普洱茶的茶属种类-茶礼仪网

　　普洱茶的茶属种类
　　根据制造方法和品质上的差异，我国传统将茶叶分为绿茶、红茶、乌龙茶（青茶）、白茶、黄茶和黑茶六大类。从传统分类看．一直以来普洱茶被例为黑茶类中的紧压茶。
　　从上述传统分类看，归结起来对普洱茶的分类在认识上是很模糊和矛盾的，根据制造方法和品质看普洱茶被列为黑茶，按照茶叶加工过程又归为毛茶即绿茶，而普洱茶中再加工茶则列为红茶，而从杀青、氧化（发酵）程度及紧压又被列为六大茶类中的黑茶。正因为如此，形成了茶界至今对普洱茶的性质和定义仍属争论的问题。

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为什么说普洱茶好不好喝，香气很重要？

　　上万元一斤与几百元一斤的茶，口感千差万别。

　　但其具体的表现是香气的不同，喝茶是嗅觉与味觉的享受，但其中嗅觉是品茶的重中之重。

　　很多人都忽视嗅觉，科学家曾做过这样一个实验，捂住人的鼻子，然后让人去品尝各种蔬菜水果榨成的汁，其中洋葱汁被绝大部分人当做橘子汁，这就是嗅觉对味觉的影响。

　　以老班章为例

　　单单从成分上来看，上万元一公斤的老班章与几十元一公斤的台地茶之间的差距是微乎其微的，如果大家有兴趣可以捂住自己的鼻子去喝这两款茶，孰优孰劣将变得不可分辨。

　　两者之间的差异，就是当鼻子闻到茶叶的香气之后，再由味蕾传递给大脑，这才是茶叶口感的全部表现。

　　茶商选茶靠的是经验与感觉，但凡名山古寨的普洱茶都有独特的香气，这些独特的香气直接决定对应产区普洱茶的口感。很多人在喝茶的时候，经常忽略香气因素，结果总为买到学费茶而烦恼。

　　新茶客喝茶汤，老茶客闻茶香，不知道大家是否发现这样一个现象：所有的茶艺师在泡茶的过程中都会有一个很熟练的动作，那就是不断去闻盖碗盖子上的香气，然后她们会很直接的判断出所泡茶的优劣，这就是内行的门道。

　　单靠“香气”行不通

　　最后要说的是，凡事不可一概而论，林子大了什么鸟都有。香气可以通过香料去实现，也可以通过工艺去实现。

　　单靠香气很容易上了奸商的当，掺香料的茶在冲泡的过程中，香气会散的非常快，同时它跟茶叶原有的香气是不一样的，茶香闻久了沁人心脾，化学香料闻久了让人有些恶心。

　　至于工艺提香，就是普洱茶绿茶化的问题，这样的茶往往后期转化很不理想，好的普洱茶是越陈越香，这类普洱茶是越陈越淡。

　　茶好不好喝，香气非常重要。熟悉了名山古寨的香气，学普洱茶就会变得很容易。

普洱茶的保存之北京与台湾仓储的规律

茶品的原料（树龄、管理方式、产区、等级）、初制制程、紧压形式等等都会对结果有所影响。其中茶品原料的影响尤为明显。以同茶区近似工艺制作的生茶而言，台地茶/小树茶的达到相同的转化效果的时间要远远长于古树茶。

以中医“寒凉平温热”之理论进行分类，台地茶/小树茶新茶茶性属寒，而古树茶新制生茶茶性属凉（以两者初制工艺正确为前提）。经过仓储的转化，茶品的茶性会呈现出“寒→凉→平→温热”的转化趋势，以每次茶性转化点为划分，会发现茶品转化会呈现近似相同的周期性规律。在前述的环境条件下，石昆牧老师发现，台地茶/小树茶的转化周期约为七年，而古树茶的转化周期约为五年。经过一个仓储转化周期后，茶品不但茶性有所改变，其品饮表现亦会达到一段时期内的高峰。而由于古树茶与台地茶/小树茶先天茶性的差异，加之茶质的区别，可以说随着仓储年限的增加，两者的品质与品饮感受的差异会愈发扩大。

以2006年景迈有机系列之土饼为例，同样的茶品，在北京与台湾高雄两地截然不同的仓储环境中经过了8年的时光，已然产生了明显的仓储差异。从外表上看，北京仓储的茶品包装纸表面仍保持洁净，而台湾仓储的茶品在相对平均温湿度较高的环境中已然可明显观察到茶品包装纸上有明显的“油渍”。

这种现象是由于存储环境的平均湿度较大造成的，在相对更湿润的南方，茶品表面出油的情况会较为普遍，即便在北方较干燥的环境下，如果茶品存储的年份足够老，或者堆放在底层比较受到重压的茶品，也会出现同样的“出油”现象。很多刚接触普洱茶的朋友，尤其对于老茶接触较少的茶友，对类似出油的情况缺少相应的经验与科学认识，会认为这是受潮或入仓导致，这是不正确的观点。

从汤色上看，北京仓储土饼的汤色相对偏浅，但汤色更为明亮；台湾仓储的茶品则更为红浓。北京仓储的茶品，香气更为高扬，口感较为清冽，茶品气感清晰而强烈；而台湾仓储的茶品，汤感更为细腻润滑，茶韵更深，气感也由表入里。两者可谓各有千秋。

从叶底上看，台湾仓储茶品叶底颜色明显较北京仓储为深，也体现出两地仓储转化速度与周期的差异。

需要指出的是，古树茶五年、台地茶/小树茶七年的转化周期规律，是石昆牧老师在台湾南部（高雄）特定气候环境下所总结出的规律，当环境改变，仓储周期自然应有所调整。一般而言，若环境年平均温湿度均低于前述环境条件，则这个环境中茶品转化周期应相应拉长。比如茶品在北京仓储，其转化周期就应比台湾南部仓储的同样茶品拉长1~2年。