绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶
选自娄自田《上帝想喝普洱茶》
我认识一位普洱茶“大师”，年届不惑，以蹭老茶喝出名。
起初，此君无论听到哪里有老茶喝，不待邀请，便欣然前往，软磨硬泡，非蹭一盏过喉不可，然后无论什么茶，先一番褒奖，赞不绝口。有人夸奖，主人固然高兴，遂留下名号，下次饮茶，便为座上客。
后来，邀请其喝茶者越来越多，其间不乏以次充好，以假乱真之茶，此君品过之后，照旧褒奖一番，称赞一番。他称赞茶品有个特点，就是只说自己感觉怎样怎样，一律不涉及历史、茶山之类，茶叶主人即便想揭穿，也无从下手，因为他只说自己的感受。
普洱茶市场一天天变得烫手，此君也一天天受到重视，夸张的时候，每天竟有7、8次邀请，邀请者一律以老茶作为诱饵，他也不拒绝，不管什么茶，总是先喝后赞。有茶商开始使用他的话卖茶，向客人推荐茶叶时，总说：某某大师说此茶如何如何，某某大师对此茶赞不绝口，之类。
普洱茶市场突然之间又变得冰冷，喝老茶的活动一天天少了下来，此君受到的邀请也一天天少了下来。现在，他基本不喝普洱茶了，问他喝什么，他一般会说，普洱茶算什么，能和黑茶比么？（普洱茶形式急转直下，很多人预测黑茶将会是下一个炒作的对象。）
这便是普洱茶大师之一类。别的不说，我认识的这位，长此以往，不成大师都难。有一次我问他，何以不管喝什么茶，他都总是褒奖一番？答之，茶之所以为茶，并非茶本身，而是茶之外。我听得糊涂，他又说：我喝茶，其实是口中无茶，心中也无茶。那有什么呢？答曰：心中有人耳！
我还认识一位普洱茶顶尖高手，当然也是大师级人物，年不过三十，以辨茶山之味出名，领相关行业协会品茶大师称号。有一次，幸与其相遇于一个品茶会，茶会上所品之茶，十余种之多，来自云南各地，多以著名山头之茶为主。此君似真有本事，所有茶品皆一一道出茶叶所属茶山，与会者目瞪口呆，此君一品成名，从此名满普洱茶界。如今，这位大师已经很少人提起，他起来很快，下去也很快。追其原因，原来那晚在品茶之前，此君已经暗设埋伏，就像刘谦魔术一样，设置了机关，只是我等看不出来而已。
后来，这类大师层出不穷，出得多了，也就没有太多人关注了。
当然，除了以上提到的两种大师之外，还有一种大师，他们以专业闻名。所谓专业，并非科班所说的专业，而是自悟的一套理论，反正别人没有研究过，只要一研究，甭管结果如何，皆成大师！
在普洱茶界，有这么几类大师，是日常所见的。
一、普洱茶收藏大师。所谓的湿仓、干仓的标准和理论，便是这些大师们完成的，他们的理论，更多的时候，属于玄学的范畴，因为太神秘，领悟之人就少。
二、普洱茶生产大师。此类大师，多是以前国营茶厂的技术人员或者领导，在国营茶厂纷纷改制后，另起炉灶，被炒茶者奉为大师者有之，自己封自己大师者有之。
三、普洱茶策划大师。这类大师，最不靠谱，他们东游西逛，推销各种营销理论，云南的普洱茶企业，多半憨厚老实，没怎么见过世面，所以他们就游刃有余。
四、普洱茶理论大师。这类大师，多著书立说，宣传普洱茶健康功效，普洱茶之所以成为包治百病的万金油，很大程度上是借他们的手来完成的。
五、普洱茶文化大师。这类大师，多以茶马古道为研究主体，然后找企业赞助。
还有很多方面的普洱茶大师，不知道应该归在什么类别上，比如说有一位大师，因为祖先是大师，所以自己也号称普洱茶大师，说他是制造的大师吧，其不会生产，说他是文化的大师吧，其不懂何为文化，没法，只能说是遗传大师了。
其实，我并非要讽刺这些大师，因为客观的说，他们的存在，在一定程度上推动了普洱茶产业的发展，至少，在传播普洱茶这三个字上，他们的功劳是别人不可取代的。
但是，这些大师传播的普洱茶知识，是需要辩证看的。如今，普洱茶泡沫破了，大师们也归于沉寂。在神话普洱的时代，他们是制造神话的积极分子，在科学普洱的时代，消费者才是普洱茶的“大师”。
所以，在神话普洱的时代，企业家只要听听大师的意见，便能在普洱江湖上一展身手，而如今，科学普洱的时代已经到来，听大师的话固然重要，但更重要的，怕是要听听消费者怎么说，他们需要什么！
说完了大师，我们再来看看普洱茶的专家。
普洱茶是一个新兴事物，虽然其存在了上千年的历史，但真正的发展，是近七、八年的事情，并且，是时隔近一个世纪后，普洱茶又重新回到了高端，成为名重天下的茶品。回顾这段历史，是因为在相当长的一段时间之内，普洱茶是上不得台面的茶品，是一个非常低端的，一般人不愿意喝的茶品。这样的一个产品，要不是时来运转，与今天普通大众对健康的要求一致，恐怕没有几个学者会真正关心其存在与否，更别说成为普洱茶的专家了。在我们能找到的关于普洱茶健康功能试验的材料中，多来自国外，而国内的研究，基本上属于空白。这也说明了不仅消费者不关心，学术界也不太关心。
普洱茶的专家毕竟还是有的，做学术研究的专家也还是有的。
行业的发展需要听专家的意见，企业的发展有时也会请专家出谋划策。
我听说一件有关专家给企业出谋划策的故事，不知真假。
某企业要生产普洱茶饮料，所以请来一班专家，对其所配的普洱茶饮料出谋划策，结果专家一致认定，这种普洱茶饮料还原了普洱茶的真实口感，是非常不错的产品。结果投放市场后，消费者对这种饮料敬而远之。究其原因，口感生涩难喝！
我认为，普洱茶的专家应该把精力放在普洱茶真实性、科学性的研究上，对于市场，还是交给策划和营销公司，或者直接请教消费者，可能来得更为实在。
如果专家们不去给企业指点江山，他们应该做些什么才能帮助产业发展壮大呢？我们来看看，普洱茶行业有哪些方面需要专家去解决——
一、功效研究。
普洱茶是健康的产品，得到了极大部分消费者的认可，但普洱茶究竟健康到什么程度？怎样喝才是健康的？治什么病要怎样喝法？会不会有副作用等等的问题，虽然目前已经能零星地找到一些说法，但从真实性上来说，还是存在疑虑的。很简单的问题，既然普洱茶能包治百病，怎么就没有普洱茶药品呢？所以，普洱茶健康功效的研究，还任重道远，还需要我们的普洱茶专家不断地试验才能得出科学的结论。
二、储存方法。
普洱茶属于开放式的包装，也就是说，普洱茶并非出厂的那天就是最终产品，而是被喝掉的时候，才是最终的产品。普洱茶在出厂到被喝掉的这一段时间，用什么样的方法保存会得到什么样的结果，目前是没有定论的。国家标准在对普洱茶的储存上，也是模棱两可，没有明确的指标。这就要求普洱茶的专家们，研究出一套比较好的储存方法来，供给企业和消费者使用，以使普洱茶实现大家期待的“越陈越香”。
三、种植采收。
目前，普洱茶适制茶青的采收并非统一标准，而是各个企业有各个企业的要求，农户一般按照习惯种植和采收，这种习惯是不是就是最科学的，估计没有多少人能给出答案，所以，专家们应致力于普洱茶的种植与采收，从怎样提高产品，怎样生产优质茶青，怎样采收优质茶青开始，提供一套可供参考的资料。
四、生产工艺。
生产工艺是不断进步的，普洱茶并非生来如此，当普洱茶熟茶技术引进之前，普洱茶已经存在了上百年的时间，熟茶技术在短短几十年之内，就得到大众的认可，并有专家认为，非熟茶不是普洱茶！可见，生产工艺的创新还是有必要的。如果普洱茶一直延续现在的这种状态，一定会出现专家说普洱茶好喝而消费者说普洱茶难喝的局面，在科学技术如此发达的今天，为什么就不能将普洱茶做得让大众觉得好喝一点呢？
五、产品创新。
考据资料发现，普洱茶之所以是紧压茶，是与普洱茶运输有关系的。我们能理解在茶马互市的年代，运输是产品到达目的地最为艰难的事情之一。然而，物流如此发达的今天，难道普洱茶还必须坚持紧压茶的形态吗？有专家认为紧压茶是为了发酵更好，但有专家认为并非如此，那到底是什么样的呢？此外，不仅仅是紧压茶的问题，如今的消费者喜欢什么样的产品，难道普洱茶不能做出来么？
过去，我们把“大师”看成是专家，因为真正做研究的专家，被“大师”们的名声所掩盖。今天，“大师”逐渐退出市场，专家们可以安心工作了。
我认为，普洱茶要想取得长足的发展，是以专家们的研究成果作为基础的，这些成果越多，普洱茶市场越有希望做大。
所以，普洱茶需要专家，非常需要。
2013年细说普洱——评茶（5）（一百五十五）
接上文，虽然不健康占据了我们的大多数，或说是一种常态，但我们还是由健康说起吧！人身体处于健康的状态，应该是精神饱满，心情愉悦；血气畅顺，呼吸匀称而自然；静心感应全身各处都无不适与痛感；或说都是舒服的。如果，专门去单独感应口腔的感觉，应该是口水清甜；津液淅出恰到好处，润泽口腔各部位；舌面，上腭、两颊润滑；咽喉畅通，无啖，无任何粘连物；口气清新，无异味。更佳状态，还可达到舌底鸣泉，口水甘甜。
但这大概也是理想状态，普通人不易达到。修道之人也许会达到，或偶尔会达到。如果，达到这样的状态，试什么茶都不难了，入口就可以评判一个茶的好坏了，它优点和缺点都会明于心中。如果，用这理想状态去评茶，大概也免去了许多复杂与争呦。茶常常会有个体主观的争呦，你说不好，他偏要说好，如果再加一句，“我喜欢！”那就什么都不用说了。其实茶是客观的，平摆着在那里，好是好，不好是不好。但因为有了个体千差万别的口感，才会有，有人喝出好，有人喝出不好。但如果，用这一理想状态去评茶，就会，好是好，不好是不好。
噎，既然这是理想状态，普通人无法达到，这与我们何关，说了岂不是白说。我们说人知道与不知道是两回事。不知道是在“梦”中，知道是在“觉”中。用社会作个譬如，理想的社会应该是社会的最高标准，人人都向往的。因为这样人才会去努力，去奋斗，去实现它。如果，我们不知有一“理想社会”，那么社会，人生就没了方向，迷糊了，像在梦中一样。
对于茶来说，我们知道有理想的身体状态，理想的口感，还不仅“梦”中与“觉”中的问题，起码让我们清楚知道”茶“的主观与客观之别，主观是我们每一个人，我们每一个人的身体状态，相应的口感是千差万别的，这可以说是变的，是主观的；茶是客观的，它平摆放着，好是好，不好是不好，是不变的，是客观的。免去了主观与客观相混淆的不必要争呦，让许多人越弄越糊涂。明白这些，我们可以诚意，正心去学茶，评茶了。
文/无非妙道
从普洱茶的制作工艺简析“越陈越香”的价值
不同的茶叶品种，所具有的特点也各不相同，因此需要的加工工艺也相差甚远，不能一概而论。比如说在普洱茶的制作工艺中，绝对不能出现萎凋这一工序，这是被杜绝的；而在白茶、青茶和红茶的制作过程中，萎凋却是一道形成茶品特色必经的工序。所以普洱茶拒绝萎凋，并不是说萎凋工艺绝对不正确，不同茶类各取所需罢了。
说到萎凋，通俗地讲它是一个物理变化逐渐转化为化学变化的工艺过程，是鲜叶加工从简单的鲜叶失水到产生酶促氧化反应的一个过程，随着萎凋的进展，茶叶最终呈现的色泽、香气、滋味、口感都会发生变化。
至于普洱茶为何要拒绝萎凋这一工序，还得从它的核心价值越陈越浓越香说起。
普洱茶越陈越浓越香的价值，是体现在优质的原料和正确的工艺之上的，所以除了确保前期原料品质足够好，工艺上也要杜绝一切不该有的缺陷和瑕疵，尤其是萎凋引起的前发酵。
普洱茶一旦出现前发酵，新茶时期可能茶叶整体表现会较为突出，但因为普洱茶只有经过数年时间的存储陈化，品质才能更好，而工艺不正确，尤其是经过了萎凋的普洱茶，后期陈化所要求的内含物质基础已经提前耗尽或者被破坏，这就会导致后劲不足，造成最终呈现的茶汤滋味淡薄、茶水融合度差、陈香较弱等等。
某种程度上也可以这么说，普洱茶只要使用萎凋工艺，就意味着丧失了越陈越香的价值。
除此之外，由于萎凋促成了前发酵，普洱茶无法越陈越浓越香，如此也就不能谈所谓的普洱茶收藏价值了。等等这些均是为何普洱茶坚决拒绝萎凋这一工艺的最大原因了。
盘点普洱茶界的那些“奇观异象”
说到奇观异象，很多朋友可能会想到各地奇特的景观以及各种各样让人惊异的景象。或多或少也都听过一些让人向往、惊叹的奇观异象。那么你知道普洱茶界也有奇观异象吗？今天，就让我们一起盘点一下普洱茶界的那些奇观异象。
第一，普洱茶的定义。
普洱茶一般是指以云南一定区域内的大叶种晒青毛茶为原料，经过一定工艺加工制作而成的散茶或紧压茶。普洱茶的官方定义中明确指出了普洱茶是云南大叶种，但是我们会发现我们平时喝的普洱茶中不但有大叶种还有中小叶种，甚至还有袖珍型的猫耳朵。
他们都出自云南各大茶山，到过茶山的朋友都知道，很多地方的古树茶是大叶种、中小叶种混生在一起的。他们同宗同源，在同样的生态环境下生长，用同样的制茶工艺制作而成，冲泡品饮滋味丝毫不逊于大叶种普洱茶，有的中小叶种古树茶甚至滋味更胜一筹，比如曼松、那卡、倚邦、景迈等。你能说他们不是普洱茶吗？
第二，都说“高山云雾出好茶”，昔归却是低海拔的好茶。
都说“高山云雾出好茶”昔归却偏偏例外。昔归，位于云南省临沧市临翔区邦东乡。海拔750米，年平均气温21℃，年降水量1200毫米。是临沧大雪山向东延伸靠近澜沧江的一部分，濒临澜沧江，风光秀丽，自然景观十分迷人，非常适合普洱茶生长。土壤为澜沧江沿岸典型的赤红壤，土质层很薄，这里生长的古茶树为了吸收澜沧江中的水分，根须不断的向下延伸，根扎得很深。所以，这里的古茶树生命力很强。
可以说，昔归是所有名山茶中海拔最低的地方。昔归茶内质丰富，茶汤浓度高，香气高锐融于汤水之中，茶气强劲却又汤感柔顺，水路细腻并伴随着浓强的回甘与生津，且口腔留香持久。可谓临沧普洱“柔中带刚”的典型，难怪有“临沧班章”之称。
第三，从叶底叶片上的叶脉、锯齿区分茶树。
曾经有前辈指出：区分古树茶与台地茶可以把叶底摊开，数叶片上的叶脉、锯齿的多少。认为叶脉、锯齿越多，茶叶的树龄越大。但随着我们对普洱茶认识的深入，渐渐地我们发现：现在很多茶从叶底上来看锯齿、叶脉都是没有太大区别的，即便是一些当地公认的树龄比较大的茶树上采摘下来的茶叶也很有可能没有那么多的锯齿、没有那么明显的叶脉。
第四，不苦不涩不是好茶。
曾经在普洱茶界有一句话叫“不苦不涩不是茶”，即便现在也还会有人用这句话来告诉一些刚开始入门的茶友，但其实，这句话严格来讲是存在一定的局限性的。苦涩是茶的本味，基本上每一款茶都会存在苦涩味，只是经冲泡以后表现出来的程度不一样，有的显著有的不明显而已。
普洱茶是讲山头的，如果你以老曼娥的苦涩去衡量冰岛老寨，那么冰岛老寨肯定是不合格的。但你能就此说冰岛老寨不是好茶吗？这样显然是不对的。如果你放眼整个普洱茶界，你甚至会发现：很多高端顶级好茶，比如薄荷塘、冰岛老寨、曼松等都是滋味香甜型的古树茶。有的茶你甚至丝毫感受不到它的苦涩味。
知福牌普洱茶的功效和作用
班章王珍藏普洱茶价格是多少
班章王珍藏普洱茶价格
普洱茶王茶叶的功效
