绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶
当普洱茶厚重的品质滑过你的口腔，刺激你的味蕾，征服你的口腹之欲时，你会与普洱擦出火花，诞生一段流传千古的佳话，然后不可救药地恋上她，八匹马都拉不回来，甭管其他茶类如何勾引，都无法激起你内心的悸动。
喝普洱茶的人沉着、冷静，有一股世外高人的风范，别人一跟他们说话，就会感觉到自己是一个透明的人，苍白的脑袋无处隐藏。
普洱茶具备了攻补的特性，未发酵或氧化程度低的普洱茶有攻的属性，而经发酵和氧化程度深的普洱茶具有补的属性。
普洱茶在众多茶类中最能体现其补的作用。
又由于普洱茶经历了生茶到熟茶的转变过程，其生茶具有祛风解表、清头目等功效，而熟茶又有下气、利水、通便等沉降功效，故普洱茶一直被誉为一种攻补兼备的良药。
普洱茶水深坑多，古树、大树、小树、台地，班章、冰岛、易武、昔归、千年、百年、五十年，搞的你眼花缭乱；单株、纯料、拼配、乔木、老树、高杆、荒野、野放、国有林让你懵逼。
没有什么茶比普洱茶更复杂、更难以追溯和证伪的，你穷极一生都无法弄清楚事实的真相，只能在自己认知的范围内点着火把一步步拓宽自己的视野，在普洱茶面前，我们卑微、渺小，可就算如此，我们仍旧是爱着它，即使因为它丢过丑、出过嗅，这难道不是真爱？
如今生活工作节奏快、压力大，常引起焦虑、紧张、烦躁不安、抑郁等精神心理症状。茶叶含有茶氨酸，它是一种无镇静作用的松弛剂，可以帮助大脑增加产生γ波，γ波可帮助控制焦虑情绪，提高注意力，改善精神状态和总体机能。
喝普洱茶，你会变得心胸开阔，乐于分享，没有什么比自己喜欢的茶受到别人的肯定更让人欣喜的事情了，别人的赞美会消弱你的吝啬、抠门，让你收获精神上的愉悦，一个乐于分享的人，自然眼界宽广，高瞻远瞩，就算是外界的批评和不以为然，同样不会造成自己多大的困扰。
爱上普洱茶，你会成为一处别样的风景，因为普洱茶本就是一个另类。（本文来源：普洱世家，
普洱茶上的白霜，究竟是不是霉变？白霜与霉变的区别对比
普洱茶在后期陈化过程中会有出现白霜的现象。不懂的人会把这种现象认做霉变，而白霜却被老茶友视为宝贝，也有人称为“白条”，在老茶客看来异常珍贵，奉为至宝。
何为白霜？
普洱茶后期转化（无论生茶还是熟茶）主要来自微生物作用。此过程中，微生物与茶叶本身氧化酵素发生作用产生的结晶，我们叫做白霜，俗称“茶单宁”。白霜是一种混合结晶，由单宁、咖啡因、单宁和咖啡因的络合物、糖等物质共同析出茶叶后形成。
白霜味苦，具有消炎的作用，是茶物质逐渐氧化的结果，在学理上称这种现象为自然氧化作用。白霜产生的过程中，茶叶本身的单宁酸也会慢慢的发酵氧化，以致茶中的苦涩味渐渐被有益的物质所取代，茶水也会由菁转黄橙，更使茶水由黄转红，口感也更具特色。
白霜与霉变的辨别
白霜
白霜是均匀分布的，而且大小均匀，不集块，不聚巣。产生“白霜”的茶饼也是干燥的，条索相对紧结。嗅之并无霉味和令人不舒服的气味，反之有一股特殊的香气萦绕。
霉变
霉变是茶饼受潮的情况下产生的，所以整个茶饼不够干、脆，有韧性。局部出现不均匀白沫，聚块，大小不一，且茶饼掰开内部也有白斑。气味刺鼻或出现异味，茶饼大多呈黑色或者绿色，颜色令人不舒服，甚至长毛。
购买普洱茶，该选嫩芽还是老梗？
前几天，一个茶友带了把宜兴老一厂的紫砂壶给我们欣赏，可能考虑到我们喜茶多于好壶吧，所以顺便也捎带上两片有年份的普洱茶来分享。人、壶、茶都到齐后，大家都不约而同地把前两者给忽略掉了。我迫不及待地接过茶叶袋，打开后拿出来发现，其中一饼是普洱茶迷梦寐以求的“九七水蓝印”。
该茶是勐海茶厂一九九七年的青饼，因为中间那个“茶”字淡蓝色，故在业内有此称谓。我小心翼翼地把棉低打开，看到来自勐海茶厂非常标准的茶饼拼配布局。可能是很长时间没开过这类型芽头撒面的茶饼吧，至使我竟然对它凝视良久，莫名地想起去年读过的一篇文章。该文章由一位著名普洱茶科研人员撰写，内容主要讲述普洱茶该摘老梗大叶而不是嫩叶细芽。本来我对于这位作者之前写的，有关普洱茶的文章都非常认同的。但去年看完那篇文章的时候，就很想在他的博客或微信留言，提出我的一些不同看法。但后来我去了北京一个多月，就把这个事情给撂下了。
此时，看到这片铺满金色嫩芽的水蓝印，引起了我就老梗与嫩芽的问题，发表一些意见的想法，顺便也可以与大家一起探讨探讨这个问题。在去年的那段时间，除了上述那位科研人员外，还有些茶学者也发表过同样的观点，认为，要确保良好的普洱茶发酵，则不能选择一芽二叶的采摘标准。其佐证是所谓的“号级茶”都是以大叶老梗为原料制成的。
姑且勿论那些“号级茶”是二、三十年代的真品，还是六、七十年代生产的仿品，但有一点可以肯定的是，它都来自于毫不讲究的制作工艺，就更别说有什么采摘标准了。由于当时这些产品的价格非常低廉，所以茶农一般都避开春季繁忙期才开始做茶叶。正是这种现象，导致在八、九十年代期间，几大国营茶厂都认为这种农民的古树茶是不合格的次品茶。也难怪茶厂会有这样的定义，因为在二十年前，就连茶农自己都不会用这些，被称知为“大叶子茶”的茶叶来招呼亲朋好友的。
当时我看完这些茶叶专家的论述后，也真就醉了，难道专家们会不知道上述那些历史吗？两个月后，我在济南茶叶市场，见识了一饼用老梗大叶铺面的、由某知名古茶坊出品的高价普洱茶时，总算茅塞顿开了……那为什么用大叶老梗制成的“号级茶”有这么多追随者呢？如果抛开人为的炒作，以及某些人群的财富暴增外，还有个关键的成因：这些“号级茶”都是用极其传统的工艺制成的。正是因为这种工艺的某些环节，把茶叶的酶促作用推到高点，令茶叶具备充足的耐氧化能力。而这种工艺的核心技术，则掌握在以台湾老茶人为主的少数人那里。
2000年到2004勐海茶厂的定制产品“大白菜”，其中的高端系列，如2003年出品的四、五、六星孔雀班章，就是采用该种工艺制成的。据说制茶师也是台湾人。如果有喝过这几款孔雀班章，并在结束时观察其茶底的人都应该清楚，这些茶是基本没有老梗大叶的。虽然这些产品的价值高昂，但它的大众互通价格，绝对比所谓的“号级茶”要可靠得多。
据我多年的制茶经验，普洱茶的可采摘范围远比红茶、绿茶要大，但也不代表可以选择已经纤维化的老梗大叶。最理想的标准是，一芽二叶到选择性地一芽三叶。这个标准之上还有两个前提：1、新发的茶叶成熟度要好，如果太嫩的话内质不够；2、一定不能把当季发出来的母叶摘下，因为这片叶子加工后就是被挑出来的黄片……随着部分有责任的品牌主以及消费者对茶叶本质的追求，相信在不久的将来，普洱茶会得以正本清源，以朴实面貌出现在人们面前。
作者简介：韦柱正，出生于六十年代未的东莞水乡。八十年代初，穿梭在珠江的大小水网，以运输建材营生。九十年代，上岸从事玩具加工行业。其后开办服装工厂。千禧年后，抵不住大都市的诱惑，在广州设立了贸易公司。由于喜欢美食与品茗，所以与普洱茶结下不解之缘。工作之余屡赶云南普洱茶产地，从观察到思考直至自己尝试复古的普洱茶初制工艺，并得到部分茶友的认可。
普洱茶传统产业结构面临的巨大问题和变革
普洱茶传统产业结构的最大变局，在于个性消费的崛起，大生产、大流通已不合时宜。任何领域的炒作都存在天花板，普洱茶当然也不例外。在经历了2016-2017年短暂的“小阳春”之后，茶市的这波行情已是强弩之末。近年来各大厂商以古树茶、山头茶为标榜的产品阵营，被无数小众玩家品牌、私人订制产品冲击得溃不成军，整个市场呈现高度碎片化状态。随着品牌护城河的不断蒸发、“失血”，以传统招商加盟模式为立足之本的厂商，已逐步丧失了继续存在下去的合理性。“去中心化”浪潮席卷之下，普洱茶传统产业结构的巨大变革就在眼前。无论大家承认与否，普洱茶市的最后一波盛宴就要散席了。
之所以做出这样的判断，看看市场基本面的变化就一目了然。基于“越陈越香”的产品认知，近一二十年来，普洱茶作为类金融产品的投资属性不断被强化，这也正是民间藏茶、机构炒作的底层逻辑。
既然是投资，就要考虑回报。操盘的庄家张网以待，一旦圈到了足够多的小散，做空出逃随时都会发生。2007年、2014年普洱茶市的两次崩盘，事实上正是由庄家高位甩货出逃引发，崩的是炒家阵营的盘，而非消费市场的盘。但作为最终接盘的小散，每轮短线炒作都是被庄家宰割分食的对象。无奈之下的长线持有，更像是守着一张兑现遥遥无期的空头支票。
随着时间推移，普洱茶的类金融操作模式越发变得可疑起来。厂家与庄家联手打造的“招商—放货—炒高—再放货-再炒高-再招商……”脚本眼看演不下去了，因为普洱茶在二级市场的存量早已达到过饱和状态，手上有俩闲钱的小散也越来越不好骗了。
正是藏家市场多年来的虚假繁荣，吹大了普洱茶从原料到成品的价格泡沫，令无数跟风者误判了形势，主动或被动沦为“越陈越香”的信徒。解套，恐怕要等到猴年马月了。
需要厘清的一点是，作为投资品、奢侈品的普洱茶，与作为消费品的普洱茶并非一回事。茶市的每次震荡，首当其冲的是前两者。而作为消费品的普洱茶市场，近年来一直处于稳步增长的阶段。
官方数据显示，“2018年全国社会消费品零售总额增速为9%，自2004年以来首次出现个位数增长，其中可选消费的增速自2018年下半年开始减速，必选消费相对企稳。”可选消费，即日常必需品之外的消费，享受型的服务、奢侈品都可以归入此类消费。可选消费减速，说穿了就是消费降级，动辄数千元、上万元一饼的名山古树茶没那么好卖了。这就是市场发生的变化，和国民经济收入，和社会经济环境大有关系！
2007年以来，茶市虽然有过两次较大的震荡，但普洱茶从原料到成品的价格一路上扬。无论终端接受与否，厂商的每一次主动“提价”，都无异于自我注射的强心针。“投资冲动”带来的巨大库存已接近爆仓，反馈到上游便是新品陷于滞涨，厂家一厢情愿的“自嗨”越来越难以提起投资客兴趣。
在可选消费减速的宏观背景下，主打高端古树茶、山头茶的厂商被置于十分尴尬的境地。调子起得太高了，猛一降下来肯定要跑调。坚持继续唱高调，以前肯买账的也捂紧了钱袋子。曲高而和寡，对于营商可不是什么好事。显而易见，由投资品、奢侈品构筑的所谓普洱茶“主流”市场，伴随着原料价、终端零售价被人为拉升至空前的高位，炒作余地已非常有限，“可选消费”属性反而成为其流入大众消费市场最大的障碍。
这一波以高端古树茶、山头茶为“主菜”的炒作盛宴，毫无悬念地到了散席的时候。可以看到，2018年以来，各大品牌厂商新出的山头茶数量大大缩减，产品名称开始含糊其辞，诸如“山韵”“野韵”“蓝印”“红票”“传奇”等抽象品名遍地开花。茶品的去山头化，意味着原料成本可以最大限度压缩，从而在价格上能够做到尽量贴近大众消费需求，也为合作商留下了腾挪的空间。
与之相对应的是，名山古树茶的重心更多向小众玩家、私人订制倾斜。对于依托品牌化、规模化运营的众多品牌厂商来说，高成本、低成交率的名山古树茶产品几无竞争优势可言。原有的拥护者要么仓满为患，要么早已自创品牌、另立山头。看上去最具含金量的名山古树茶市场，被无数这样的小众玩家品牌、发烧友解构，品牌厂商好不容易构筑的“口碑”市场消解于无形。离开了真正具备购买力的小众玩家、发烧友支撑，这些厂商还有什么继续存在下去的理由？
当下，看到有品牌厂商还在玩新品“开盘即售罄”的把戏，真让人哭笑不得。“自嗨”得多了，容易体虚；而每一次煞有介事地“提价”，无形中将更多有购买诚意的用户推到了竞争对手那边去。
已经懂得太多了的核心用户，终于看穿了品牌神话背后的真相。普洱茶行业的“去中心化”，本质上正是用户自我意识的觉醒。传统“渠道为王”的市场格局已然淤塞不堪，无数以审美倾向、口感偏好、消费能力等要素自然联结而成的圈层开始上升到主导地位。圈层内的活跃度无关行情，圈层与圈层之间的隔膜正在加厚。
普洱茶传统产业结构的最大变局，在于个性消费的崛起，大生产、大流通已不合时宜。“老鼠会”式的恶炒成了过街老鼠，只能龟缩在某个阴暗角落自娱自乐，自欺欺人，他们绝不能代表市场主流。
有茶商说，变是找死，不变则是等死，产业结构变化带来的阵痛，已经越来越清晰，未来市场会是什么样，一切还未可知！
知福牌普洱茶的功效和作用
班章王珍藏普洱茶价格是多少
班章王珍藏普洱茶价格
普洱茶王茶叶的功效
