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白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶 易武镇简单介绍说明：
云南西双版纳傣族自治州勐腊县易武镇，被称为为云南“六大茶山”之一。
易武是一古镇，在西双版纳州勐腊县西北，距勐腊县城约110公里，距勐醒30余公里，位于西双版纳州勐腊县西北的山顶上，气候比勐腊和勐棒坝子清凉。易武为解放前的镇越县政府所在地，解放后西双版纳州在此设置版纳易武政府，管辖易武、易田、曼洛、曼洒、曼乃、曼黑、曼腊七个乡。
坐车从景洪出发，沿澜沧江一路向南，沿途风景和云南许多山间的景致别无二致。晴朗的午后，我从车窗看出去，满目起伏的群山，以及特有的蓝天白云和慵懒气息，易武就在路的那端。这个很容易被别人等同与“义乌”的地方，对于普通游客而言，路途中要经过的橄榄坝和植物园或许更有吸引力。但对于我这样一名茶痴来说，这是一定要去的朝圣之所。这次，我准备住上两个月。
观察易武，最好是在清晨。这时，镇上唯一的市场就热闹起来，因为种茶的缘故，易武人现在很少种粮食和其他蔬菜，因此第一车新鲜的蔬菜总是在这个时候，从景洪以及别的地方拉运过来。在阵阵讨价还价声中，易武人开始了一天的生活。
这里几乎每个人都有一套制茶理论。听老乡说，他们的祖辈来自红河州的石屏，当初第一批石屏人抵达这里的时候，是否是为了茶叶而来，又或许是为了生机与衣食不得以的一种选择，已经无法考证。不过在很多易武制茶人家里，他们都坚信自己的祖辈们当初就是身怀制茶绝技而来。石磨古法是易武制茶的最大特色，也是易武人以及所有喝茶人、做茶人、讲茶人津津乐道的内容，但这样的历史有过中断，从上个世纪的90年代开始，这样的手工制茶工艺才又“重新复活”，如今随便走进易武的一户人家，都可以看到晾茶，揉茶，蒸茶，压茶、包茶的劳作场景，而最能吸引外来者的当然就是站在石磨上扭动身体的压饼环节，很难想象，几百年前的易武古人是否也是在经过了这个环节之后，将自己压制出来的茶叶送上京城的，而那时的易武茶和现在的易武茶又有何区别，是没有任何人可以讲得清楚的，正是这样的无法言说和难以言说，才让易武茶更增添了一种神秘色彩，这也让当下的一些茶人有了发挥演绎的空间，我们也习惯的把这样的发挥和演绎通俗的称为：忽悠。
我可以肯定的说，人们被吸引的原因除了在各种茶书当中被反复描写的贡茶的因素之外，抵达易武就是抵达历史与文化的感觉也一定在发挥着作用。
走在易武现在尚存的老街石板路上，不断有易武当地人指点说：当初他们的祖辈就是将茶从这条石板路上一路赶着骡马到达京城的，有石碑为证，但那石碑上清晰的写着的不过是不久前现代人的一次商业炒作而已。站在易武有名的公家大院里，客观的说，要追寻与易武茶相一致的历史文化的神圣感觉是一件很困难的事情，此地此时留下的只是一些残破的记忆，连同那些在书中曾经辉煌的一个个古老商号，现在看起来只可能是一个个文字符号而已了。这是已经到达或即将到达的朝圣者所要面对的真实感受。
那么是什么让这个再普通不过的小镇一直停留在人们的记忆中的呢？
在春茶刚刚开始采摘的时候，操着各地方言的生意人充斥在易武的各个地方，在这个时候，你会惊讶的发现开旅社的易武人，开餐馆的易武人，教书的易武人，甚至走路的易武人一下子都离开了生活中常态的自己，说着、做着与茶有关的事情。在我看来，这才是易武人真实生活场景，这样的场景与易武的文化无关，与易武的历史无关，与种种对易武茶的忽悠无关。
如何辨别普洱工艺香与山头本质香？
很多茶友都搞不清楚工艺香与自然纯正的古树香气，会对制作工艺比较好的古树花果香认为是添加香气，下面是资料上对香气的评判以及喝茶的经验，如有不足之处，大家多谅解哈。
工艺香：工艺香来源于工艺，区别于其它的是：凡工艺香，都是从外而内的，所以，此类香气的特征是开始时很香，越泡越不香。香气不持久，不入茶汤，闻着香却无香气从口中、喉咙散发出来，口中只有茶味。
工艺香的造成：茶饼压制成型后进入烘房温度超过80度会有绿豆香、花香出现，这类香气飘而不实，入口香气少，反而是闻着很香，杯底很香，有香得带腻的粘滞感。口腔中比较明显的口感是上颚有干燥感，喝完一口不要紧接着喝下一口，闭上嘴感受是不是上颚干、舌面有干，这个与两颊生津不冲突，不要被两颊生津干扰上颚的干燥感。
品种香和地域香：因为制作陈茶的原料主要是群体原始种，遗传基因不稳定，形态各别，而不同的种群又受到相同地域的影响和趋于同化，相同地域的茶呈现出种别复杂，但风格相对统一的特征，所以，对于初学者来说，相同地方品种香和地域香是合起来进行辨别是更加科学和合理的。
品种和地域香是工艺香和陈香的基础，具有较强的“融合性”和“变异性”，工艺香越浓烈，地域香和品种香就越不清晰，品种香的意思简单的说就是茶种的香气，即使是大叶种古树茶也有很多细分茶种，彼此都有不同的香气。地域香简单的意思即使山头气，不同茶山也有不同香气。而因为即使同一个茶山也有不同的细分茶种，会有细分的不同香气。
比如即使一个布朗山也有不同于常规布朗山香气的茶，而不能根据平时长期喝的布朗香气来判断一个茶是不是布朗山的。因为布朗山脉延绵细分茶种较多，许多深山古树的香气茶气还不被大众茶友了解。因此，一味的靠香气来判断茶的产地是不够严谨科学的。
品种香和地域香在新茶的时候容易体验，越泡到后面越明显的，即是品种和地域香，古树茶品种香和地域香是一直跟随茶汤的，即使茶汤茶味很淡了，但融入茶汤中的香气还是一直会存在，我们要注意的是不要靠嗅觉去闻而应该靠味觉感受香气。工艺造成的绿豆香花香口中是很难感受香气的散发大部分感受是在嗅觉。
习茶小窍门：吊水对比识别普洱茶里的工艺香（尤为重要，吊水，即是用水保持一定的高度离杯4-5厘米，沿杯壁下滑保持同一位置静注水，不沿边转圈，以水不翻动茶叶为要点。）
这种方法，目的是剥离茶的工艺香，因为工艺香一直被频繁的用来假冒“山头气”。
工艺香的特征：开始香，越泡到后边越不香。到后面没茶味时剩下涩感，无香气和甜度。工艺香的弊端：和茶汤的融合度不好。
吊水：从正中心缓慢吊水，尽量保持茶底不动，三十秒或一分钟出汤，对比饮用。
一直保持不动从中间细细的入水不翻滚茶叶，工艺香越严重，越会呈现出以下特征：
1．滋味重，吊水后苦涩味尤其重。
2．滋味融合度区别大，冲注的茶汤和滋味融合度不错，吊水的很差，苦涩味游离。
3．气味愉悦度差别大，工艺香较重的茶，挥发性降低后，其愉悦度大大降低，吊水的气味对比冲注的愉味度差别大。
简单说就是，用吊水的办法可以区分古树与台地，越是台地用同样的吊水冲泡苦涩更为明显。用大水冲泡台地会容易把缺点掩盖。而纯料古树特别适宜吊水冲泡，可以把所有营养物质凝聚，而且醇厚具有浓厚的粘稠度。
常规冲泡对于鉴别有无工艺香没有太大的意义。
普洱春茶、夏茶和秋茶的鉴别
春茶是指当年5月底之前采制的茶叶；夏茶是指6月初至7月初采制而成的茶叶，7月以后采制的当年茶叶，就算秋茶了。我们一起看一看春茶、夏茶和秋茶的品质特征分吧！
文章来源/普洱杂志
一百年来普洱茶砖的变化
我国西藏、新疆、内蒙、青海、甘肃、宁夏及周边地区等各民族每日不可缺的生活必需品，普洱茶更是占有重要地位的日常饮品。此篇文章将专业记载着从清末民初到二○○四年，这一百年来的茶砖文化。
普洱茶未经蒸压前就是散茶，因为储存及运送方便，所以有紧压茶之称，更分为饼、砖、沱…等不同样式的茶款，普洱茶之所以越陈越香，是因为茶体与空气接触而产生后氧化工序，进而刺激性退化，甘醇度提升，加上因时间的累积价值以及饮用者众多使其加速流失的因素，进而成为物以稀为贵的绝品。清末民初的西双版纳乃「瘴疠之区」瘟疫流行，夏秋时节，外人均不敢涉足，当时所生产的茶品往往要到春冬之际，方可运出叫卖，因此在未运出囤积之时，陈堆陈仓的存放着，难免受湿气及温度的温热作用，而产生氧化发热，加上茶马古道的运送，在马背上长途迁徙，最终也形成了「后发酵工序」，由于长期间「后发酵」也使普洱茶具备了刺激性降低、滋味醇厚、回味甘甜、香陈味美、愈陈愈香也愈来愈珍贵的特殊品质。
而砖茶在历史记载中，目前仅存的在中茶公司一九八三年未成立之前可能只有「可以兴茶砖」较具代表了，『如图』：可以兴茶砖是目前普洱茶友所耳熟能详，如雷贯耳的茶砖之王，它的主人周文卿先生更是位传奇人物，其与后兴茶庄主人李拂一两位前辈更是改变中国普洱近代史之重要人物。以笔者所喝过之茶砖数以万计中尚未有能与其相提并论的，尤其是此砖的陈化非常平均，就茶质、茶气、茶韵更是印级茶（一九三八年）所无法追上的，堪称为砖中至尊、茶中之王，只可惜目前可能只剩不到几十片，行情直追百年茶王号福元昌了。
台湾业者为纪念该款茶的特殊价值特别为它将历史还原，并特别产制了一批相等技术之可以兴茶砖，为其成立八十周年纪念茶砖共二万四千片。此茶庄的成立以及这八十年来的变化更是在《普洱壶艺》杂志第四、五期有明确介绍，是中茶成立后最被喜爱与研究之茶品。
中国茶业公司成立佛海茶厂之后鲜少有砖茶生产，目前在市面上较具知名度的为以下几款：（一）六○～七○年代之?海生产之文化革命委员砖，属生茶；（二）七○年代之革命委员砖，半生熟茶性、六○～七○年代之枣香厚砖，半生熟茶性、七○年代利兴隆茶砖，半生熟茶性、七○年代一系列之七五八一砖、朱砂红、七三厚砖、七三砖、文革黄纸砖、文革白纸砖...等系列砖更是如雨后春笋般，九○年代就更不用多加赘述，至少比七○年代多出数百个品种。
普洱茶，来自世界茶源，乃茶中最原始、自然者，是古法制茶、古茶文化在云南的延续，秘境云南绝无仅有的古树茶园，让现代人喝到唐代的茶
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