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工艺篇
如上文所述，要打造一款高品质普洱茶茶品，得先有高品质的鲜叶作底子。然而，如何保证在拥有好鲜叶原料的基础上，制作出好茶？这自然和后期的加工工艺有关了。
普洱茶生茶的加工，分为毛茶初制（初制工艺）和成茶精制（精致工艺）两个环节。毛茶初制，就是将鲜叶做成晒青毛茶的过程，其工序为摊晾、杀青、揉捻、干燥几个步骤。一款成品茶的品质特征，在加工过程中制茶人用心与否，做工火候如何，开汤品饮便可揭晓。比如，我们喝生茶时说的“腥味重”“青草味重”，通常是杀青不足的表现。反之，出现“焦糊味”，叶底整体现鲜亮度低，光泽暗沉、叶片有焦斑，通常是过度杀青的表现。
在普洱茶晒青制作过程中，揉捻也是很有讲究的一道工序。揉捻力度的轻重视鲜叶的老嫩而定，一般而言，较细嫩的鲜叶在揉捻时力度不宜过大，需保证叶片的完整性，揉捻时间可加长，采取一次揉捻即可。相反，粗老的鲜叶或老嫩不均的鲜叶需加重力度揉捻，否则达不到揉捻成茶品质的要求，可进行两次揉捻。
再者，揉捻工艺不仅关系到成茶外形、冲泡滋味，而且还会影响到茶叶后期仓存的转化情况。比如，经轻度揉捻制成的茶制品，条索相对粗松、紧结度较小，成品茶耐泡度相对较高。由于干茶条索相对粗松，其成品茶的内部空间透气性较好，在后期存储中陈化速度也就相对较快。相反，揉捻的程度较重成品茶，耐泡度也相对较低，在后期存储中陈化程度较轻、陈化速度也较慢。
总体来说，揉捻程度不同的晒青毛茶制成的成品普洱茶，在相同的存储时间空间里，陈化效果大不相同。故制作一款茶，加工的每个环节都是至关重要，环环相扣。
在成茶精制过程中，主要加工工序分为原料拼配、筛选、半成品拼配、蒸压、干燥、包装等。其中，“拼配”这一工序对品饮口感起关键作用，这也是评判各大茶厂软实力高低的一个重要标志，故笔者在此着重描写拼配这一环节。
“拼配”是计划经济时期，为了使茶叶大众化而衍生出的技术，故国营茶厂时代的常规茶以拼配茶为主。在如今市场经济条件下，出于经济性，产品结构多样性，口感要求等诸多因素的考虑，成茶既可以是纯料也可以是拼配，有了更多的选择。在制茶过程中，各大厂商结合现在市场上消费者对普洱茶的偏好，和现拥有的制茶技术，同早先的拼配工艺相结合，不断革新茶叶的拼配技术，以此来打造出更高品质的茶。故拼配是很多大厂的秘密武器，配方从来不会告诉别人。目前流行于市场上的很多“号级茶”“印级茶”等传世经典茶，都是靠老一辈茶人丰富的经验和严谨的作风制作出来的，故如今勐海老茶厂的老技术员工身价百倍也在情理之中。
拼配茶最大的优势在于扬长避短，优势互补。通过纯熟的拼配技术拼配出来的茶，通常能使茶品滋味丰富，层次感明显，稳定性更高，香气更加馥郁持久。比如，某种原料耐泡度不足但香气高扬，另一款耐泡度高但香气弱，两相结合即可互补，制出来的茶，不仅香气好，还耐泡。此外，拼配还能大幅增加产品产量和消耗掉不同级数不同时期（春茶、夏茶、秋茶）的原料。
之前提到过“纯料茶”“单株茶”，当然，拼配茶和纯料茶到底哪个好？这是个仁者见仁、智者见智的问题，得根据个人喜好而定。但单从拼配这一环节就可以看出，工艺对普洱茶品质优劣、口感风格起关键作用。
其后的蒸压、包装环节，可以说是成品茶的“面子工程”，把控了消费者对茶制品的第一印象。外包装设计美观、饼型周正（以饼茶为例）、厚度适中、茶条完整匀称的茶制品，自然会得到更多消费者的青睐。
下期将讲述决定普洱生茶品质之“仓储篇”，请持续关注。（本文图片由“南茗佳人”提供）
詹英佩专栏：史书为何记载普洱不产茶（六）
图为：居在红河州的哈尼族开梯田，元阳的哈尼梯田（图源于网络）
接作者上文《詹英佩专栏：史书为何记载普洱不产茶（五）》。普洱、思茅历史上唯一较为安稳的时期便是明代划归车里宣慰司管辖的这一时期（1384年—1628年）普洱划归车里后才有了今天的地名，车里管辖普洱时普洱少有战乱，社会较安宁。
普洱一带的少数民族唐代已会人工种茶毋庸置疑，但明代以前普洱并没有形成2千亩以上连片的人工大茶园，（因为至今也没有发现几亩七百年以上的人工栽培型大茶园）。原因，无人组织、规划、管理。车里宣慰司管辖普洱后，普洱茶业出现新景观，普洱迅速成为茶叶集散地、交易地、深加工地（制紧团茶）。
笔者注释：普洱划归车里宣慰司后地名才正式确定，在此之前，唐代南诏、宋代大理国时期普洱名步日，元代普洱名普日，明洪武十八年（1385年）普日划归车里后改为普耳，明万历年又改普耳为普洱，见普洱县文史资料第一辑第一页。
车里宣慰司将普洱作为茶叶集散地、交易地有其原因，因为车里宣慰司明代正在大力发展茶叶，今勐腊、勐海的山区凡四百年以上的古村寨都有古茶园可以证明这一点，明中央朝廷也正在收购车里地区的茶，这一点从《明·滇志》和《明史》中可看出，《明·滇志》记到“景东府收茶税银一百二十五两解司”《明史》中有“云南茶征银”。
车里地区尤其是澜沧江东岸六大茶山的茶送往大理、丽江、西蕃必须经过景东。从《明·滇志》和《明史》来分析，车里宣慰司与流官政权的景东府之间有茶叶交易活动，普洱离景东很近，车里地区的茶在普洱汇集、交易、加工都很合适。
车里（勐泐）的统治者无疑是云南最早主张发展大茶业的官员，车里15个大茶山的形成有指令安排的因素在内，车里地区是云南最早将茶叶作为主导产业、固边产业、衣食产业发展的地区，车里宣慰司对普洱茶产业的形成有历史贡献。
傣族是一个敬畏大自然的民族，尤其爱护森林，车里的傣族统治者从不主张毁森林开梯田，清代以前西双版纳的山上没有水田，这与红河、元江、元阳地区完全不同。顺应自然，保护环境，因地制宜，山区多种茶，坝区多种粮的产业政策至少在帕雅真当勐泐王的那天起已开始推行（帕雅真南宋公元1180年统一勐泐地方，西双版纳元代以前称勐泐）。这种产业布局在西双版纳金留下了痕迹，今天西双版纳的山区到处可看到古茶园，却很难看到古梯田。（未完，本文节选自《普洱茶原产地西双版纳》，
普洱茶超微产区必备的硬核条件有哪些？全面解析倚邦大黑树林的秘密
就整个普洱市场来说，随着普洱茶品饮人群的扩大，许多资深茶人和老茶鬼对普洱茶的品质要求日趋个性化，随着茶客品味的不断进阶，也就产生了细分山头、区域，讲究树龄、生态，挑剔工艺、仓储等一系列标准。
基于对某些山头、区域的热爱与深入了解，一些资深茶客在寻求名山名寨的基础之上，也提出了更为严苛的要求：
要求更协调、更丰富细腻的滋味，要求更强劲、更有震撼力的回味，要求口感更具个性化、能够在记忆中长久保留的特点。
而超微产区恰好满足了这些严苛的要求。因此，寻根究底挖掘超微产区、打造超微产区古树茶，也成为了一些茶人孜孜以求的目标。
硬核条件：名山品质、独特风格、产制……少一个也不行！
什么是超微产区？
以倚邦为例，其实就是在如曼拱、麻栗树等微产区中，山场自然条件、茶树生长环境、整体树龄相对于周边茶园更为突出，也就具备了“超”出其他茶园的生态环境条件，因此产出更高级别的鲜叶原料。
“微”在于产区面积的小、产量上的稀缺，以及品质的出色与口感的别具一格。因此，制茶的工艺是否成熟、独具一格，也是成为超微产区的硬核条件之一。
倚邦茶中，曼松贡茶被称为“普洱茶之皇”。说实话，在这样的光环之外，作为邻居的大黑树林显得毫不起眼。然而酒香不怕巷子深，如今这片超微产区，也渐渐进入茶客的眼中。
大黑树林的茶叶品级在倚邦茶中能排第几？
“倚邦山头片区，优中之极的，除了曼松和猫耳朵，当数大黑树林了”。深耕易武资深茶人、浮生若茶联合创始人小马哥说道。
小马哥创建了浮生若茶之后，就一直专注于打造易武奢品级山头茶，并在茶界创建了“高杆古树”这一概念。
早在2013年，小马哥就曾通过倚邦负责收购原料的当地茶农收购鲜叶，出品过一批产品，并持续关注大黑树林。
浮生若茶团队经数次实地考察与品鉴后，小马哥认为：倚邦大黑树林将会成为下一个茶人们在易武茶区和古六山追逐的热点。
为什么小马哥如此肯定？今天就从超微产区的硬核条件来谈谈大黑树林。
环境品性：百年古园，隐秘丛林，野意茶味
大黑树林位于倚邦村委会曼拱村二队，当地人俗称二乡。
大黑树林所在山头，周边海拔1900米左右，山沟间水箐自然流淌，生态环境非常优越。加之此处伴生植物高大，植物葱茏，树林成片，因此这片树林也被称为“大黑树林”。
回到历史上，清代自雍正年间，易武区域推动改土归流，这是古茶山非常重要的一件事情。
自清末土千总曹当斋执掌倚邦、攸乐、莽枝、革登、蛮砖古茶山，致力于易武山头茶树的种植和繁育，到如今曹氏家族的8代，可推算出大黑树林古茶园中的古茶树树龄在200到300年之间。其中，部分高杆类茶树的树高有20米左右，树龄超过200年的居多。
多年来，这里都是密林野境，无车道可进，人迹罕至，尤其是曹记奘园区域的古茶林：山林坡地多向阳，清风雨露山岚，还有百年茶园中碎石风化的自然沃土……这些优越的条件都赋予了这片茶园的茶独特的韵味。
“茶入口中，如兰野花香显，复合香韵足而高扬，汤细而饱满，清亦馥郁，生津回甘佳，山野气息绵长。前十泡茶汤厚润香滑，久留唇舌间，喉韵、茶气并体感明显。”对于大黑树林茶的口感，小马哥评价道。
产制与传统：百年曹氏家族与大黑树林
在易武古六山复兴、普洱茶重焕升级的时代背景之下，大黑树林仍是守林制茶的模式。
把目光投向这批默默无闻的守茶人身上，就可以发现大黑树林和曹氏家族紧密相连：两百多年来，曹氏家族一直都在以守护者的身份管理这片茶园。
而曹海平兄弟，正是抱着坚守家传古茶园和制茶工艺的态度，守护着曹记奘园。
在遇到曹氏兄弟之前，浮生若茶团队还在苦苦寻求倚邦茶区的同道中人。
2019年3月23号，浮生若茶团队寻访到曹家，正好遇上以曹记奘园茶叶为原料的2019年头春茶。
第一泡茶刚入口，小马哥被惊艳了：“品质与口感都是超乎期待的优越，这是我想要的奢品级易武茶的感觉。”
也就是这口茶，刷新了小马哥对倚邦茶的认知和期待。没有过多的话，在一杯茶的时间，双方就达成了深度合作的意向。
曹记奘园不修茶树任之自然生长，制茶工艺传承祖辈留下来的传统制法，不厌工序之繁，采摘、杀青、揉捻、压饼等每一个制茶环节都以纯手工制作完成。
选料与分级严格，尊贡茶等级标准而为之，贡芽、一芽一叶、一芽两叶，古树、中树区分严格，阳生、阴生有别……这是贡茶制作的考究，也是曹家后人对大黑树林这片土地的热爱和坚守。
如何让这些鲜有人知的超微产区重新焕发光芒？
倚邦茶区的惜茶之士，重新审视这片世代守护的茶园，开始思考这个问题。
现在，越来越多的制茶农也以更长远的目光来看待自家山头的资源价值和长期可持续开发的价值。
超微产区守则：茶园的资源价值与可持续性
小马哥在实际考察中了解到，2018年大黑树林春茶鲜叶产量超千公斤。
但由于2018年夏秋雨季时间过长，冬季和2019春天干旱少雨，导致普洱茶产区出现古树茶减产现象，2019年大黑树林的产量相对减少。
因此只追求产量上的多，对于大黑树林的资源与持续性发展极为不利。
浮生若茶携手曹记奘园，重新梳理了茶园的资源特性，并根据茶树的形态进行分级：挂牌的茶树为优选茶产品，未挂牌的为常规产品。
“遵循前人的管理方式，并对茶园的资源进行合理分配，采用贡级茶的制作传统工艺，不走量，只走质感，用大黑树林的茶打造出极致的滋味。”
小马哥说道：“这不是刻意营造产品的稀缺性，而是出于对超微产区茶树资源的保护和良好利用。做好名山头标杆性产品，才是浮生若茶的初衷。”
这也许，就是对待大黑树林正确的态度，也是提升超微产区品质和可持续价值的正确路径。
结语
超微产区的茶，满足了茶客们品味进阶的要求、猎奇心理与更高口感的追求，然而随着超微产区越来越多地被大众挖掘出来，如此少量的茶如何满足越来越多的普洱茶发烧友，将会成为茶圈思考的一个问题，也是浮生若茶面临的一个问题。
不过，不管怎样，提供货真价实、打造超乎期待的极致型产品是浮生若茶不变的初衷，也是他们解决这个问题的方法。
撰文：飞熊
图片：茶语视觉组/浮生若茶
古树普洱茶口感为什么会越喝越甜呢？
常喝普洱茶的人都知道，普洱茶分为乔木古树茶与其他灌木小树的茶叶，我们喝乔木古树作出来的茶叶可以感觉到越喝到后面口感越甜，而喝那些灌木生产出来的普洱茶口感没有那么的长久，很快就会变淡了。这是为什么呢？
茶汤中的甜味主要来源自茶叶中的单糖、双糖与多糖等元素。这些微量糖元素在高温的冲泡之下溶于水中随着茶汤一起进入人口腔之中，这就是为什么我们喝茶可以喝出甜的滋味来，因为在古树茶叶中是含有较为丰富的糖元素的。
随着古树茶的树龄树木越高，普洱茶叶中所含有的糖元素也就越多，我们在冲泡普洱茶的时候，正常情况下来说是茶多酚最先溶与茶汤之中，然后慢慢的咖啡碱和氨基酸等也慢慢的溶解出来，最后出来的才是茶叶中的大量糖元素。
这些大量的糖元素在口水里酶的作用下就让茶汤开始有了甜味。而那些灌木茶树中糖类含量较低，冲泡出来的甜度肯定没有古树茶冲泡出来的好，因为糖元素含量较低，所以茶汤喝起来会有明显的苦涩之味，而古树茶因为糖元素含量高，茶汤喝起来相较之灌木茶苦涩之味不会那么的明显。
这就是为什么古树茶喝起来甜味会那么持久，十几泡之后还是那么的甜，当然这也算是一个非常有效的区分古树茶与灌木茶的参考方法之一。
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