，追求的是意境和心情，因而在学习或者做扮演时，须坚持留意力的集中，身心要自然温馨，由于假如不集中或不自然，就很容易把水滴得四处都是 而湿泡法相比拟来说，就更容易上手一些 所以，在未有把握能行云流水、洁净利落地演绎完一段泡茶过程时，湿泡茶盘仍是一个不错的选择，一方可随时倾倒弃水的茶台，关于缓解心理慌张感会很有助益
普洱茶知识介绍：探究普洱茶的初期形态
就云南普洱茶而言，其种植历史源于古,可考的较详细的早期文字记录，见于唐代樊绰于咸通三年左右(公元862年)所着《蛮书》:“茶出银生城界诸山，散收，无采造法。蒙舍蛮以椒、姜、桂和烹而饮之。”
这段简短的文字，既明确记载了当时云南茶叶主产地“银生城界诸山”,又记述了创造姜饮方式的“蒙舍蛮”，表明这些地区在唐朝已驯化、利用并开发茶叶。而且，指出了当时的采制工艺是“散收，无采造法”，结合中国茶叶最初的采制方式来看，应该理解为：采无定时，日光生晒而成。
关于银生节度地域之所在，今存辑本《蛮书》有所混淆，记录了同时并存的银生和开南两个节度的管辖范围，故现多种出版物中以银生和开南同称“银生节度”，这是不符合地理实情的。
在樊绰着书时，南诏有七节度，而非后来所说的六节度，银生节度驻“银生城”(今景洪县)，所辖“茫乃道”即今西双版纳地区,“诸山”应指后世所说的“六大茶山”区域。今普洱县在当时属位于银生节度之北的开南节度,称"步日赕",同属开南节度的"奉逸城"和"利润城"是今普洱磨黑、石膏井一带，思茅当时称“思么部”也属开南节度。南开节度至后期或废，故至宋代收集唐朝末年有关南诏资料编写《新唐书·南蛮传》时，只称六节度，不复记载开南节度。
《蛮书》写于咸通三年前后，当时南诏出兵攻打唐朝安南都护府，而作者樊绰为安南经略使蔡袭的幕僚，亲身参与了当时的战争。为了对付南诏的军事进攻，乃作《蛮书》，其写作目的是为了便于唐朝政权对南诏采取措施时参考，故一切记述均围绕军事作战为目的，而非一部风物志，所以，对于记述“茶出银生城界诸山”，我们当理解为自古以来西双版纳地区就是云南着名的产茶区，清代西双版纳有名的六大茶山，正是南诏时期的“银生城界诸山”，在银生节度的辖境范围内。而《蛮书》卷六银生节度辖境内的“朴子蛮”，正是西双版纳布朗族的祖先。而这里的“茶”，是泛指“南诏境内之茶”。
从当时居住在洱海地区(一说巍山)的“蒙舍蛮”既然能饮用到原产生银生城的茶，可推想茶在当时已有一定的生产规模，并作为商品，形成一定市场。
但何以要说《蛮书》中所指的茶就是后来的普洱茶呢?我们来看光绪《普洱府志》卷十九食货志所载：“普洱古属银生府，则西蕃之用普茶，已自唐代。”据此可知，云南银生府所产之茶在唐代时就已行销西藏，但尚无精制加工之法，是后来“普洱茶”的初期形态。
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