普洱茶的香型口味-茶礼仪网

　　从春晚可以看出中国公民文化修养普遍提高了。哈哈。。。那个，要中国公民全体跑去欣赏歌剧，聚会时品茶，聊天时琴棋书画好像也不太现实哈

　　樟香就要挨着樟树？枣香就要挨着枣树？那参香还要挨着人参了？怎么可能。

　　普洱茶的香气是多种多样的，生茶和熟茶也不同，主要是因为茶叶在制作和存储过程中，游离态的氨基酸和芳香烃在不同条件下分解而产生。

　　生茶多为：花蜜香、兰花香、梅子香、槟榔香...

　　熟茶多为：糯香、枣香、参香、药香、樟香、荷香...

　　其实这些香型，只要是令人愉快地，接受的，就是好的。大部分这种各样的香型，其实都是人们刻意去套上的，为的是作为辅助销售的一种手段，举个简单的例子，一个假如从来没有吃过人参，那这个所谓参香的，他是无论如何也体会不到的，除非有人去刻意的引导他。

　　简单的解释一下上面提到的香型：

　　1、枣香。枣香的形成需要相对粗老的叶片发酵制作，青壮细嫩的茶箐是发酵不出枣香的，所以，枣香型的普洱茶最常见的就是老梗老叶子的比例相当的多，也是普洱茶中比较低档的品类。枣香还可以分为：生枣香、熟枣香、黑枣香

　　2、樟香。樟香的形成其实和樟树没有任何关系，樟香通常出现在经过广东香港传统仓仓储过的茶品中。闻起来有点类似旧木头箱子的味道，也有很多北方人认为这是湿仓的味道，樟香在北方不大被人接受，在广东一带比较受欢迎。樟香根据茶品的不同可以分为：青樟香（生茶），樟香（熟茶）。关于樟香可以参考全球普洱茶十大杰出人物之一石昆牧所著的《经典普洱名词解释》

　　3、参香。参香出现在樟香茶品之中，通常是樟香的茶品在经过干仓存储，一段时间后，樟香退下去，就会出现参香。参香如果接着在纯干仓的环境下转化，会转化出药香、木香，这个转化到此就会结束，而且是不可逆转的。

　　4、荷香。荷香其实要分两种，一种是荷花香，一种是荷叶香。通常市面说的荷香，是指荷叶香，这个则是需要细嫩的芽叶（最起码要一级以上的茶箐）发酵制作的熟茶，再经过5年以上的干仓仓储，才能转化出来的，类似干荷叶的一种清香(例如：勐海茶厂的白针金莲）。而荷花香，则是通过不同等级的茶箐，依照配方混合，并人为的控制发酵程度，就可以做出（例如景真茶厂的荷香蜜韵）。

有用+10

赏

教你如何喝懂普洱熟茶的润度，这可能是熟茶的加分项哦！

　　普洱熟茶很难喝懂，很大一个原因是那令人讨厌的堆味掩盖了它让人愉悦的汤感和滋味。诸如生津、回甘、醇厚、丝滑、陈香等等优良的熟茶指标，如果一款熟茶新制出来或存放年份较短，一般品者很难从堆味较重的熟普中品出这些优良的品质特点。

　　如果我们把一款熟茶没有堆味和杂异味作为及格线（因为这些令人难受的怪味很容易被品到），在此基础上拥有上述优良指标的熟茶当然就该加分。

　　润度也是一款优质普洱茶必须具备的加分项指标之一。

　　何为润度？

　　润度指入口后喉头得以滋润，立即解除干涸之感。这个润度常存于优质的熟普，一般熟普很难达到品饮过后给人温润如玉、如沐春风的感绝。

　　所谓好茶三润：入口润，含着润，喝完润。如果我们在品鉴熟普时，撇开其它好的和不好的指标，专注于感受它的“三润”，基本能准确地捕捉到这款熟普的润度成色，从而可以加上其它指标客观地评测。

　　如果觉得不好理解的话，相对简单的方法，就是品饮熟普过程中或品饮完成后，看看是否有锁喉卡喉的感觉。

　　熟普洱茶的味道在经过长年存放后，口感变得更加化、滑，润汤感，口腔感觉柔软、浓稠，韵味缠绕。

　　虽然新制熟普里面一般很少出现丝滑和陈香，但润度还是有的。

　　润度一般伴随甜度，合称“甜润”，实际上一个是味觉，一个是触觉，靠口、舌、喉等不同器官来感受，有的熟茶甜，但不一定润，有的熟茶润，但甜度可能不明显，这一点要注意。

　　一般普洱茶的品饮需求，对润度的期待比对甜度的要大些，所以，若有人说“这熟茶很甜”，只能说是很一般的熟茶，若说“这熟茶很润”，那您就留意了，很可能你身边有一款高质量的熟普，多留心，别错过。

　　若给一款熟茶打分，最基本的及格线是无堆味、异味和杂味，有润度的熟茶绝对可以加分！

好储存才能提高普洱品质

早在十九世纪初，茶人对普洱茶的品质提高和保管即有研究。在《普洱茶记》中记载："气味随土性而异，生于赤土中杂石者最佳","种茶之家，芟锄备之，旁生草木，则味劣难售".这说明对茶叶品质的要求，早在栽培时期便要讲究。同时，为了保持普洱茶的品质，古人也有"或与他物同器，则杂其气而堪饮矣"的警语。其实，普洱茶的保存条件，已是所有茶品中最为宽松的了。

一般说来，只要不受阳光直射、阴凉通风，远离其他气味浓厚的物品或环境，例如香皂、蚊香、樟脑丸、厨房、卫浴等即可。如果普洱茶的陈放数量较多，不妨拨出一个小房间，摆上除湿机、温度计，定期翻堆。目前较广为茶客采用的是"陶缸堆陈法":取一广口陶缸，将老茶、新茶掺杂置入缸内，有包装者最好退除，以利陈化，缸口则以木板、棉布覆盖，使其通风、不落尘、不进异物即可。陶缸堆陈法的概念是模拟一个微形茶仓，安排一个适合茶菌生长的环境，让老茶的茶菌顺利繁衍到新茶上，且让新茶的茶气刺激老茶，达到新旧并新，阴阳互补的效果。

此外，对于即将饮用的茶饼，老茶客们另有一套"茶气调和法":将茶饼整片拆为散茶，置入半斤、一斤装的陶罐中（勿选不透气的金属罐）,静置半月后即可取用。这是因为一般的茶饼往往外围松透，中央气强。经过上述"茶气调和法"处置后，即可让内外互补，享受到较高品质的茶汤。

就像紫砂壶有藏壶、养壶之风一样。以前藏茶是收藏级或二十世纪上半叶的"历史名茶",近来，另行兴起的藏茶风，则是主张提早参与普洱茶的"养茶计划",许多未雨绸缪的茶友纷纷着手收藏陈期在十余年以内的生茶，他们认为，既然喝茶、保健是一辈子的事（甚至是要传承给下一代）,那么趁现在留藏一些茶质不错的新茶，不但价格较低（不用负担业者的仓储成本）,而且自行保存、养茶，较无卫生安全的顾虑。套用一句琼瑶台词："普洱茶，你的过去，我来不及参与；但你的未来，一定要有我……".

普洱茶哪的好-茶遇水是缘

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普洱茶哪的好茶遇水是缘

喝新茶，最好选个好天气。茶壶茶杯就用那玻璃的，边泡，边饮，边欣赏风景。于是，春水二分，春色三分，这样碧绿的开头，引伸出另外五分清香的情怀。四月里，投几片新茶于茶壶，先向壶中冲入少量热水，同时用手握壶耳轻轻摇动，等茶叶充分舒展开，再冲水至七分满。短短几秒内，就已飘出淡淡清香，闭目深嗅，是一种禅意的芬芳。

总觉得，茶叶其实就是清雅含香的花朵，只不过它们那种细淡的酝酿发生在很久的从前，而绽放却是在沧桑之后。就象现在，遇了水，不是春，春却分明在壶中，它们重新徐徐生长，变得新鲜而饱满，在寂寂里生出艳姿，绿袖善舞载沉载浮的样子，更如一缕缕笛音在某个清凉的月夜被风拂动行于水上。而被浸染出的水色，清亮也盈盈，似水草横生的一顷湖水，缓缓荡漾着。

坐在窗前，四月的春阳暖得似要醉去，视线里能看到河边的杨柳袅袅、水波鱼鳞般向前以及对岸的春草青青。心里喜欢着这样明媚如水色的春光，低头，喝茶；闭眼，含笑。这唇齿间的茶，分明香得似梦。急急饮咽做什么，先暖着，含着，品着，再慢慢入喉。

饮茶的整个过程本就如一场山水相逢的梦，伴香来，将水去，意味长长。虽然喝尽，醒来，颜色离离，芳心寂寂，只留杯子上的微温，但是，还有依然在唇齿间尚未消退的芳香及肺腑里流动叠涌的温润啊。

其实这茶与酒，异曲同工，它们皆是入世的，是现实的。所谓杯盏人生，这杯中茶心，懂者自能品出春秋的味道。

听，杯盏茶心，人事似茶，韶华似水。那些茶馆里的说书人，话匣子打开，古往今来，天南海北，世事悲欢，沧海桑田，浓孕妇可以喝花茶么浓于一壶茶中。等故事随风消散，茶水亦从初时的芬芳聚拢喝到了味淡香杳。可知时间之下，没有永远。

看，杯盏茶心，茶遇水是缘，亦如人生之情缘。茶水相逢，初时，水沸，茶新，闹热纠缠，感动彼此。但等声色细细碎去，珍惜者仍感唇齿的芬芳绵绵若存似有深致，凉薄者就当缘尽情了，风云下，各自转身，各担风霜。龙井绿茶价格

都道一枕黄梁，其实一杯茶下，闭目静息的片刻何尝不是沧海桑田。前尘后世，都纷至沓来，如那载不动许多愁的舴艋舟。待得茶凉透，沉了底，褪了色，就是事隔多年后令人相忘的江湖。

红尘聚散，杯茶在手，个中滋味，惟有自知。到得最后，最后还是来喝茶，喝茶罢。何须问春来何处春归何处？只需日间煮茶，临窗而坐轻啜慢品，那杯中水色，唇齿芬芳，更心间山水清音。于是，心是安的，情是纯的，人是清的，再无再无其它。

文/尹宗国

作者简介：尹宗国，男，山东省青年作家协会理事，年轻一代中坚定的古典派文人。长期以来，一直以“宏扬传统精神”为己任，以“复兴传统文化”为目标，一贯追求中国传统文学的阴柔之美，始终坚持流丽典雅的创作风格，在浮嚣时代的文化荒漠里寂寞而行，做着不屈不挠的抗争。

作品散见于《中国青年》、《都市小说》、《时代文学》、《青海湖》、美国《珍珠港》、《澳洲彩虹鹦》、香港《中华文学》、《2006中国最佳网络诗歌》、《中国当代诗词精品选》、《世界华语诗歌大展》、《中国美文：21世纪十年精品选编》、《当代小说》、《小小说·大世界》、《当代散文》、《知识窗》、《新青年》、《读者》、《幸福》、《爱人》、《特别关注》安溪铁观音茶叶批发、《意林》、《百家讲坛》等中外文学刊物。

得志当为天下雨，论交须有古人风。此生恪守圣贤明训愿为君子之儒，更愿与天下朋友天涯海角，心月共明！

本文标题：普洱茶的香型口味

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