绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶
六、制前发酵
制前发效也是很多茶油关心的一个问题，而且大都令茶油们所不齿。当然，不齿也有不齿的原因，那就是前发酵与普洱茶作为“后发酵”这一性质界定是相违背的。担心制前发酵的茶会影响到后发酵的顺利进行，从而影响品质。甚至担心前发酵过了头，直接给整成“普洱红茶”了。
也有很多专家前辈提出过鉴别制前发酵的鉴别方法，比如叶底红边红梗明显、汤色棕黄不透、茶汤静置后浑浊等等，在此不做讨论。只谈谈我的一点看法：制前发酵不可怕，仅仅是把握一个度的问题。
从纯粹的理论上说，任何茶（没错，是任何茶，包括绿茶）或多或少都会有一定程度的制前发酵，仅仅是程度深浅不同而已。因为茶叶从采摘到制作完成，是需要时间的。这期间或存放于茶篓里、或集中于少女的胸前、统一收集后摊凉于地上、炒制时滚动在锅里、干燥时摊薄在烘笼里，这一系列过程中都有水分、有氧气、有温度，茶叶都在持续的发酵中，直至干燥到规范所要求的含水量范围内为止。而绿茶制作过程中，需要做的仅仅是尽可能的去控制“发酵”程度的加深，却不能完全杜绝“发酵”的客观存在。
普洱茶毛茶的制程中，前发酵则更为明显，因为要晒青。揉捻完之后，暴晒于阳光下，在曝晒的同时，实际上茶叶已经在进行较为剧烈的发酵，尤其是云南属高海拔区，紫外线的辐射能量很强，即使是几小时的曝晒，都足已让茶叶在制作过程中部分发酵，再加上自然风干时，茶叶本身含水量甚高，也带动茶叶内有机物质的氧化。再结合鲜叶杀青前的晾置萎凋、杀青揉捻，因此普洱茶的制前发酵是较为普遍和明显的。完全没有必要在这个问题上纠结或则一味的排斥。
而且适当的制前发酵也并非一无是处，他对于普洱茶形成更佳的品饮口感也是有积极的一面的。比如祛除一些令人不悦的茶青味、一定程度上缩短茶品后续转化到位所需的时间等。普洱茶的制前发酵，不等同于全发酵，这个概念要区分清楚，就算经历了一定程度的制前发酵，在后续转化中依然还有很多的可供其“后发酵”的空间。
我就举一个与普洱同属黑茶类的六堡茶的例子吧，应该有一定的可比性。传统的六堡茶制程中，有一个环节是杀青、揉捻后，把茶叶集中置于篓子里“焗闷”一个晚上，第二天再继续揉捻后进行干燥。有制茶经验的人一看就会明白，揉捻完后含水量极高的茶叶，堆在一起“焗闷”一个晚上是什么概念，这个过程中的发酵可以说是非常明显的。我在之前六堡茶的帖子里也谈到过，传统六堡茶本质上是“半生不熟”的生茶，说它半生不熟是因为它有制前发酵，而且是人为刻意的，是明显的。说他是生茶，那是因为它本质上还是生涩不堪的，冲泡后有苦涩、汤色为黄系、叶底仍能返青。这样的传统六堡茶，久存后一样转化得非常好，口感、香气、汤色都很迷人。（本文来源：老茶鬼，
普洱茶会变坏吗？
普洱茶如果保存得当，是会越陈越香的，不过购买时会发现在普洱茶的外包装上有标示保存期限，这是因为规定食品必需要标志，事实上消费者在饮用普洱茶时，是可以不须在意的。另外如果发现茶叶有霉味，通常是保存不当所致，不宜选购。
新普洱茶味道浓烈，刺激性强，对于喝惯高山茶或者普洱茶的人比较不习惯。老的普洱茶由于陈放较久，经过长时间的后氧化作用，茶性变得较温和无刺激，能促进血液的新陈代谢、不刺激胃，据说还能养生、助气、补气，而且存放的时间越久，氧化程度越高，茶汤滋味越醇和。
看懂普洱茶年份：普洱茶价钱、等级、茶叶的存放年份是一个重要因素，一块普洱茶砖叫价可以从100元到1000元，主要是因为普洱茶有越陈越香的说法，所以商家动则20年、30年，甚至于说是50年、60年的珍品、贡品，价格更是炒上了天，其实普洱茶的年份并无有效的方法辩认，而且如果保存不当也会影响茶叶品质，惟一的方法就是多喝、多比较。尽管如此，这里还是提供简单辨识普洱茶叶年份的方法供参考。
辨别普洱茶年份的方法、看茶叶外观：新普洱茶外观颜色较新鲜，带有白毫，且味道浓烈；普洱茶经过长时间的后氧化作用后；茶叶外观会呈枣红色，白毫也转成黄褐色。
区别包装纸颜色：通常压制过的陈年普洱茶，其包装的白纸已随时间变得陈旧，因而纸质略黄，因此你可以从纸质手工布纹及印色之老化程度着手，这只能作为参考，非绝对依据，因为可能有些不肖商人会利用这种心理，以陈黄的包装纸掉包次级品。
看懂茶品年份：一般而言，通常将普洱茶的年份划分如下：1949年以前这时期生产的普洱茶称为古董茶，如百年宋聘号、百年同兴贡品、百年同庆号、同昌老号、宋聘敬号。通常在茶饼内放有一张糯米所做、印有如上名称的纸，称为内飞。
1949-1967年中国茶业生产印级改由各茶品，也就是在包装纸的茶字上，以不同颜色标示红印为第一批，绿印为第二批，黄印为第三批。
1968年以后这时生产的茶饼包装不再印上中国茶业公司字号，改由各茶厂自选生产，统称云南七子饼，包括：雪印青饼73青饼、大口中小绿印、小黄印等。云南普洱茶的鉴赏主要是通过观察普洱茶的外形、汤色、香气、口感、叶底、包装等来进行鉴赏。
普洱茶中期茶：别有一番韵味在心头
在广大普洱茶友心中，中期茶是一个绕不开的话题。市场上对于中期茶的说法很多，其中比较普遍的一种说法是指正常仓储条件下，存了8到15年左右的普洱茶。事实上，中期茶是由最初的“陈普”概念转化而来的，对于中期茶的年限，不同的人有着自己的判定标准。8到15年左右的普洱茶之所以被称为中期茶，主要是考虑到普洱茶从初期转化到能体现本身魅力，一般需要沉淀10年左右的时间。
今年上半年，除了尝新一些2018年的春茶外，我主要喝的，还是三款中期茶：2003年的大益7542、2007年的中茶6311和2004年的瑞贡马帮进京普洱茶。已有15年存期的大益7542，我是在2011年购得，在手上放了6年之后，于2017年开喝。
2007年的中茶6311，我是在五年前从某网上商城购得，入手时价格实惠，不到一张。2004年的瑞贡马帮进京普洱茶，则是2013年同学聚会后，一位同样爱喝普洱的老同学赠送给我的。
如今慢慢的品这三款存放10年以上的中期茶，发现有许多相同和不同的感官发现和滋味体验。先来说说相同点，或者更准确的说是相类似的地方。经过十多年时光的洗礼，现如今这三款茶的汤色，基本上都已经转为褐黄，油润透亮。
茶汤的苦涩度非常低，入口的滋味柔和协调，和现喝的2018年春茶相比，变得更为醇厚和内敛，甜味明显，韵味悠长。另外，普洱茶本身的刺激性和寒性降低，对胃部的刺激更小，像我这样胃不太好的人，每天独自喝掉8克茶，也没什么不适。可以说，这个时期的普洱茶，已经进入了适饮期，比较适合直接饮用，品饮价值已经很不错了。
当然了，毕竟是不同茶厂在不同时期出产的普洱茶，这三款茶在口感上还是存在一些很明显的辨识度。因为经常是三饼茶轮流交替着喝，而且自己的泡茶器具和手法都比较固定，经过大半年来的对冲和比较，我也找到了三款中期茶的一些差异性。
先来说大益，虽然已经有15个年头了，但是始终还是有一丝似有若无的烟味，回甘虽然较快，但是不够持久，生津不是很明显，另外耐泡度也不是很好，优点则是茶汤润滑，香气好，感觉有点隐隐约约的果香的味道，再一个就是整体协调性不错，基本上没明显的缺点，当然现在的价格有点小贵了。
2007年的中茶6311，前几泡入口，总有一股挥之不去的淡淡的陈味，之所以说是陈味，是因为这感觉说不清是陈香还是木香，但很明显在新茶上是喝不到的，三五泡之后，香气依然不错，甜味尤为显现，回甘很不错，尾水表现总体上很不俗，一想起当时入手时的价格，这茶喝起来感觉滋味就更好了。（点击购买）
至于2004年的瑞贡马帮进京普洱茶，它的前几泡整体上和中茶6311一样，有股中期茶特有的混杂着陈香和木香的复合香气，但这个茶汤最大的美妙之处，在于每一口茶汤入口时，总带来一股非常清凉的喉韵，恰似淡淡的薄荷滋味，在咽喉之间反复萦绕，久久不散，特别是在炎炎盛夏时，待茶汤稍微冷却一点再喝，那感觉真的特别好。
我知道，对真正的老茶客而言，中期茶的年份还是稍微有点短，滋味也略显不足。但对于一般的入门茶友来说，中期茶因为陈放时间没有老茶那么久，价格就会比老茶更为亲民，在综合比较时，还是有着很高的性价比。
而相对于新茶来说，中期茶的品质则更为稳定，茶性已经逐步变得温和内敛，苦涩味慢慢减弱，香气由上扬到下沉，茶韵圆润，水长耐泡，回味悠长，在香气、滋味、口感等方面均有较好的提升，既能在一定程度上诠释了普洱茶越陈越香的理念，也较好的兼顾了性价比，对普通茶友而言，算得上是一个很好的选择。（
普洱茶的冲泡：冲泡技巧及怎样选择茶具
普洱茶的冲泡方法是随着历史而不停改变，由唐代以前的烹茶方式，宋代的点茶法，至明代废团茶而改用散茶后，冲泡茶的方法才渐渐有了固定的方法。现代中国茶的冲泡方法大置上可分为盖碗或茶壶。要沏一手好茶，先要掌握使用器具的技巧，亦可免烫伤。盖碗可分三件式飘口的盖碗或二件式直口的饭闭 ，亦较易烫手，故此更难使用，亦要小心使用，因饭闭多为古旧的茶具。
普洱茶冲泡技巧
1、冲泡茶具：紫砂壶、白瓷盖碗、飘逸杯
2、冲泡水温：刚烧开的沸水
3、冲泡置茶量：茶水比例为(1克：50ml)，或置茶量为容器容量的2/5 左右。
4、冲泡用水：纯净水或山泉水
5、浸泡时间：5秒-40秒。视茶叶的情况而不同，一般紧压茶(茶饼、茶砖、陀茶)可以稍短些，散茶可以稍长些，投茶量多可以稍短些，投茶量少可以稍长些，刚开始泡可以稍短些，泡久了可以稍长些。
6、冲泡次数：普洱茶比一般茶叶耐泡，一般可以连续10至20次以上，直到汤味很淡为止。
【注意】
为了使香味更加醇正，有必要先行洗茶，即第一次冲下去的沸水要立即倒出。倒出水后可以闻其叶底的香气，如果香气不够醇正，可以重复温茶一次。普洱茶正式冲泡前一般须温茶可进行2至3次，因为普洱茶长期贮放难免落上尘埃，洗茶不仅可以去其杂味，清洁茶叶，还能起到温茶、醒茶的作用。但洗茶的速度一定要快，以免影响茶汤滋味。
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